Elektronika, Elektromos eszközök

Van a tárolómban egy lámpa és egy kapcsoló. Szeretnék felszerelni egy kamerát, mert volt néhány tároló feltörés. Egy Schneider Electric Cedar Plus kapcsolót látok (WNT-200Y), amihez egy 5 eres kábel érkezik.

http://atoth.sote.hu/~atoth/tarolo-kapcsolo/P_20250801_133359.jpg

Van egy zöld-sárga, ami nincs bekötve - feltételezem, hogy föld (van külön lehozva föld ettől függetlenül). N-hez bejön egy kék, ami gondolom a 0. A L-hoz bejön egy fekete, ami nyilván a fázis. A fázis alatt egy barna vezeték jön (2), a kék alatt egy szürke. Fázis ceruzával rámérve a kék nulláson nincs fázis, a feketén van. A barna vezeték is folyamatosan fázist mutat. Ugyanakkor a szürkén felkapcsolt állapotban nincs fázis, lekapcsolt állapotban pedig van.

A lámpához még nem másztam fel, mert magasabb létra kéne, de nem értem teljesen. Azt vártam volna, hogy a szürkén felkapcsolt állapotban van fázis és lekapcsolva nincs...

Villanyszerelőknek mi erről a véleménye?

Köszönettel: Dw.

Egy PROM-ot szeretnék felprogramozni az itt található kapcsolás alapján. Mivel nekem megvan a stabil 10.5V-om, csak azt a részét használnám, ami az arduino GPIO-ja által vezérelve kapcsolná ki/be a 10.5V-ot, valamint kikpacsolt állapotban egy másik GPIO-val (Sense) képes visszaolvasni az adott adatláb állapotát. Az alapkapcsolást ez az ábra mutatja. Ezt megépítettem, működik is.

A problémám azzal van, hogy lejjebb kiegészítette ezt a kapcsolást a Sense visszaolvasás lehetőségével, ami nálam nem úgy működik, ahogy szerintem kellene.

Megépítve a Sense kiegészítést is, de égetés alatt a Sense vonalon megjelenik a 10.5V, ami direktben rá lenne kötve az arduino GPIO-jára.

Ezt nem merném így az arduinora kötni.

Rossz ez a kapcsolás? Vagy jó, csak én nem értek valamit? Valahogy meg lehet oldani, hogy a Sense vonbalon sose jelenjen meg 5V feletti feszültség? Vagy csak én parázok, és éles üzemben ez jó lehet? Rá lehet így kötni egy arduinora?

Jelenleg van egy MDS120M digitális szkópom, ezt szeretném leváltani egy jobbra, ehhez kérem olyanok segítségét, akiknek tapasztalata is van e témában.

A digitális szkóp méretét és könnyű hordozhatóságát szívesen megtartanám, de olyan eszközt keresek, ami megbízhatóbban használható.

A konkrét esetek, amikor ez a szkóp már nem volt megbízható:

- Alacsony frekvenciák. Minél kisebb frekvenciát mérnék annál hosszabb ideig mintavételez. 50-100Hz körül már néha használhatatlan, bár bizonyos esetekben még képes ilyen jelet mérni. Például egy szabályos 50Hz-s képszinkron jelet jó felbontásra állítva még kimutat.

- Aszimmetrikus jelek. Szabályos négyszögjeleket egész jól kezel, de adott frekvenciával megjelenő tüskeszerű impulzusokat gyakorlatilag nem ismer fel.

- A kijelzett frekvencia függ az általam állított felbontástól. Egy 4MHZ-es jelet simán 120kHz-esnek mutat, ha rossz időablakot állítok.

- A kijelzett frekvencia értéke nem megbízható. Meg lehet tippelni, hogy valójában mi, és sokszor a jó értéket is mutatja, de nem lehetek biztos benne, hogy amit épp látok, az tényleg pont annyi.

Mivel ez egy belépő kategóriás eszköz, el is tudtam fogadni, hogy ilyen, de szeretnék ennél pontosabb, megbízhatóbb, használhatóbb eszközt, ami talán már összehasonlítani is tud.

Örömmel fogadok konkrét eszközjavaslatokat épp úgy, mint szempontokat, hogy mi alapján érdemes választanom, ha egy jobb, használhatóbb eszközt vennék.

Hobbyprojekthez kellene Thinkpad x270 laptophoz 9-axis IMU (linux alatt).
Úgy, hogy a laptoppal lehessen továbbra is mászkálni, ne lógjon ki (nagyon)

Eddigi opcióim:

- android mobil + termux, ami felküldi az IMU adatait.
 

Amire még gondolni tudok, de nem találkoztam vele:

- SDIOs IMU
- USB mini board (XIAO seeed nrf52840 sense tud 6-axis IMUt, de pont magnetometer nincs benne)
- M.2 IMU
- esetleg laptopba gyógyitható fix megoldás

Persze ne legyen mélyre zsebbe nyúlós :)

Van egy 8 bites TTL kimenetem, amit szeretnék hanggá alakítani, és ehhez van egy MC1408L8-as DAC IC-m, valamint egyetlen +5V-os tápfeszültségem.

Egyelőre nem sikerült elérnem, hogy a 8 bemeneti bit függvényében bármilyen kimeneti jelet is tudjak produkálni. Mivel konkrétan erre a típusra nem találtam lábkiosztást, még azt is csak remélni merem, hogy a szabvány kiosztást használja.

Jelenleg a következő módon kötöttem be:

1,2,3,15-as láb: GND
4: 2k-val a GND-re kötve, így a 4-es lábon mérném a kimenő jelet.
5-12: A bemenő jel bitjei
13: +5V
14: 5k-val a +5V-ra
16: 100pF-dal a GND-re kötve. Próbáltam 100nF-dal is.

Nem kell profi output, csak legyen rajta változó analóg jel, amit -  ha jól tudom - egy erősítőn keresztül kell majd a hangszóróra vezetnem.

Lehet, van erre a célra jobb DAC, amit egyszerűbben lehet használni?

Vagy jobban járnék egyszerűen 8 megfelelő értékű ellenállással? (Ha igen, milyen értékűekkel?)

https://www.pcwplus.hu/pcwlite/tul-sok-napelem-fustoli-el-budakeszi-kes…

valaki benne van szorasban?

milyen keszuleket erintett?

Kezembe került egy rém egyszerű indukciós zseblámpa. Egy darab mágnest lehet rázni egy tekercsben fel-le. Van még benne egy led és két 3025-ös akkumulátor sorba kötve. Ennyi.

1. kérdés: A 2025-ös akkumulátor mikor tekinthető halottnak? Az egyiken 250mV mérhető, a másikon 150mV. Ezt még érdemes tölteni, vagy kuka?

2. kérdés. Sajnos a tekercs vezetékei leszakadtak, nem tudom, hova kellene forrasztani. De semmilyen töltőelektronika nincs benne. A leden kellene átvezetnem, és úgy töltene? Gondolom a tekercseket direktbe az akkura kötni nem célszerű. De töltésnél nem pont fordított irányú az áram? Ha igen, akkor a led sem jó megoldás, mert pont blokkolná a töltést.

Van egy régi számítógépem, aminek analóg RGB kimenete van, amin 5V-os R,G,B,VSync és HSync jelek jönnek ki. Ezt szeretném egy SCART megjelenítőn megjeleníteni. A csatlakozón még föld és +12V is kijön, bár nem tudom, ez utóbbi mennyire terhelhető.

Próbáltam többféleképpen de egyik SCART megjelenítőn sem jön ki kép. Mivel ezek TV-k és monitorok is egyben, próbáltam a VGA bemenetre rávezetni, de ott sem jött ki kép. Tippem szerint a 15.6kHz HSync miatt, bár azt reméltem, hogyha TV, akkor VGA módban is fogja ezt a frekvenciát tudni.

A lényeg, hogy nincs látható képem.

Az AI tanácsa alapján az 5V-os jelekből egy 470+75 ohmos ellenállásosztóval próbáltam a feszültséget konvertálni, mind SCART, mind VGA esetén, de a scope szerint ilyenkor az 5V-ból már csak kb 2.5V marad, és a kimenő jel szintje sem lesz 0.7V, csak 0.3-0.4V.

A 470 helyett 240 ohmmal már a 0.7V körül járok, de félek, hogy azért esik le a feszültség, mert már a 470 ohmmal is túlterhelem a jelforrást.

A másik gondom, hogy hogyan tudom a HSync és VSync TTL jeleket megfelelően összemosni. Szintén az AI  szerint elég lehet csak a HSync is, de úgy tűnik mégsem.

A gépnek van egy monokróm videó kimenete is, amin egyszerű kompozit jel jön ki. Ez rendben működik, tehát úgy néz ki, a gép is.

Keresek egy egyszerű, biztonságos konvertert amivel ezt az analóg RGB kimenetet SCART-ra tudnám konvertálni. Ha van erre cél-IC, az is érdekes lehet, de ha külön építeni kell, az is jó. Egy fórumon valaki olyat írt, hogy ő csak ellenállásokkal át tudta alakítani a jelet SCART-ra, tehát reményeim szerint egy ilyen változatnak örülnék a legjobban, de fel vagyok rá készülve, hogy csak bonyolultabb megoldás létezik.

Minden ötletet köszönettel fogadok.

Megoldás a SCART csatlakozóinak bekötésénél:

16-os lábat 240ohm ellenállással a 12V-ra kell kötni.
18-as láb földelve, biztos ami biztos.
8-as lábra mehet a 12V. Az én monitoromnál ez hasznos, de elvileg nem szükséges.
20-as lábra 470 ohmon keresztül rákötni a HSync és VSync TTL jelek AND kapus összegére (74LS08).
A színlábakat is 470 ohmon keresztül lehet összekötni.

https://www.electricaltechnology.org/2023/05/circuit-led-breadboard-wri…

Öreg ThinkPad T450s akksija gyengélkedő, életkorához mérten kitűnő teljesítményt nyújtott, de az idő vasfoga. Gondoltam nézek neki újat.

Ebben a típusban még 2 akksi van, belső+külső, hogy a külsőt akár menet közben is lehet cserélni. Találtam is mindkettőt (meglepően olcsón) megrendeltem és elmentem érte. A legények akik kiadták a rendelésemet faarccal kiadták a papírokat, lehúzták a kártyámat a vételárral, majd mielőtt  a két dobozt a kezembe adták, sokat mondóan mély levegőt vettek és azt mondták, hogy ezek nem eredeti Lenovo akkumulátorok és a Lenovo gép nem fogadja el őket, nem lehet majd tölteni. Egy pillanatra megakadtam, micsoda hülyeség, mire jó az olyan akkumulátor, amit nem lehet tölteni, és  miért most mondod, miért nem akkor mondtad, amikor kérdeztem az elején, hogy miért ilyen olcsók ezek az akksik? Nyeltem egyet, lehet ez megint valami Windowsos esemény, ezek a fiúk csak Windowsban tudnak gondolkodni, mert a "modern laptopokon a Linux nem működik", nem kérdeztem vissza, hanem megvontam a vállamat és elvittem mindkét dobozt haza.

Félig lett igazam. A bekapcsoláskor tényleg jött egy üzenet, hogy az akkumulátor nem eredeti Lenovo termék, cseréljem ki, vagy lépjek tovább, de ha tovább lépek, az akkumulátor nem fog töltődni. Aztán láttam, hogy a kettő közül csak a belső akksi nem töltődik, a külső, a nagyobb, hibátlannak tűnik. Próbáltam utánaolvasni a neten, de elég régi típus, mindenféle hülyeséget írtak (Fn+S+V 60 mp-ig, bekapcsoló gomb 60 mp-ig, BIOS-ból kikapcsolni a belső akksit, majd 60 mp-ig nyomni az akkumulátor reset gombját mellette, CMOS-t kivenni, stb.) de egyik sem tünteti el az üzenetet. Most visszament tehát a régi belső a akksi a gépbe, így most 6 órát ír, az új, nagyobb külső akksival, najó ez elfogadható.

Most itt van az asztalomon egy újszerű használhatatlan utángyártott akksi és van ugye egy leharcolt akksim a gépben. A fóliát viszonylag könyen le lehetett szedni róla, az akksiban 3 cella van, tkp. 6 db forrasztással ki lehetne cserélni a 3 régi cellát a régi, genuine Lenovo akksiban az új 3 cellára.

Mivel ehhez sem értek, kérdésem: mennyire égetném le a szomszéd házát és az utca többi lakását a sajátom után, ha ezt a cserét végrehajtanám? A Lenovo panel bizonyára felismerné, hogy a cellák megváltoztak, de vajon elfogadná-e az új cellákat?