Régi furcsa tápegység 12V az 5V-on, de direkt

Elektronika, Elektromos eszközök

Van egy régi gépem, amihez egy - számomra - fura tápegység tartozik. A tápegységből +/-5V, +12V és ~12V jön ki.

A +5V kimenetre rámérve, azon +12V van. (A többi kimenet rendben.)

A tápegységet 19V-os váltóáram hajtja meg. A +5V-os ágon egy UA78H05 feszültségstabilizátor van, ami kiszedve jól működik.

A furcsaság az, hogy a stabilizárot INPUT és OUTPUT lába közé ez a 2.7 ohmos ellenállás van kötve, ami mérve is 2.7 ohm. A képen kiforrasztva van az egyik lába. Ilyen állapotban a tápegység +5V-os kimenetén stabilan +5V van. De ha ezt az ellenállást visszaforrasztom, ismét +12V van ezen a kimeneten. (A NYÁK-on jelölve is van, hogy ez a +5V-os kimenet lenne.)

Úgy tűnik, direkt tették oda ezt az ellenállást, de nem merem így rákapcsolni az 5V-os IC-ket tartalmazó alaplapot.

Tudja valaki, mi ez az ellenállás, miért van ott, és jól van-e ez így? Ha terhelem majd a tápot, le fog esni 5V-ra?

  • 685 megtekintés

( Nyosigomboc v | 2024. 08. 17., szo – 21:33 )

A 7805 tudtommal terheles nelkul nem tud szabalyozni. Probald ki egy ellenallassal megterhelve, hogy leesik-e! (ha jol mereteztek, le fog)

Ha jol tippelem, a 7805-on eldisszipalt hot segiti a kimenet es bemenet koze eso teljesitmenyellenallas, ami valamennyire felhuzza a kimenetet, igy a stabkockanak kevesebbet kell szabalyoznia.

Az 5V-os IC-ket tartalmazo panelen nincs vedelem a tulfeszultsegre? Mondjuk egy zener? Logikus lenne.

A strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess?

A 2.7 ohmos átkötés nélkül 5V van a kimeneten, tehát terhelés nélkül megcsinálja az 5V-ot a szabályzó.

Az alaplapon nem látok védelmet. A tápból kijövő +5V egy az egyben megy a 6502-es IC táplábára. A tápegység előtt van két darab 4A-es biztosíték a bejövő 19V-os váltóáram mindkét vezetékén, de a kimeneteken már semmi védelem.

Amúgy ebből a két bejövő biztosítékból az egyik csúnyán szét volt égve. Ez sem sejtet túl sok jót ...

Ez a 2.7 ohmos ellenállás egy teljesítmény-ellenállás, ha jól sejtem. Annak pedig az lesz a szerepe, amit a kolléga írt fent; az áram egy része azon keresztül folyik, kikerülve a stab.IC-t. Amennyivel kevesebb áram folyik az IC-n, annyival kevesebbet fog disszipálni, így el lehet spórolni a stab hűtőbordáját. Összességében nyilván ugyanannyi hő keletkezik, de nem egy csip fog forrni, hanem két alkatrész "csak" melegszik.

Az ellenállás értéke nyilván úgy van kitalálva, hogy már az áramkör minimális áramfogyasztása esetén is a stab nélkül 5V alá esik a tápfeszültség. Erre akkor kell különösen odafigyelni, ha esetleg javításhoz kiszeded az összes olyan alkatrészt, ami a minimális életjelekhez nem szükséges, ebben az esetben kisebb lesz a fogyasztás / kevesebb feszültség fog esni az ellenálláson / magas lehet a táp.

Illetve természetesen ez a fajta "trükközés" csak olyan hardver esetén működik, ahol nem ugrál a fogyasztás nagyságrendeket, de itt egy 6502-t emlegettél, az nem az a modern fajta hardver lesz, aminek vannak mindenféle alacsony fogyasztású állapotai. :-D

Van értelme / szabad a tesztelés idejére egy zener diódát beletenni az 5V kimenetre, vagy inkább egy 7805-öst nagy bordával? Vagy valami más védelmet?

Ahhoz, hogy 7V essen az ellenálláson, kb 3A-nek kell rajta folynia. Ráadásul az így kapott 5V nem lesz stabilizált. A 7805-ös is sok A-re van tervezve (TO3), szép hűtőbordával. Mivel a bemeneten max 4A folyhat, gondolom erre már csak 1A juthat maximum.

A 78H05 (Ne keverjük a sima 7805-tel, ami 1.5A-t tud (megfelelő feltételek teljesülése esetén)) valóban tud 5A-t, szintén megfelelő körülmények (hűtés, bemeneti feszültség) között. 

Ha a berendezés működését szeretnéd tesztelni/vizsgálni, akkor fogj egy 5V-os labortápot, és arról járasd mindenféle mókolás nélkül.
A táp működését, illetve valós kimenőfeszültségét ha jól gondolom terheletlenül méred, ami az áramkör kialakítása miatt fals értéket ad. Labortápról meghajtva az eszközt mérj 5V-on áramot, és ekkora árammal terhelve nézd meg a táp kimenő feszültségét.  A Z-dióda méretezendő alkatrész, tehát a "berakok egyet"-hez a terhelő áram, illetve a feszültségek ismeretében lehet/kell megválasztani a soros ellenállást, illetve a zener paramétereit, úgyhogy _ha_ ilyen mókolást szeretnél, az áramfelvétel, illetve feszültségek mérését vagy nagyon jó becslését nem úszod meg.
 

Arra gondoltam, hogy ha a teljesítményellenállás csak a 78H05 terhelésének csökkentésére való, hát egyszerűen kikötöm, és csak rövid ideig kapcsolom be. Így be mertem kapcsolni. Az alaplap telejsítményfelvétele 2.7A stabilan.

Ezek után visszakötöttem a teljesítményellenállást. Így is bekapcsoltam. Kicsit zavar, hogy a bekapcsolás pillanatában a multiméterem 8V-ot mutat, de utána visszaesik 5V-ra, stabilan. Így már tartósan is bekapcsolva mertem hagyni.

A 78H05 alig melegszik, kézzel simán megfogható, langyos. Az ellenállás azonban pár perc működés után annyira felforrósodott, hogy kézzel nem lehetett megfogni, és lekapcsolás után még füstölt is ... Azonban mindvégig stabilan 5V volt a kimeneten.

Szívem szerint hagynám a francba ezt az ellenállást, bár látszik, hogy valami miatt beletervezték. De így nekem nem tűnik jónak.

Érdemes kivennem? Érdemes megtartanom? Lehet valami baja, érdemes cserélnem?

Csak tipp, de kettőtök közül az, aki tervezte, az tudta, hogy mit csinál és miért... És itt már páran leírták konyhanyelven, hogy mit-miért. Attól, hogy rövid idő alatt nem melegszik a stabIC, még nem garantált, hogy visszadobozolva, hosszabb ideig járatva a cuccot, nem melegedne túl. Hővédelme ugyan van, de...

Ja, az a kerámiatestbe zárt ellenállás pont arra való, hogy disszipáljon, nem kell tapogatni, nem kell összekenni :-P

Számoltam még egy picit.

2.7A felvétele esetén a kimeneten 5V van, vagyis 7V esik az ellenálláson, ami 2.7 ohm. Ezek szerint az elfűtött teljesítmény 18W.

Ez az ellenállás egy KKA7, azaz 7W-ot képes elfűteni.

Rosszul számoltam?

Ne vidd be a málnásba, kérlek! Ugyan igaz, amit írtál, de a konkrét esetben irreleváns, ő jól számolt. Ha a kimeneti feszültség 5 V, a bemeneti 12 V, akkor az ellenálláson valóban 7 V esik, s ezért 18.1 W-ot fog disszipálni. Viszont az igaz, hogy ha nő a terhelőáram a kimeneten, akkor az ellenállás disszipációja nem nő - sőt, picit csökkenni fog -, ellenben a 78H05 lesz egyre melegebb. Azért fog nagyobb terhelésnél csökkenni az ellenállás disszipációja, mert a nagy áram miatt csökken a bemeneti feszültség - a transzformátornak van dropja, ha úgy tetszik, nem nulla a generátorunk impedanciája -, miközben a kimeneti feszültség a szabályozás miatt változatlan, azaz az ellenállásra kisebb feszültség jut, így kevesebbet disszipál majd.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

A 2.7 Ω nagyon para, mert ha kisebb a terhelőáram, azonnal 5 V fölött lesz a kimeneti feszültséged. Ezért javasoltam a 4.7 Ω-ot, ami még mindig ez az elcseszett topológia, de kevéséé veszélyes, igaz, a hő egy nagyobb részét tereli a 78H05-re. Jobb lenne kb. 1.5 Ω-os, a 78H05 bemenete elé kötött soros ellenállással csökkenteni a disszipációt, és csak azzal.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

A táp NYÁK-ján az EICHHORN felirat olvasható. Ez egy ma is létező játékgyártó cég. A táp NYÁK-ján a ~19V bemenetre ~9V van írva. Gondoltam, hátha 110V-ra készült, ezért megpróbáltam 110V-ról elindítani. Ez esetben azonban a NYÁK-on +12V-nak jelölt kimeneten csak +8V volt mérhető, és a többi kimenet sem stimmelt. Tehát tényleg kell neki a ~19V bemenet. Pedig, ha a 2.7 ohmos ellenálláson csak 4V esne, akkor elég lenne a 7W-os terhelhetőség. Úgy tűnik, erősen kókányolt ez a táp.

Nagyon rossz ötlet teljesen kihagyni az ellenállást? Most így megy a gép, és rendben üzemel. Fél óra után sem meleg túlságosan a hűtőborda, kézzel nyugodtan megfogható. A 78H05 terhelése 5A helyett folyamatosan csak 2.7A.

Talán a biztonság miatt a +5V-os kimenetre még egy 3A-es ellenállást tenni?

" A 78H05 terhelése 5A helyett folyamatosan csak 2.7A."

Erre akarsz 3 Amperes biztosítékot tenni? Minden bekapcsolásnál ki fog menni. Induláskor a kondik töltődése miatt jóval nagyobb az áramfelvétel, mint folyamatos üzemben.

"Normális ember már nem kommentel sehol." (c) Poli

( apal v | 2024. 08. 18., v – 12:39 )

Az INPUT az 12V? Ha igen, akkor kezdd el terhelni legalabb 2.6 amperrel a kimenetet (azaz 1.9 ohmmal, maximum, majd egyre kisebbel) majd noveld a terhelest. Akkor szepen stabilizalodik 5V-on a kimenet. De csak ovatosan, mert ez a 13W+ eldisszipalt teljesitmeny is mar kellemesen melegit :)

( locsemege v | 2024. 08. 18., v – 13:00 )

Ez egy nagyon elfuserált megoldás. Egyik lehetőségként azt mondanám, cseréld ki a 2.7 Ω-os ellenállást 4.7 Ω-ra, legyen 20 W-os, majd dugd a fejed a homokba. :)

Másik lehetőség, hogy a 78H05 bemenetével sorba kötnék 1.5 Ω, 20 W körüli ellenállást, persze a 78H05 bemenetén kellenek a hidegítő kondenzátorok.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Az a baj, hogy ez egy 80-as évekbeli gép, és szeretném megtartani az eredeti struktúrát. A fentebb most postolt számításom alapján, talán az lenne a megoldás, hogy legalább egy KKA19 kellene oda. Ha jól gondolom, a táp erre a 2.7A-re van tervezve, ezen az ellenálláson nagyobb áramerősség nem fog folyni.

Még én sem tudom pontosan. Egy asztalba épített, ARCADE gép lehetett valamikor, beépített HANTAREX TV-vel.

Most azt látom célszerűnek, hogyha úgyis 2.7A folyik rajta, az UA78H05 pedig 5A-ig használható, egyszerűen kihagyom ezt az ellenállást.

Annak idején lehet, hogy olcsóbb volt, mint a hűtőborda, de most egy 19W-os 2.7 ohmos ellenállás nagyon drága, arról nem is szólva, hogyha elszáll, akkor a 12V akadálytalanul juthat a TTL IC-kre (már, ha el tud úgy szállni, hogy zárlatos lesz).