Elöljáróban - és ez a legfontosabb - síkhülye vagyok ilyen téren a témához! Tudom, hogy létezik Volt meg Amper meg ilyenek, cseréltem már hibás mikrokapcsólókat pld. gitáreffektben, de alapvetően az elektronikai alkatrészekről és rokoni viszonyaikról szinte nulla a tudásom. Ennek megfelelően kéretik továbbolvasni, valamint válaszolni is.
Van egy tönkrement elektronikás ledes falilámpa. Ezzel addig szórakoztam, hogy egy 12V adaptert közvetlenül a ledekre kötve szépen világítanak kb. az eredeti fényerővel. (csak röviden a felállás: eredetileg sorba volt kötve 4db 4 ledes és 4 db 6 ledes panel. A mostani felállás: 4 db párhuzamosan kötött 4 ledes és 6 ledes panelsor - ebből kb. arra gyanakszom, hogy az eredeti elektronika 48V-t adhatott a körnek.)
Ugyanez a felállás 12V 18Ah illetve 12V 7,2Ah akkukra közvetlenül kötve az adapterhez képest kiábrándító fényerőt produkál. Tegnap mértem műszerrel az akkukat meg a tápot is, mindegyik 12 V feletti értéket mutatott (asszem az akkuk 12,3-5 között, a tápegység is hasonlót terheletlenül). Viszont tény, hogy az akkuk itt voltak dobozban jó ideje, töltöttségük kérdéses, de eredendően újak. Az adapter egyébként egy mezei valamihez való 12V 350 mA (500mA max) adapter.
A kérdésem: működhet-e ez a natúr - azaz akkura közvetlenül kötött ledpanel - megoldás, vagy mindenképpen kellene valami plussz elektronika is, ami szól az akkunak, hogy adjon már több naftát :) ? Vagy csak csak tölteni kellene az akksikon? (Hiába van meg a feszültség, ha nincs mellé erő :)
Szóval bocsi, biztos triviális meg általános iskola x. osztály, de rég volt, és egyébként sem ilyemivel foglalkozom. (Az ötlet egy garázsban - ahol nincs bent a "kettőhúsz" :) - a jelenlegi 12V-s használt akku + 12V hajóizzó megoldás kiváltása lenne, mert a leddel egy akku mégiscsak tovább bírná - szerintem....)
Az is most más kérdés, hogy valószínűleg csak egy elektrolit kondi ment/kezd tönkremenni az eredeti elektronikán, tehát javítható maga a lámpa. A lámpa iszonyúan vibrált. De már a cég kicseréltette, a rosszat meg a szerelők a kukába szánták. Én meg ráraboltam :) - lehet, hogy végül majd kicserélem a gyanúsnak vélt kondit (nem púpos még, de gyanús folt van alatta) , ilyesmit csináltam már korábban. De most a 12V-s megoldás érdekelne - már ha van, és felfogom ésszel :D
Előre is köszi!
- 210 megtekintés
Hozzászólások
Azt kell a LEDekrol (meg a diodakrol altalaban, mert a LED is az) tudni, hogy nagyon meredek a feszultseg-aram karakterisztikaja, es nem birja a tul nagy aramot. Hogy kell ezt erteni? Ha fogsz egy 12V-os izzolampat, es adsz ra 12V-ot, akkor szepen felmelegszik, ettol megno az ellenallasa, es pont annyi aram fog rajta folyni, amennyi kell neki.
LEDnel ez igy nem megy, ha csak siman tapot adsz neki, akkor nagyon nagy aram fog hirtelen atfolyni rajta, amitol megdoglik. Ezt a legegyszerubb esetben (pl. 12V-os LED szalag) nehany LEDenkent sorbakotott "elotet" ellenallassal oldjak meg, ilyenkor az ellenallas korlatozza az atfolyo aramot, es megvedi a LEDeket. Ennek az a hatranya, hogy a LED 90% feletti hatasfokat jelentosen lerontja, ha az ellenallas elfuti a felesleges villanyt. Ezert szoktak kicsit maskepp trukkozni: egy ugyes elektronikaval aramgeneratorosan hajtjak (mondjuk ki-be kapcsolgatja valami a tapot a LEDeken, ha tul sok aram folyna, akkor ki, ha keves, akkor be, es igy nagyon hatekonyan tud mukodni az egesz rendszer). Persze lehet, hogy az elektronika szerepe csak annyi, hogy a 230V valtobol eloallissa a LEDeknek a tapot, egyszerubb ledes "izzokban" szokott ilyesmi is lenni (van, hogy egy sorbakotott kondenzator korlatozza az aramot, es egy nagyobb elko simitja, hogy ne villogjon vallalhatatlanul).
Az, hogy itt mi hogy mukodott, keprol konnyebben eldontheto lenne. Gondolom egyszerubb, mert nem biztos, hogy minden alkatreszt felismersz. Amugy a "parhuzamos" kotes eseten mindegyik 12V-ot kapna, sorbakotve lenne 48V, szoval a kep tenyleg jobb lenne.
A strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Köszi szépen az infókat!
Tudom sokkal jobb lett volna képekkel nyitni, sajnos most nem volt rá alkalmam, holnap igyekszem majd pótolni (lehet, hogy csak délután sikerül majd).
Az eredeti elektronikában van pár dolod: két kis "trafó", egy IC (talán valami fesz. stabilizáló, de felőlem akár spéci 8 lábú ROM is lehet - ok, ez gáz poén, csak a hozzáértésemet tükrözi :) ), 2 db elko, ellenállások, meg színes bigyók, amikről sosem tudom, hogy micsodák :). A nyák alsó felén még fekete bigyók is vannak, amik akár egyenirányító diódák is lehetnek :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ennek az a hatranya, hogy a LED 90% feletti hatasfokat jelentosen lerontja, ha az ellenallas elfuti a felesleges villanyt.
Van az 40 százalék is, de ki számolja. Szóval a három 3528 például fűt ~120 mW körül, ha 20 mA folyik át rajtuk, az ellenállás meg ehhez hozzátesz ~ 40 mW fűtést, szóval összességében ~40 helyett ~35 százalék lesz a hatásfok.
Ezert szoktak kicsit maskepp trukkozni: egy ugyes elektronikaval aramgeneratorosan hajtjak (mondjuk ki-be kapcsolgatja valami a tapot a LEDeken, ha tul sok aram folyna, akkor ki, ha keves, akkor be, es igy nagyon hatekonyan tud mukodni az egesz rendszer).
Az áramgenerátoros hajtás nem egészen így működik.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
mindegyik 12 V feletti értéket mutatott (asszem az akkuk 12,3-5 között, a tápegység is hasonlót terheletlenül)
Az akkuknak 13,6 körül kellene mutatniuk, ha épp leveszed a töltőről, akkor 14 feletti feszültség is lehetséges, de ez nagyon hamar leesik 13,6 körülre, amit eléggé sokáig tart. Ha terheletlenül is csak éppen 12 volt feletti a feszültség, akkor azok nagy valószínűséggel döglöttek és magas a belső ellenállásuk.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Bocsánat, csak most tudok képeket küldeni.
Nyák előlap - (az egyik elko mellett látszik egy kis folt, szerintem azzal van eredetileg probléma, meg most látom, hogy sikerült elég béna képet csinálnom, mert az IC-ből szinte semmi sem látszódik)
Lámpatest - (elnézést, hogy nincs lekapva a teteje, benne eredetileg a 8 panel sorba volt kötve)
Mivel a cucc, meg az akkuk bent vannak a munkahelyemen, ahol nincs értelmes műszer stb. így ha lenne véletlen kérdés, akkor ismét türelmet kérek.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Mint feljebb írták, LED-et közvetlenül akkumulátorról hajtani nem érdemes, legalább a lehetséges legnagyobb feszültséghez méretezett előtét ellenállások kellenek. Ennek az a hátránya, hogy az akku töltésével, merülésével jelentősen ingadozhat a fényerő.
Eggyel jobb megoldás venni ebayről vagy aliról valami dc-dc led meghajtó áramkört. Pl. ilyen gagyi áramkörök (a 35W-os változat) kb. megfelelnek a célnak. Ha tudod, hogy a LED-nek kellő tápfesz biztosan alacsonyabb vagy magasabb, mint az akku feszültségének lehetséges szélső értékei, akkor van csak buck vagy boost konverter kicsit olcsóbban.
Ha a tényleges problémát, a garázs világítását akarod megoldani, akkor viszonylag olcsón vannak munkagépekre szánt víz és porálló, beépített tápos, jármű elektromos rendszerről (és 12V akkumulátorról) közvetlenül üzemeltethető LED világítótestek. Pl. ilyet vettünk traktorra, eddig bevált. Kb. ugyanezt itthon is meg lehet kapni 3-4 ezer forint körül alkatrészes üzletekben.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni