home automation DIY

Cél: szeretnék egy saját magam által épített home automation rendszert. Első körben olyan dolgokkal, mint a melegvíz hőmérséklet mérés, kazán vezérlés, csengő érzékelés, kaputelefon video, zár nyitás, szobák hőmérséklet mérése. Később majd egyéb dolgokat is szeretnék, pl. a fűtés vezérlését, ablak és ajtó nyitás érzékelést, napsütés érzékelést meg ki tudja még mit.

Egyelőre prototípusokig jutottam el, pl. van egy hőmérőm, ami Raspberry Pi-vel méri a melegvizet. Van egy raspberry-re kötött kamera, ami dobozolás után akár a kaputelefon videót is tudná.

A prototípusból a végleges cucc megépítéséhez kérnék viszont tanácsot. Első sorban eszközt javasoljatok!A raspberry-vel szeretek dolgozni, de annak örülnék, ha a legtöbb érzékelő nem egy-egy microusb töltőn lógna. Amit szeretnék: ceruza vagy gomb elem(ek), és minimum 1 év elemcserék között.

Jelenleg a prototípusokhoz WiFi-t használok, a zárnak (egyelőre egyedüli eszközként) Z-wave kell, de nem zavar az, ha ezeken kívül esetleg egy harmadik rádiós megoldást kellene implementálnom, ha az láthatóan kevesebbet fogyaszt a szenzorok eleméből, és a házon belül megbízhatóan működik és nem iszonyat drága. A WiFi a bejárati ajtó környékén már nem elég erős.

A következő dolog, amit megépítek, egy ESP8266 + a ds18b20 hőmérő lesz, várhatóan ez már mehet a víztartály oldalába állandóra. Még ki kell találnom, milyen elemmel és hogyan tápláljam meg. Várhatóan a WiFi jele onnan el tud majd jutni a routerig. Messze van, de nem kell sebesség és kicsi az adatmennyiség.

Tudtok esetleg hasonló kicsi és olcsó mikrokontrollert, ami Z-wave-et tud, van hozzá dokumentáció, találhatok példa projekteket és nem kell vért izzadni a programozásához?
Találtam egy gyors google kereséssel egy ZM5202 nevűt, ami ebay-ről postázással együtt 15$ körül érne ide, ami kb. duplája az ESP8266 árának és ez még elfogadható, de így első ránézésre fogalmam sincs, hogyan lehet programozni, és vajon tud-e pl. 1wire hőmérővel együtt működni. És gyors Google keresés nem hozott fel használható találatokat.

Hozzászólások

A "sajat magad altal epitett" Pontosan mit jelent? Sajat szoftver etc... vagy csak osszeszedned te magad a hozzavalokat es vezerelned valami open source megoldassal?

Ha az utobbi, akkor en elso korben atiranyitanalak ide: https://prohardver.hu/tema/okos_otthon_smart_home/friss.html

Igazabol amit kerdezel, a linkelt topicban mar nagyon sokszor ki lett vesezve. :)

Nalam az altalad felsoroltakbol amugy ezek vannak meg: , kazán vezérlés, csengő érzékelés, szobák hőmérséklet mérése. fűtés vezérlés, ablak és ajtó nyitás érzékelés. Meg meg sok-sok mas, amit nem irtal le :) (zár nyitás-t akartam, de le kene hozza cserelnem a zarszerkezetet kulcsemelesesre... Majd egyszer talan, annyira az nem fontos)

A "sajat magad altal epitett" Pontosan mit jelent? Sajat szoftver etc... vagy csak osszeszedned te magad a hozzavalokat es vezerelned valami open source megoldassal?

A saját magam által épített leginkább a hardverre vonatkozik. Vagy nem találtam pont olyan szenzorokat, ami kellene, vagy drágák. Ha meg már építek egy párat mert nincs más megoldás, akkor a maradék párat is megépítem és nem veszem meg drágán a kész terméket. Feltéve, hogy össze tudok hozni olyan hardvert, ami megbízhatóságban és fogyasztásban nem lényegesen rosszabb, mint a viszonylag drága készen megvehető termék.

Arra számítok, hogy a szenzoroknál programoznom kell, de ha lehet, egyszerű programozást szeretnék. Pl. Rpi-vel a hőmérő annyi, hogy pythonban beimportálok három-négy könyvtárat, és aztán a logikát (mérés és adat küldés / megjelenítés) megírom pár tíz sornyi programmal.

A központi agy valamelyik opensource home automation rendszer lenne. Még nem választottam, de a Home Assistant lesz az első, amit telepítek és kipróbálok.

Hardver epites nem feltetlen indokolt sztm. Vagy mi az a hardver amit nem talaltal? Alap logikara (ON/OFF, homerseklet, paratartalom, dimmeles, etc...) teljesen jok az ESP alapu cuccok (Sonoff, Shelly, etc...) ezekre valamilyen kesz szoftvert rakni (Tasmota, ESPurna, ESPEasy..) es kesz is.

HA vagy Node-RED ismeri ezeket alapbol mar csak a szoftverben kell megirni az automatikat (Python, Yaml...)

Nem tom, tuti jok ezek, de en feltem a vezetek nelkuli cuccoktol...

Amikor felujitas volt akkor raktam be drotot mindenhova, es egy RS485 halozatot csinaltam magamnak.

Raspberry-re nem biznek ra semmi olyan dolgot, ami kritikus. Ott a Siemensnek a Simatic szeriaja, pl. IOT-2020 ami arban nem veszes es van plecsinje.

+1 a kabelre es a celhardware-re, amennyiben van ra lehetoseg.

Ha nem lehet/akarsz kabelezni, meg az adhat egy plussz biztonsagot, hogy a vezerlest minel kozelebb viszed a vezerelt eszkozhoz, es WiFi-n keresztul csak a referenciat kuldod neki. Nalam a kazant egy NodeMCU vezerli, viszont WiFi-n csak a referenciat kapja, maga a vezerlo logika a NodeMCU-n fut. Igy, ha meg is szakad a WiFi, az utolso kapott referenciat tartani fogja.

Sic Transit Gloria Mundi

Szvsz ahol csak lehet csinalj tapot a vegpontokhoz. Elemekkel, akkukkal csak szivni fogsz hosszabb tavon. En meg a regi fajta sonoff releket pimpeltem fel, az eleg kompakt (esp, tap, rele) es csak 230 kell neki. A wifit konnyel leultetheti a szomszed is (mikroval pl., barmilyen radiot meg hozzaerto betoro), a fontos helyekre (zarak, futes, hutes stb.) biztonsagi logikat is tegyel, minimal funkcionalitassal.

Tavasszal elpukkant egy vizbekotocso a furdoben, szetazott minden (faparketta rulez), azota vizerzekelok is kerultek a konyha, furdo es huto alatti padlora. Novemberben cserelem a focsapot a bejovo vizcsovon motorosra.

Szvsz ahol csak lehet csinalj tapot a vegpontokhoz. Elemekkel, akkukkal csak szivni fogsz hosszabb tavon.

Vannak helyek, ahol nem gond a táp. De vannak helyek, ahol szem előtt lenne a vezeték, vagy messziről kéne hozni. Ezeken a helyeken inkább cserélgetem az elemet - de szeretném évente vagy ritkábban.

"A következő dolog, amit megépítek, egy ESP8266 + a ds18b20 hőmérő lesz, várhatóan ez már mehet a víztartály oldalába állandóra."

Nekem vannak ESP8266 / ESP32 + DS18B20 / BME280 kombinációim, ezek egy darab 18650-es Li-ion celláról mennek 2-3 hónapot, időjárás függvényében. Deep sleep állapotban vannak, időzítve felébrednek, csatlakoznak, mérnek, küldenek, mennek aludni.

Ehhez nem árt valami, ahova tudnak küldeni adatokat, én erre a saját szolgáltatásaimat használom.

Az eredmény ilyesmi: http://iotguru.cloud/field/4a93b7e0-00cd-11e7-832f-2b6139351b1b/tempera…

--
https://iotguru.cloud

Gondolom Bosch BMA180 accelerometerol van szo.

A BMA280 az jobb, mint a BMA180?
Mert a BMA180 az +-1g mereshatarral is tud merni.
Akarok csinalni egy szeizmografot,.es mindenhol a bosch bma180-at ajanljak.
Sajna amik vannak (es vagy 8felet vettem) eleg erzeketlenek.

Csak a bosch bma180 eol lett 2011-ben.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

A BME280 (hasonlo a BMP280-hoz, meg a BMP85-hoz) egy homerseklet, relativ paratartalom, es legnyomasmero.
A P betusokben nincs para, csak nyomas- es homero.

--
When you tear out a man's tongue, you are not proving him a liar, you're only telling the world that you fear what he might say. -George R.R. Martin

A WiFi túl sokat fogyaszt elemes használathoz. Persze nagy elemmel használható, lásd amit Frankó írt.

Én éppen ilyen hőmérő modult építek. nRF24L01 rádió modult használok ATTiny+ds18b20 mellett. Számításaim szerint a hőmérő fogja a legtöbbet fogyasztani... Ha minden igaz, CR2032-ről is elműködik egy fél évet.

A rádiós részt úgy tervezem, hogy a hőmérő visszajelzés nélkül beleküldi az éterbe minden mérés eredményét párszor ismételve egy előre definiált, eszközönként eltérő időpattern szerint (úgy hogy az ütközés esélye kicsi legyen). Acknowledge-t venni értelmetlennek tűnik, mert túl sokat fogyaszt, olcsóbb háromszor ismételni a küldést.

A Raspberry-n pontos időzítést csinálni nehéz, ezért sok dolgot könnyebben és jobban meg lehet csinálni mikrovezérlővel. Még a vevő oldalon is inkább teszek egy AVR-t a Raspberry és a rádió közé: így képes leszek garantált latencyvel választ küldeni, ha esetleg mégiis szükség lesz rá: a vevőn elég csak rövid ideig vételi módban lenni, aztán lehet menni aludni. Ha a központ válaszideje túl nagy, akkor amiatt az elemes kliensek rádióját tovább kell ébrentartani.

Szerk.:

Benéztem: a CR2032 feszültésge 3V-ról indul lefelé, a ds18b20-nak pedig 3V az adatlap szerinti minumum feszültsége. A tesztjeim szerint működik lefelé kb 2.4V-ig is, de egy ponton elkezd hibás értékeket adni. Meg ugye játszáson kívül ne hajtsunk alkatrészt adatlapon kívül sosem. Szóval mégsem működik az általam leírt elem, hőmérő és rádió együtt direktben az elemről táplálva.

Ezek a modulok csak olyan elemmel működhetnének együtt direkben táplálva, ami max 3,6V-ról indul és lefelé 3,0V-ig hagyjuk merülni. Sajnos ilyen elemet nem találtam, úgyhogy nagyobb feszültségű akksi+regulátor lesz a megoldás. Léteznek kis teljesítményre nagyon jó hatásfokú regulátorok, amivel meg lehet oldani például a 18650 feszültségének a 3.3V-ra alakítását. Pl: MCP1702

(pirulok) ck. egy éve vettem 4db 18650 -es 3,7V/2m2Ah aksit. Elraktam elfelejtettem. A minap a kezembe akadt, a 4-ből az egyik volt 3,4V a többi mind 3,7V. Meglepődtem milyen kicsi az önkisűlése.
Miért a nRF24L01?
Az RSL rendszerben (Conrad), 433 MHz minden jelzést hatszor küldenek el.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

> Miért a nRF24L01?

Olcsón és könnyen beszerezhetően találtam modulba építve, kipróbáltam és működik. Digitálisan vezérelhető SPI-n. A kommunikációs vonalai 5V toleránsak (nem kell szintillesztő Arduino Uno-hoz sem például). Azt ígéri, hogy keveset fogyaszt (még nem mértem ki, de ha valós az adatlap akkor nagyon jó). Csomó találat van rá hobbisták köréből, és sehol nem szidják.

Fogalmam sincs, hogyan alakult történelmileg, hogy 3,3V-ot használ egy csomó eszköz (amikor iskolás voltam, még minden elektronika 5V-ot evett).

De érdekes, hogy gyakorlatilag az összes elem, amit találtam, 3V-ot ad, miközben az összes meghajtani próbált eszköz 3,3V-ot kér.

Mennyivel egyszerűbb lenne, ha az eszközök szintén 3V-ot igényelnének, vagy mondjuk pár tizeddel 3V alatt.

A 3V történelmileg alakult ki. Először a CMOS SRAM tartalmának megőrzéséhez kellett. Egyébként, ha valami 3,3V kér akkor az elemnek inkább 4,5V lenne az optimális - LDO szabályozóval (annak is kell néhány tized volt, hogy szabályozni tudjon).

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Ha megnézed az adatlapokat, akkor ezek a feszültésgek csak irányadók, de mindennek van egy tágabb biztonságosan használható feszültség-tartománya.

A standard feszültségek az első sorozatok fizikai tulajdonságaiból adódtak: ez volt megvalósítható, vagy optimális az akkori technikával. Ökölszabályként az 5V ma már túl sok belső jelek feszültségének. Az új dolgok általában inkább kisebb feszültségre lőnek.

A logikai áramköröknél ez elég széles tud lenni a mai technika mellett. Például ezek a 8 bites MCU-k 1.6-1.8 Volttól 5.5V-ig képesek működni. Érdemes megnézegetni, hogy nagyobb feszültségen azonos órajel mellett is sokkal többet fogyasztanak, kis feszültségen viszont nem lehet őket nagy órajellel hajtani. De ettől eltekintve működnek.

Ellenben szenzoroknál a feszültségtartományt valamilyen fizikai szükségszerűség korlátozhatja. Gondolom ebből adódik a 3V-os minimum feszültség az emlegetett hőmérőnél. Biztos lehetne kisebb feszültségen működőképes hőmérőt csinálni, csak az valamilyen szempontból kompromisszum lenne - például a felső határt kellene lejjebb vinni, vagy 5V-on már sokat fogyasztana (amitől pontatlan is lenne mert magát melegítené), vagy drága lenne. Az alkatrészeket a tervezőik a lehetőségek és az igények függvényében próbálják optimalizálni.

Gyakori jóság az 5V toleráns kommunikációs IO láb: 3V-os csip 5V-ossal közvetlenül összeköthető, mert a bemeneten elbírja az 5V-ot, kimeneten pedig a 3V-ot a vevő oldal már magasnak érzékeli. Ez a rádiós modul éppen ilyen, ezért elegendő lesz a rádiót regulátorra tenni, az MCU mehet a nyers elemfeszültségről. Ennek előnye, hogy egyből mérni is tudja az akkufeszültséget külön plusz áramkör nélkül is "ingyen". Lásd: https://wp.josh.com/2014/11/06/battery-fuel-guage-with-zero-parts-and-z…

Modulok (kis nyákon akár több csippes áramkör) esetén a feszültség tartományt a legérzékenyebb alkatrészhez kell alakítani. Sokszor az áramkör vizsgálásával kiderül, hogy valójában szélesebb - vagy akár gagyibb esetben szűkebb - a tartomány, mint amit a gyártó ad. Például a táp regulátort egy adott áramra számoltak ki, de kisebb áramfelhasználás esetén nagyobb vagy kisebb bemeneti feszültség mellett is stabil a rendszer, stb.

A rádió esetén elég sokmindennek kell jól együtműködni, hogy meg tudjam bocsátani a szűkebb feszültségtartományt. Lefelé alakítani a feszültséget nem is nehéz, 3-4 alkatrészből megvan. Persze ez is több, mint csak összedugni 2 dróttal.

Ezt szeretem az áramkör tervezésben, hogy minden mindennek összefügg, jó bonyolult a keresési tér, amiben optimalizálni kell a megoldást.

"Fogalmam sincs, hogyan alakult történelmileg, hogy 3,3V-ot használ egy csomó eszköz (amikor iskolás voltam, még minden elektronika 5V-ot evett)."

Az volt a TTL jelszint, azt tudták biztosan detektálni az akkori eszközök. Aztán jöttek a CMOS logikai eszközök, amelyeknek sok volt a 5 volt, mert 3,6 volt felett kijött belőlük a füst, ekkor lett a 3,3 volt a tápfeszültség.

"De érdekes, hogy gyakorlatilag az összes elem, amit találtam, 3V-ot ad, miközben az összes meghajtani próbált eszköz 3,3V-ot kér."

Általában 2,7-2,8 volt még elegendő a működéshez.

--
https://iotguru.cloud

A Raspberry Pi esze, bőven elég lenne a feladatokhoz, de mennyire megbízható?
Ha ilyet csinálsz. lehet kettő kellene egymás mellé, úgy hogy át tudja venni a feladatokat ha gond van - pl. befagy a lakás.
Említed a videó kaputelefont. A hangátvitelt, hogy oldod meg? (Belefutottam a neten egy komplett Raspberry megoldásba, ami ha kell fel is hív telefonon ha nincs otthon senki). Ráadásul kint fagy is van, hogy fog teljesíteni a cucc? Ilyenkor akár fűteni is kellhet a kombót.
Biztosítva van a házad/lakásod? Amennyiben kár keletkezik, lehet a sok kis Kínai cuccra fogják és nem fizetnek - nincs semmilyen minősítés. Én csak egy páraelszívó reteszelést csináltam, de inkább vettem egy minősített 433MHz vevőt relével (a Conrad -tól), simán csinálhatnék sajátot, de ha baj van akkor mi lesz?
OFF: A páraelszívóm, néhány évvel ezelőtt egyszer csak magától bekapcsolt. Szerencsénkre az asszony otthon volt és lekapcsolta a biztosíték oldalon a szakaszt. Mint később kiderült, sz'rrá égett egy kis panel, amin két toló kapcsoló és egy glimm van, a páraelszívó szorgalmasan elszívta a füst szagot, így észre sem veszed hogy ég. Pedig ezt nem én buheráltam - illetve most már igen, kapott egy új nyákot, nehezen de találtam hozzá 2x4 pólusú, négy állapotú 8A/230V -os kapcsolót - vagyis helyreállítottam. De ebbe is bele lehet kötni, ha akarnak :(

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Minden homeautomation topicban felbukkan ez a para. Aggódni felesleges:
1. A biztosító nem fizet
2. Ha mégis, akkor nem annyit
3. Ha nem tudnak kibújni, akkor is megoldják

Gondolom a házad nem auditált, számlával igazolt, minden felhasznált anyag és eszköz tekintetében gyártói ajánlást és szabványt betartó mestermunka, akkor pedig máris szívóágon vagy. Persze ha konkrétan a saját tákolmányod gyújtja fel, az más kérdés. Egyéb esetben fizet a biztosító kérdés nélkül, amíg nem kérdezed meg miért csak pár fillért, addig ők sem kérdezik meg mi a hobbid.

A megjegyzéseid jogosak. A biztosítókról/bankokról általában meg van a véleményem. Azonban nem ismerjük a pontos körülményeket - mi is az az objektum - családi ház, ikerház, társasház stb. Így a felelősséged akár egy harmadik, negyedik félre is kiterjedhet.
OFF: Múlt évben, a falusi házamban 25A -re növeltettem a biztosítékot. Mit csinált a regisztrált, hivatalos villanyszerelő? Csinált az órák mögé egy 25A biztosítékot amire rákötötte a régi biztosítékokat, a hálózat többi részét, ill. csinált egy a mostani szabványnak megfelelő földelést. Ha 25A lesz szükségem, majd köthetek közé.
A konklúzió számomra, hogy megfigyelni szinte mindent lehet (már ha nem kapcsolódsz galvanikusan a hálózatra), de beavatkozni (kapcsolni) csak minősített cuccokkal szabad. Természetesen ebbe is bele lehet kötni, de itt már szóba jöhet egy szakértő, aki jó eséllyel téged erősít meg.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Ha mégis, akkor nem annyit

Ház újraépítés költségeit korlátozás nélkül állják.
Tönkrement (csőtörésben elázott, tűzesetben megégett) ingóságokat régi-helyett-újat cserélik.
Vannak korlátok. Maximum összeg az összes ingóságra, illetve maximum összeg egyes tárgyakra. Nagyon drága cuccokat (ékszer, festmény) nem térítenének teljesen, de mondjuk egy laptopot, egy TV-t, egy gitárt igen.

A Raspberry Pi esze, bőven elég lenne a feladatokhoz, de mennyire megbízható?

Nem atomerőművet vagy repülésirányítást bíznék rá.

Mi lehet a legnagyobb gond? Nem tudom távolról kinyitni a zárat, nem tudom a telefonomra nézve megállapítani, hogy elég meleg-e a víz a gyerekek fürdetéséhez, esetleg hazaérek és hideg van a lakásban.

Eddigi tapasztalataim alapján a raspberry elég megbízható (nem szokott lefagyni random). Ha lefagy, akkor majd odamegyek és újraindítom.

Említed a videó kaputelefont. A hangátvitelt, hogy oldod meg?

Eddig nem igazán gondolkoztam hangon. Nagyon alacsony a prioritása. Amikor Ring volt, ott is a legfontosabb a csengés riasztás volt, második dolog volt a biztonsági kamera funkció, harmadik lett volna az, hogy látod, ki csenged és negyedi a két irányú beszéd. De a Ring valójában túl lassú volt, mire bejött a riasztás, megnyitottam a telefonnal, kb. azt láttam, hogy valaki épp elmegy az ajtótól. A felvett videót visszanézve láttam, hogy ki volt az. Gyakorlatilag amíg volt Ring (két hónap) egyetlen egyszer se használtam a beszéd funkciót.

Biztosítva van a házad/lakásod? Amennyiben kár keletkezik, lehet a sok kis Kínai cuccra fogják és nem fizetnek

Már hogy milyen kár? Tűz keletkezik valamelyik raspberry miatt? Nem mondom, hogy abszolút lehetetlen, de az, hogy valamelyik elektronikai eszközöm (akár TV, vasaló, számítógép, telefon vagy USB-s töltő) tüzet okoz, az nem zárja ki a kártérítést.

Megfigyelni a ház rendszereit/állapotát aminnyit jól esik.
Én a beavatkozó elemek (relék, kapcsolód és szabályozókra) gondoltam. Itt jön be a Raspberry Pi megbízhatósága. Sokan az automatizálás bűvöletében nem gondoskodnak arról, hogy mi van ha valami balul üt ki (találkoztam olyannal, hogy egy hosszabb áramkimaradás után az ajtókat csak betörni lehetett).
A hangátvitel engem is érdekel, érint. Vidéki házam esetében nem lenne rossz ha felhívna a kaputelefon ha valaki becsenget. Láttam is ilyen kész megoldást Raspberry Pi -vel de kereskedelmi konstrukció és eléggé borsos az ára. (locsemege is ilyesmin töri a fejét)
Azért írtam le a páraelszívóm történetét. Én egy 53 albetétes belvárosi társasház, 3. emeletén lakok. Nem csak arról lehet szó hogy csontra kiég a lakásod - benne minden értéked - hanem a szomszéd lakásokban is kár keletkezhet, akár ember is sérülhet/meghalhat. Az elektromos berendezések vezérlése nem tréfa dolog, hanem komoly büntető jogi felelősség.
Ne bízz sokat a szerencsére.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Fűtésvezérlést a Quantrax kft Computherm elemeiből csináltam:
B300RF termosztátok hőigény alapján küldik vezérlő jeleket Q4Z zónavezérlőknek. A radiátorok és a padlófűtés körök is zónákba vannak kötve. DF233 aktuátort csak a radiátor zónaszelepekre raktam. A keringtető szivattyúkat, az aktuátorokat és a kazánt zónavezérlők indítják. A kazánt késleltetve.
A termosztátok wifin elérhetőek, de a nélkül is működnek. Egy olcsó wifit routert és egy tablettet telepítettem a kazánházba vizualizáció és beállítás céljából. Rendszer kb. 200k HUF.
Elvi megfontolásból nem raknám a fűtést, világítást, öntözőrendszert, kapunyitást stb. 1 vezérlőre.