Elektronika, Elektromos eszközök

Sziasztok!

Feladat:

USB3 -at szeretnék 5 méterre elvinni. Az egyik vége USB-C legyen, a másik vége USB-C vagy USB-A

Tényállás:

Van egy logitech meetup kamera a falon. USB-C megy bele. USB-C/USB-A megy a számítógépbe. USB3-nál tudná a fullhd/4k-t. (usb2-nel csak 720p-t tud)

A kérdés az, hogy hogyan lehetne USB-C - USB-C -t 5 méteres kábellel összekötni, hogy usb 3-as maradjon. (azaz a falban levő csőbe behúzni).

Vettem egy ilyet:

https://kabelvilag.hu/Unitek-Aktiv-USB-C-USB-3-1-hosszabbito-kabel-5m

Ezzel működik, de csak akkor, hogyha a bumszli fele, amibe megy a külön tápegység a kamera felőli oldalon van.

Azaz kamera <-> kis usb-c usb-A apa kábel <-> aktív usb hosszabbító + 5V segédtáp <-> számítógép (usb-c)

Ezzel az a baj, hogy a hozzáadott 5V-os tápegység csak 2 méter. És fordítva nem működik (azaz usb-c -t bedugni a kamerába, és át a falon a mennyezet fölé, majd ott van a bumszli fele amibe a tápot is kell dugni).

A nem működik alatt azt értem, hogy lsusb fel se ismeri.

Valaki rakott már össze fixre szerelt webkamerát, aminek a kábelét falban kell esztétikusan elhúzni? Amolyan konferenciaszoba féle.

A legújabb ötletem, hogy DC tápcsatlakozót (3.5mmx1.35) forrasztok egy usb-a csatlakozóba, és a TV-ből veszek 5V-ot az aktív usb hosszabbítónak. Más ötletem nincs. Vagy az 5V/2A-es tápegységben cserélem le valahogy a 2 méteres banándugót 5méteresre. (egyébként nem is értem, hogy hogyan adnak egy 5méteres aktív usb hosszabbítóhoz egy 2 méteres tápot. Csak ahhoz a ragasztott tápházat kell valahogy széttörni).

Szeretnék boltit. Az ár nem számít, nagyon nem szeretnék mókolni.

A TV-nek van egy darab dugalja a falon, de azt bővíteni nem lehet (még egy dugalj, hosszabbító, ilyesmi).

Értem, hogy az usb3 csak 3 métert tud. De azért gondolhatnának a munkahelyekre is. Ahol van egy konferenciaszoba, és nagyobb távolságok vannak.

A TV alá szekrény nem opció, az esztétikailag nem fér bele.

Update:

Itt 5 megoldas korvonalazodott ki, amibol 3-at megcsinaltam.

Lemertem a kabelek sebesseget egy Samsung T7 kulso ssd-vel. Egy 12GiB-os fajlt atdobtam, meg vissza a gepre.

1) A hozzaadott kabel 48MiB/s korul volt.

2) Az aktiv usb kabel

2.1) tappal: 150-160MiB/s

2.2) tap nelkul: pc->kulso ssd: 157MiB/s, kulso ssd -> pc 152MiB/s

2.3) tappal es hosszabbitoval (2+5 meter) : 160MiB/s, 157MiB/s iras,

3) passziv 5 meteres usb3-as hosszabbitoval: 174MiB/s, 154MiB/s

Ezekutan vegul a passziv 5 meteres USB hosszabbito mellett dontottem. Ez a legelegansabb, es leguzembiztosabb is.

Van egy régi eszközöm, amire szeretnék 3.3V-os eszközzel felcsatlakozni. Az adatbuszon 6V-os digitális jeleket használ, órajelnek 12V-os jeleket, és van egy 5V-is jelzőbit is benne. A csatlakozóban van továbbá +/-5V +/-12V valamint +6V.

Erre szeretnék egy ESP-vel felcsatlakozni, ami 3.3V-ot használ. Ehhez keresek átalakítót, de eléggé elvesztem a lehetőségekben.

Amit eredetileg ajánlanak a csatlakozásra: AN97055. De ezt nem találom sehol, ahol meg tudnám rendelni. Ezért keresgéltem, és helyettesítőnek ezt néztem ki: TXS0108E. Bár már itt sem világos, hogy ez valóban tud-e 6V-ot vagy csak 6V-tal kell meghajtani az egyik oldalon, és max 5.5V-ot tud. (Szerintem, ha kell, a 12V-os jelekről le tudok mondani.) De itthon ezt is alig kapni, és elég drágán.

De aztán látom, hogy vannak más átalakítók is, mint például a CD40109. És itt kezdem elveszíteni a fonalat.

Tudtok ajánlani valamilyen nem drága, beszerezhető, lehetőleg 12V-3.3V-ot is tudó, de akár csak 6V-3.3V-ot tudó kétirányú szintátalakítót? Sebesség nem igazán lényeges, mivel az eszköz elég régi, lassan kommunikál.

Sziasztok!

~400V DC körüli jelet kellene mérnem, de a RIGOL-hoz adott mérőfejek csak 300V-ig bírják. Van ugye az RP1300H (https://rigolshop.eu/accessories/probe/rp1300h.html), ami működik akár 2000V-ig, de ~250 EUR-ért láttam.

Conradban láttam ezt: https://www.conrad.hu/p/oszcilloszkop-merofej-keszlet-2-db-15-mhz150-mh…

Érdemes ilyen olcsóbb márkájú mérőfejjel próbálkozni (ha nem pont ezzel, akkor szívesen veszek javaslatokat), vagy ne garasoskodjak, és legyen a RIGOL?

A nagyobb feszültség miatt nyilván a biztonság fontosabb mint az ár, és a 15kHUF kicsit gyanúsan olcsó nekem...
 

Köszi szépen,
Gergely

Sziasztok! lenne egy olyan gondom, hogy egy speciális célhardwerre véletlenül rossz firmware lett feltolva. azóta szinte tégla lett belőle. nem tudom miként álljak neki, hogy újra üzemkész legyen. Amit tudok hogy a kütyü egy JIYI k3a pro flight controller, amihez egy usb soros átalakítón tudok kapcsolódni. Ha rádugom akkor egy sorosport figyelő szerint veszek 184 értelmetlen karaktert és onnan semmi reakció.

Ha valaki tud segíteni, vagy tanácsot adni azt nagyon megköszönném, és honorálnám is.

Fúrtam kutat. Van sok víz benne. Van napelem, lapostetőn.
Sokan mondják, hogy segít a napelem hatékonyságában, ha minél hidegebb.
Mivel a lapostetőn van víz (ki van vezetve a kútvíz), szerintetek van-e értelme annak, hogy nyári időszakban:
- valamilyen öntözőrendszerrel a panel felső részét vízpárával borítom
- a penelek alatti részt vizesen tartom abban a reményben, hogy a panelek alatt tudom hűteni a közeget?

A panelek K-NY tájolásúak, 10 fokosan vannak lerakva a tetőre (nagy szél miatt)

Sziasztok!

Valaki épített már autó akksiból szünetmentest? Lehetséges? Milyen vezérlővel ajánlott? 230-240v AC kimentet kellene. 

Napelem felhelyezésén gondolkozom és érdekelne a véleményetek. Ahogy olvastam, áramszünet esetén a napelemes rendszerek is állnak.

Amennyiben kidől mondjuk egy távvezeték és nincs 1 hétig áram, előállhat az a vicces szituáció, hogy napelemmel a fejem fölött nincs áram.

Érdeklődtem, a hibrid invertereket ajánlották. Jó lenne, ha valaki el tudná magyarázni a működésüket.

Annyi kéne, hogy amikor süt a nap, bedugom a hűtőt, egyébként meg nincs áram. Nem kívánok akkumulátort, csak egy konnektort, ahová áramszünet esetén bedughatom a telefont tölteni.

Nem baj, ha a teljes energia harmada lesz csak elérhető.

A kérdés, hogy a hibrid inverterek megcsinálják-e ezt, vagy kell oda akkumulátor, ami többlet pénz. Egyáltalán hogyan működik egy hibrid rendszer.

Sziasztok
Szeretnek egy olyan megoldast epiteni amivel egy izzo altal felvett valos teljesitmenyt tudom egyenlo lepesekben szabalyozni. Itt azt irjak hogy a szinusz negyzet integraljabol kell kindulni. Itt meg ven egy egyszeru modszer a szinusz hullam alatti resz egyenlo teruletekre valo osztasara. A kettot osszerakva lett az alabbi kod:
 

import numpy as np
from pynverse import inversefunc

n = 128
u = np.linspace(0, np.pi/2, n , endpoint=True)


integral = (lambda x: (1/2)*(x-np.sin(x)*np.cos(x)))
inverse = inversefunc(integral, y_values=u)


times=np.rint(inverse*(10000/np.pi))
print(list(times))

Ez elvileg egyenlo reszekre ossztja a szinusz negyzet grafikonja alatti teruletet es at alakitja mikro szekundumokba a kovetkezo kodhoz (ami egy arduino mega-n fut).
 

/*

AC Voltage dimmer with Zero cross detection
Author: Charith Fernanado Adapted by DIY_bloke
License: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License.
Attach the Zero cross pin of the module to Arduino External Interrupt pin
Select the correct Interrupt # from the below table 
(the Pin numbers are digital pins, NOT physical pins: 
digital pin 2 [INT0]=physical pin 4 and digital pin 3 [INT1]= physical pin 5)
check: <a href="http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt">interrupts</a>

Pin    |  Interrrupt # | Arduino Platform
---------------------------------------
2      |  0            |  All -But it is INT1 on the Leonardo
3      |  1            |  All -But it is INT0 on the Leonardo
18     |  5            |  Arduino Mega Only
19     |  4            |  Arduino Mega Only
20     |  3            |  Arduino Mega Only
21     |  2            |  Arduino Mega Only
0      |  0            |  Leonardo
1      |  3            |  Leonardo
7      |  4            |  Leonardo
The Arduino Due has no standard interrupt pins as an iterrupt can be attached to almosty any pin. 

In the program pin 2 is chosen
*/
#include <Arduino.h>
int AC_LOAD = 3;    // Output to Opto Triac pin
int dimming = 0;  // Dimming level (0-128)  0 = ON, 128 = OFF

// ezt a tombot szamolja ki az elozo program
int16_t aa[] = {0,   1070, 1354, 1556, 1718, 1857, 1980, 2090, 2192, 2286, 2374, 2457, 2536, 2611, 2683, 2753,
               2819, 2884, 2947, 3007, 3067, 3124, 3181, 3236, 3289, 3342, 3394, 3445, 3495, 3544, 3593, 3641, 
               3688, 3735, 3781, 3826, 3871, 3916, 3960, 4004, 4047, 4090, 4132, 4175, 4217, 4258, 4300, 4341,
               4382, 4423, 4463, 4504, 4544, 4584, 4624, 4664, 4704, 4744, 4783, 4823, 4862, 4902, 4941, 4980,
               5020, 5059, 5098, 5138, 5177, 5217, 5256, 5296, 5336, 5376, 5416, 5456, 5496, 5537, 5577, 5618,
               5659, 5700, 5742, 5783, 5825, 5868, 5910, 5953, 5996, 6040, 6084, 6129, 6174, 6219, 6265, 6312,
               6359, 6407, 6456, 6505, 6555, 6606, 6658, 6711, 6764, 6819, 6876, 6933, 6993, 7053, 7116, 7181,
               7247, 7317, 7389, 7464, 7543, 7626, 7714, 7808, 7910, 8020, 8143, 8282, 8444, 8646, 8930, 10000};

//the interrupt function must take no parameters and return nothing
void zero_crosss_int()  //function to be fired at the zero crossing to dim the light
{
  // Firing angle calculation : 1 full 50Hz wave =1/50=20ms 
  // Every zerocrossing thus: (50Hz)-> 10ms (1/2 Cycle) 
  // For 60Hz => 8.33ms (10.000/120)
  // 10ms=10000us
  // (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx) For 60Hz =>65

  //int dimtime = (75*dimming);    // For 60Hz =>65    
  int dimtime = aa[dimming];    // For 60Hz =>65    
  delayMicroseconds(dimtime);    // Wait till firing the TRIAC  	
  digitalWrite(AC_LOAD, HIGH);   // Fire the TRIAC
  delayMicroseconds(10);         // triac On propogation delay 
				 // (for 60Hz use 8.33) Some Triacs need a longer period
  digitalWrite(AC_LOAD, LOW);    // No longer trigger the TRIAC (the next zero crossing will swith it off) TRIAC
}


void setup()
{
  pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);// Set AC Load pin as output
  attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING);  // Choose the zero cross interrupt # from the table above
}
void loop()  {

for(int i=1;i<15;i++){
    dimming = (i*8); 
    delay(5000);
  }
}

A fenti kod innen van, ahogy az aramkor is linkelt leiras alapjan keszult.

Az a problema a fenti koddal/aramkorrel, hogy nem egyenlo lepesekbe szabalyoz. Minnel halvanyabban vilagitt az ego annal nagyobbak a fenyero esesek egy-egy lepes kozott. Ha beiktatok egy multimetert az izzo korebe es merem az aramot akkor az is azt mutatja, hogy minnel kevesebb a mert ertek annal nagyobbak az esesek egy-egy lepes kozott.

(A vegcel az lenne, hogy egy nagyobb teljesitmenyu SSR-el egy futtobetetet vezereljek a bojlerbe ami a napelem altal termelt "folosleget" viz melegiteser hasznalja. Tudom merni a haz aktualis fogyasztasat (egy shelly em-el),  1s-ent. Ha a "fogyasztas" mondjuk -2,1KW (negativ szam = hallozatra termeles) akkor a futobetet teljesitmenyet mondju 2KW ra kellene allitani. A kovetkezo meresnel korrigalni lefele/folfele az uj fogyasztasi ertek szerint.)

Hol rontom el a dolgokat? Nem vagyok annyira otthon az elektronikaban, hogy rajojek mi a problema. Lehet, hogy egy fogyastasmeron (ami az valos fogyasztast meri) egyenlok lennenek a lepesek? 
Elore is, koszonom a segitseget

Sziasztok,

A jelenlegi 8-as elosztóm kicsi lett. Egyetlen konnektor van a helységben, ezen lóg egy laptop, dokkoló, pár monitor (LCD-LED), a saját PC-m, switch, NAS, AP, hangszóró, stb.

Az eszközöknek nincs nagy fogyasztása, a legnagyobb fogyasztó a PC-m, az olyan 300-350W-ot eszik meghajtva. Az összes hely betelt a jelenlegi elosztóban. Nem szeretnék folyton kihúzgálni dolgokat, ha mondjuk  a telefontöltőm is be szeretném itt dugni.

Van tapasztalatotok olyan 10-es elosztóval, ami legalább túlfeszültség védett?

Ezen kívül esetleg milyen javaslatotok lenne?
 

https://hqnedis.hu/hu-hu/product/energia/elektra-electrical/hosszabbitok/550694736/tulfeszultseg-ellen-vedett-elszto-10-utas-foldelt-csatlakozo-f-tipus-cee-77-tulfeszultseg-vedelem-13500-a-300-m-3500-w-16-a-foldeles-tipusa-oldal-erzekelo-230-v-5060-hz-aljzat-szog-45-0-h05vv-f-3g15mm2-integralt-kapcsolo-feher-fekete

Van egy eredeti Homelab 3-as gépem, amit szeretnék életre lehelni. A kompozít kimenetről jövő kép függőleges oldala hullámos, így érdemben nem olvasható. Az üres képernyőn megjelenő "Homelab 3" felirat nagy nehezen kivehető.

Szeretném megtalálni a hullámzás okát, és ha lehet orvosolni.

A TV, ami a kompozít bemenetén fogadja a jelet, más kompozít jeleket stabilan jelenít meg.

A tápegység - eredeti Homelab - kimenetein +5V, +12V és -5V mérhető, terheletlenül (néhány század volt eltéréssel).

Ha bekapcsolt állapotban mérem ezeket az értékeket, a befutó kábeleknél, úgy egészen meglepő értékeket kapok.

+12V terhelés alatt 4.5V lesz, a -5V terhelés alatt +2.2V. A +5V befutó csatlakozójához még nem fértem hozzá.

Lehetnek-e egészséges értékek ezek, vagy érdemes lennem egy régebbi PC tápegységgel megkínálnom (amiben még volt -5V)?

Vagy hol érdemes keresnem a hullámzás okát?

Megoldás

A kompozit kimenetét a Homelab-nak egy 470uF-os kondenzátorral leválasztottuk a TV kompozit bemenetétől. (Sorba kötöttem a jel kábelen.) Sajnos a TV jel még mindig nem stabil, de a kompozit kép így már élvezhető.

A tápegység is meggyógyult. Az egyik graetz-ben volt benne egy kiégett dioa. Ennek a cseréje óta stabilan meghajtja a gépet.

A hibakeresésben nagyon nagy hasznomra volt egy TTGO ESP32-re írt szkóp, ami 1Msps mintavételezést állít magáról.