Régi AT tápegység beüzemelése ?

Disclaimer: bocs, most egy kicsit hülyének foglak nézni. Nem tudom láttál-e már ilyet vagy sem, ezért jobb ha az alapoknál kezdem. Ja amit leírtam, azt úgy írtam, hogy lehetőleg ne okozzak kárt vele, de nem vállalok felelősséget azért, ha valami bajod lesz/másban teszel kárt.

A kérdésre a válasz: normális körülmények között semelyiket. A régi AT-s tápegységeknél nem volt még soft switching, vagyis, ha kap 220-at, akkor megy. Ha nagyon régi a tápegység, akkor az oldalán van a kapcsoló (gondolom ezt csak észrevetted volna), ha kicsit újabb, akkor egy 4-eres vastag kettősszigetelt, általában fekete szinű kábelen vezetik a 220-at a gép előlapjára szerelt kapcsolóig. Néha a 4 eres kábelben van egy 5. ér is, ami a földelés és nincs bekötve a kapcsolóba, hanem szabadon lóg. Ez a zöld/sárga csíkos szinezésről ismerhető fel. A kapcsolóból, ha ki van szerelve a gépházból, akkor egy műanyag rúd áll ki, azt lehet megnyomni. Vigyázz, mert a kapcsolóban benne van a 220, az érintkezőkhöz véletlenül se érj hozzá, ha be van dugva a táp! Legcélszerűbb, ha akkor kapcsold be, amikor nincs bedugva és után nem nyúlsz hozzá a kapcsolóhoz. Normális esetben az érintkezőkön puha átlátszó lehúzható műanyag burkolat van, figyelj rá, hogy ez a helyén legyen, ha nincs, akkor megpróbálhatod leszigetleni, de talán legjobban teszed, ha hagyod a francba az egészet... Ha nincs meg a kapcsoló, csak a kábelsaruk lógnak a 4-eres kábel végén, na akkor szopás van, legjobb, ha megintcsak hagyod a francba. Innentől kezdve komoly kétségek merülnek fel a táp állapotával kapcsolatban. A kapcsolót csak akkor szokás leszerelni, ha táp hibás és nem szabad áram alá helyezni, bár a célszerűbb ilyenkor leragasztani a tápcsatlakozót rajta, hogy véletlenül se lehessen bedugni. Ha mégis nagyon szeretsz játszani az életeddel, akkor keresned kell egy ellenállásmérőt és össze kell mérned a _kihúzott_ táp hálózati csatlakozójának az érintkezőit a lógó kábelsarukkal. Ja fontos, ezeken a régi AT-s tápokon általában 2 hálozati csatlakozó van. Az egyik (amiből kiállnak az érintkezők) ott megy be a 220, a másik, (amelyiken lyukak vannak) az meg arra való, hogy a 220-at tovább lehessen vinni a monitornak. A monitor áramát általában megszakítja a kapcsoló, tehát a kapcsolótól visszatérő ágak vannak kivezetve a monitornak. A középső érintkező mindkét csatlakozón a föld, annak a táp házával kell összekötve lennie. A _kiálló érintkezős_ csatlakozó egy-egy szélső érintkezőjéne 1-1 ággal van összekötve a 4 eres kábelen. Na ezt a két ágat egymással semmi esetre se kösd össze, mert akkor jön a rövid zárlat, hosszú tűz. Most menj át a monitorcsatlakozóra, annak a szélső érintkezői az edig kimaradt másik két ággal kell, hogy legyenek összekötve. Tehát a hálózati csatlakozótól bal érintkezőjétől jövő ágat a monitorcsatlakozó bal lyukából jövő ágával kösd össze. Hasonlóan a jobb érintkezőhöz tartozó ágat a jobb lyukhoz tartozó ággal. De nem ám valami igénytelen módon, mert annak megint csúnya baleset lehet a vége! Legyen biztos a kapcsolat és legyenek szigetelve rendesen! Így elvileg a táp most fixen be van kapcsolva, ha bedugod, akkor mennie kell. Mielőtt áram alá helyezed ellenőrizz le mindent és tedd le valami asztalra, ne érj hozzá a táphoz miközben bedugod. (Ha durranást hallasz, esetleg, lecsapta a házban/háztömbben/kerületben :) a biztosítékot akkor jobb, ha nem kisérletezel tovább vele.)

Ha ennek ellenére nem megy, akkor a táp rossz. Esetleg felmerülhet, hogy a táp belsejében a biztosíték kiégett, de mivel az nem ég ki csak úgy magától, ezért feltételezhető, hogy a tápnak valami szervi baja van. A biztosítékcserét most nem írom le, ahhoz szét kell szedni az egészet.

Lehet ám az is, hogy a táp valójában működik, csak nem veszed észre, mert a ventilátor nem megy. AT-s tápoknál elég ritka, hogy olyan alacsony fordulatszámú ventilátorral látták el, hogy ne legyen semmi hangja, viszont az annál gyakoribb, hogy a csapágya beállt a kosztól és ezért nem forog. Ezt úgy tudod kideríteni, ha van feszültségmérő műszer és megméred mondjuk az 12V-os ágat. A 12V általában citromsárga szinű vezetéken megy. A fekete vezetékek pedig földelések. Legkönnyebben a 4 pólusú ún. molex csalakozókon férsz hozzá. Ez az a lapos négyszögletes dugó, ami a CD meghajtók/vinyók hátuljába megy be. A fekete és a citromsárga vezeték között 12V-nak kell lennie bekapcsolt állapotban. Vigyázz a szomszédos érintkezőket ne zárd rövidre véletlenül! Meg szándékosan se! Ha az megvan a 12V és mégsem jár a ventilátor akkor az beállt. A táp nem bírja sokáig hűtés nélkül (nem úgy tervezték), tehát kapcsold ki és ne használd. Ventilátorcsere kissé macerás, ezt megintcsak nem írom le. Esetleg megpróbálhatod porszívóval megszivatni a ventilátort, hátha megindul, de ez egy elég brutális dolog. Ha megindul, akkor eszméletlen nagy fordulatszámra fel fog pörögni a porszívótól. Jó ventilátort pl remekül tönkre lehet tenni így.

Milyen para lehet még... megvan. A ventilátor lassan jár, mert a 12V-os ágon nincs meg a 12V, hanem mondjuk csak 8V vagy 10V van. Ekkor mérd meg az 5V-os ágat. Az 5V a molex csatlakozóban a piros vezeték. Piros és a fekete vezeték között 5V-nak kell lennie. Ha ez sokkal kevesebb (mondjuk 4.5V alatt van), vagy jelentősen több (mondjuk 5.5V, vagy több), akkor nincs kecmec, a táp szar! Ha viszont az 5V kb. megvan, de a 12V-nak híja van, akkor ez egy olyan táp, ami nem szereti, ha az 5V terheletlenül lóg rajta. Ilyenkor kell valami ballaszt terhelés az 5V-os ágra, hogy a stabilizátoron helyesen beálljon a 12V. Igen ez egy ilyen szar dolog, spóroltak a stabilizátoron, szerencsére nem gyakori az ilyen kényes fajta AT-s táp. Terhelésnek én általában valami kisteljesítményű (2-5W-os) izzólámpát szoktam használni. Ha van pl autóból kiéget hátsó helyzetjelző/fék bilux (olyan aminek két izzószála van, de csak az egyik égett ki), az pl remek ilyen célra. Itt megint érvényes, hogy lehetőleg valami értelmes módon próbáld összedrótozni, ne igénytelenül, mert kellemetlen következményei lehetnek (vagy nem érintkezik és csodálkozol, hogy miért nem, vagy pedig zárlat, ami nagyon szerencsétlen esetben akár tűzzel is járhat). Ha a terhelés megoldja a problémát, azt rögtön hallani fogod, mert a ventilátor hallhatóan hangosabbá válik ahogy a terhelést csatlakozatod az 5V-ra. Ha ennek ellenére nem javul meg a 12V akkor megintcsak visszajutottunk a "táp szar" c. meséhez.

Take care!
---
Az ember mindig szerepet játszik. Ha másnak nem, hát saját magának.