Smart Home with Raspberry Pi

 ( winben | 2014. augusztus 11., hétfő - 12:56 )

E topic témája, hogy Raspberry Pi-vel Ti hogyan okosítjátok fel lakásotokat.

Tehát aki csinált már hasonlót vagy tervében van ossza meg velünk ötleteit, megoldásait, illetve segítsük az éppen okosításba kezdőket az első lépésekben!

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Az én tervem a következő:

55m2 panellakás szobáiba (és erkélyre) hőmérőt tervezek bevezetni, melyek rá lennének kötve a raspi-ra, ami néhány percenként mintavételezné a lakás szobáinak hőmérsékletét, majd egy másik (lakásban használt központibb szerverren lévő) mysql adatbázisba feltolná a mért eredményeket, amik egy egységes felületen lehetnének megtekinthetők.

Aztán mért eredményeket kivetíteném színezéssel egy weboldalon a lakás alaprajzára.

Aztán írnék egy egyszerű Androidos app-ot, ami gsm cellák alapján megnézné, hogy otthon vagyok-e és ha igen akkor értesítési sávban kiírná, hogy pl.
"a nagy szobában hűvösebb van mint ---az általam beállított ideális---, nyisd ki az ajtót a hőmérséklet egyenlítéséhez!"

Aztán igény esetén lenne egy relékártyám, ami bizonyos időpontokban valamennyi hőfok alatt bekapcsolna egy hősugárzót abban az esetben, ha mobilommal otthon vagyok éppen.

-------------
Command line Russian roulette:
[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo *Click*

Winben blogja
Reklámmentes képfelt

szerint a MySQL adatbázisba való pakolás teljesen felesleges - RRD pontosan erre van kitalálva.
(visszafelé is tudsz benne keresni).

ahhoz, hogy nagyjából pontos értéket kapjál a _szoba_ hőmérsékletéről, célszerű nem egy, hanem 4 v több hőmérőt betenni (bár ez már szerintem a hülyeség kategória). Nálam (bár nagyon jó hőszigetelésű a fal) akár 1C különbség van a szoba két oldal (fal felőli és ajtó felőli) oldala között.
Valamint a hőmérő magassága is nagyon tud számítani - fűtési fajtától függően.

Mivel a Pi GPIO portja elég "gyenge" szerintem passzív módban nem tudsz túl sok szenzort rátenni. Nálam a standard sorosport is "betelt" 10 szenzornál (igaz, van rajta kábel rendesen, lehet, h 50m-nél is több).

Reklám helye: hamarosan lesz kis dobozunk (pont ilyen célra), RS485-el lehet meghajtani (van hozzá olcsó illesztő RPI GPIO-ra). Aktív 1wire busz (SOK DS18S20 szenzorhoz) ami folyamatosan kérdezgeti a szenzorokat, így sokkal gyorsabb a lekérdezés (cache-elt adatot kapsz, max 1perc időset).
2x5 relé, amivel külön tápfeszültséget kapcsolhatsz. Azaz akár 12 és 230V-t külön külön.

Nos igen, kérdezni is akartam, hogy a hőmérsékleti szenzor működése hogyan is zajlik és megbízható-e.
...a műszaki alkatrészes dolgok kicsit távolabb állnak tőlem, de lelkesen próbálkozok... :)

Szerintem jelenleg 10-nél több szenzort biztosan nem fogok ráaggatni, tehát lehet még megfelelne "passzív módban" is, igaz még ebben sem vagyok teljesen tisztában, hogy azt a három lábú kis szenzort hova is lehet kötni a raspi-n. :)

-------------
Command line Russian roulette:
[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo *Click*

Winben blogja
Reklámmentes képfelt

Ez alapján megtalálod:
http://lmgtfy.com/?q=raspberry+pi+ds1820

szerintem vagy 10 szenzor, vagy hosszú kábel (passzív módban).
ha el tudod helyezni a lakás (ház) közepén a Rpi-t akkor még jó is lehet.

ps: 1wire rendszerhez van levegőminőség-ellenörző szenzor is :-)

Ó, tehát veszek egy fél tucat DS1820-at, 4k7 ellenállást, majd egy "buszrendszerre" fel lehet őket fűzni és egyedi azonosítójukat meghívni. :)

-------------
Command line Russian roulette:
[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo *Click*

Winben blogja
Reklámmentes képfelt

igen. már csak az a kérdés, hogy a rPI GPIO mennyi kábelt bír el.

Szerintem:
-parazita táplálást (2 vezetékes mód) felejtsd el, ehhez valószínűleg gyenge a raspi gpio, bár nem találtam konkrét terhelhetőségi adatot hirtelen.
-3.3V-on a pi 50mA-t tud leadni. Ez elvileg 33 szenzor (50/1.5), vagy 48500 szenzor ((50-1.5)/0.001), ha egyszerre csak egy szenzorral mérsz. De ez csak ideális vezetékkel igaz, márpedig az nincs, és a te esetedben valószínűleg nem is valami minőségi vezeték lesz.
Sajnos ahogy lentebb is írtam, a ds18b20 nem bír 3V alatt menni, viszont tud 5 felett is, ezért én nem úgy kötném be, ahogy neten ezer helyen látni, hanem:
Vdd -> 5V
GND -> GND
DQ -> valamelyik GPIO
Illetve a DQ-t össze kell kötni azzal a bizonyos 4k7 ellenállással a 3.3V-os táppal.

Így a kommunikáció továbbra is 3.3V-os lesz, de a táp közvetlen a raspira dugott tápból jön, ami áram szempontjából gyakorlatilag végtelen (1-2A), de sokkal fontosabb, hogy akár 2V feszültségesés is lehet a vezetékeken. Szerintem ezzel a megoldással annyi szenzort kötsz rá amennyit akarsz, ha hosszú vezetéken mégis problémád lesz, akkor az a vezetékkapacitás miatt lesz, de nem túl valószínű.

Jó az irány!
Én ezt azért kicsit másképp tervezem. Hálózattól független, szünetmentes táplálás kell. A legegyszerűbbnek az tűnik ha egy szabvány riasztó tápot használunk, 12V/2A egy 12V 7Ah aksival. Ebből egy stepdown kapcsolóüzemű modullal (pár ezer forint) csinálunk 5V -ot az rpinek.
Így lesz 12V -od is amivel már tekintélyes távolságba vezethetsz tápfeszt, olcsóbb madzaggal. Jöhetnek a mozgásérzékelők, tűz/láng/füst és egyéb szabványos érzékelők.
A kisebb feszültséget igénylő eszközöknek odateszel egy 78L05 -ős IC -t, vagy egy zenert és egy ellenállást (meg kellhet kondenzátor).
A másik lehetséges irány, az önálló, internet szolgáltatótól független kommunikáció - GSM USB stick. Ennek is kell szufla - USB HUB.
Másik jó dolog a kamera. Ha valami gond van akkor "benézhetsz" mi is történik otthon. Sajna 1 rpi = 1 kamera aritmetika kicsit korlátoz.
A vezérlés oldalát vizsgálva a történetnek, azért nem biztos, hogy létfontosságú, nagy kockázatú dolgokat szabad ezekkel az eszközökkel vezérelni. Megfigyelni, monitorozni OK de ha vezérelni kell akkor gondoskodni kell a rendszerek megfelelő biztosításáról és csak utána beavatkozni. Érdemes redundanciában gondolkodni.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

pl. http://elektroexpressz.hu/ET92856_Univerzalis_DCDC_atalakito
vagy http://www.hestore.hu/prod_10031673.html
Az eBay nem rossz de idő és nehéz reklamálni, nincs számla.
Egyébként az általad talált modullal van egy kis gond, nem látom hogy lehet rá hűtőbordát reszelni - rpi+HUB+bármi ehhez kellhet hűtés.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Az altalad linkelt ET-92856-ben is ugyanaz az LM2596-os van, mint amit o linkelt. Borda nelkul 2A-t tud. Bordaval 3A-t igernek erre is, mint a TS2576-ra.
A borda raszerelese mar kinosabb kerdes. Az LM2596 mogotti nyakot ki szoktak lyuggatni a szellozes miatt. Talan ha ezeket feltoltod hopasztaval, akkor a masik oldalra szerelhetsz bordat, bar ez eleg gany megoldas. A masik lehetoseg, hogy leforrasztod rola, kiegyenesited a labait, es utana bordastul allitva vissza a helyere. Ez utobbi mechanikailag nem tokeletes.

Szamla valoban nincs, hobbi celra nem is kell. Reklamalni meg altalaban egyszerubb, mint a hazai irl boltoknal. Nem fogja a kinai kereskedo $1.4-ert megkockaztatni a 99.5%-os ertekeleset, mig a masik esetben max. a homarra irhatsz. Ha a kereskedo nem lenne egyuttmukodo (ez par vasarlas utan kiderul, erdemes azert a megbizhatokhoz visszajarni), meg mindig ott az e-bay es a paypal, mindketto orommel fuggeszti fel a kifizeteseket az iranyaba ha nem tudtok megallapodni. Jelenleg 153 ertekelesem van vevokent e-bayen, ez azt jelenti, hogy legalabb ennyi dolgot vettem mar (nehanyan elfelejtenek ertekelni, ennel csak tobb lehet). Eddig meg nem kellett tovabbkuldenem a reklamaciot magasabb szintre.
Illetve volt egy eset, amikor nem tudom, hogy tovabbkerult-e, vagy a kereskedo szivta meg. Egy memoriakartyat rendeltem eleg jo aron (+adtak hozza kartyaolvasot, atalakitot, tokot is). Gyanus volt az ara, de nem johettem ki rosszul belole, szoval megrendeltem. A kartya maga hibas volt, a teljes arat visszakaptam (+a bankomtol a hitelkartyahasznalatert kb. 30 HUF bonuszt), es a jol mukodo olvasot es atalakitot is megtarthattam. Orom csalokkal uzletelni. :)

--
Why did the chicken cross the road?
It was trying to get a signal on its iPhone 4.

Sőt, +40 Ft-ért megkapod a heliotrimmert is, meg a minőségibb kondikat. Ez szerintem ugyan az, mint amit linkeltél, áramkorlát nélkül. Nem kell sokat keresgélni akkor se, ha nagyobb áramot akarsz.
Egyébként nekem is csak jó tapasztalatom van, bár nekem csak 23 értékelésem van.

Mint azt jeleztem az 1A nem feltétlenül elég, de még a 2A sem tuti.
Épp azon vagyok, hogy egy kis AD konverterrel (8 bit 4 csatorna) mérjem az áramot). A hűtés jelentősége nagyon megnőhet annak függvényében hol is helyezed el a cuccot, a szabadban pl. rásüthet a nap, egy gépkocsiban akár -20° ... +70°C kell számolni.
Szerencsés ember vagyok - a munkám a hobbim. Mint kisvállalkozó, azt is mérlegelnem kell, hogy lehet hogy drágább, de eltudom számolni az anyag költséget. Ha nincs számla ezt nem tudom megtenni. Ne tudd meg mennyi adót vágnak a nyakunkba, minden ami ezt az adót csökkentheti fontos.
Az átlag 1 havi szállítás határidő sem mindig jó, ha ezt aztán reklamálni kell akkor ez mennyi is? - a szerződésedben nem tudsz "gumi" határidőket alkalmazni.
Az egyik verzió, amit linkeltem az olyan "lyuggatott" amit te is említesz - tipikusan ilyen méretű hűtőbordákat használtak a videó kártyákon, de több helyen is beszerezhető A sarkain egy kis FBS tökéletes rögzítést biztosít.
Egy biztos, az esetek 95% -ban nincs értelme egyedi kapcsolást tervezni, nyákot gyártatni - megveszed a kész modult (kittet) és "befaragod".

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

csak az ebay-szamla reszre reagalnek.
de, van szamla. kerni kell kulon es neha nagyon ertetlenek tudnak lenni. osszekeverik hogy mit vettel: pl ket i2c atalakito helyett ket ipod touch-ot vettel szerintuk meg ilyesmik. de eddig meg mindig adtak szamlat ha kertem. az egy dolog ha xls-ben erkezik, kinyomtatva a nav ugysem latja, hogy milyen formaban volt. nem mellesleg ez azert ad egy kis mozgasteret.

Azért a DS18B20 tud érdekes meglepetéseket okozni az 1-wire miatt. Nálam Arduino-val van, hogy 85 Celsiust mér ott, ahol 25-30 van. A doksija alapján valószínűleg időzítési probléma, de elég ritkán fordul elő, úgyhogy még nem nyomoztam tovább.

Levegőminőség alatt melyik paramétert érted? Páratartalom?

Nem, a 85 fok szinte biztosan táp probléma. Ez a ds18b20 reset value-ja. Valószínűleg a mérés miatt szükséges plusz áramot már nem bírja el a tápod, leesik 3V alá a fesz (erre nagyon érzékeny a ds), és resetel, mikor kiolvasod a regisztert akkor pedig a reset value van benne.
Munkában szívtam ezzel fél éve :)

Igen, olvastam a doksit. Egyébként 5V-os Arduino-val használom, ráadásul 3 eres bekötéssel. A vicces az, hogy csak két szenzor van és ráadásul összesen 1 méter kábelen. Az egyik ritkán ilyen hülyeségeket ad vissza, de a másik sose.

Mondjuk 5V-on tényleg fura. Ez alapján akkor inkább azt mondom, hogy az egyik szenzoroddal valami nem stimmel, és néha resetel.
Időzítés hibát nagyon könnyű kiküszöbölni: ellenőrizni kell a CRC-t. De az elég valószínűtlen, hogy mindig reset value-t olvasol ha szétcsúszik az időzítés. Ha az íráskor van valami, akkor vagy nem jön adat, vagy az előző mérés jön újra, ha meg az olvasáskor, akkor tipikusan 1-2 bit hibás.

Passz. Viszont CRC-t emlékeim szerint nézek (bár már elég régi kód). Szóval könnyen lehet, hogy valóban az egyik szenzor a bukó.

páratartalom és O2 (vagy CO ill CO2)

Biztos Celsius? Mert 85F = 29C.

Akkor meg a többi adat nem stimmelt volna. ;-) 25F = -3.8C (ami kicsit durva lenne egy lakásban nyáron)

Kábel /o\, broáf, én rf módon tervezem mindezt...

van már valakinek ilyesmi megvalósítása? ha igen, mennyit fogyaszt? úgyértem
milyen időközönként kell benne cserélni az akksit? (ami gondolom AA méretű)

Arduino/Raspberry + RF téma engem is érdekelne.
Megbízhatóság, távolság, hiba lehetőség, védelem (kódolás), több vevő esetén csatornákkal való játék, stb:)

Az RF szenzorokra gondolsz?

Pontos valaszt nehez adni, mert ugye sokminden szamit bele (elem kapacitas, szenzor / MCU / radio fogyasztasa, az adas surusege / hossza, (az elem miatt a kornyezeti homerseklet is, de mondjuk szobaban ez szamit a legkevesbe), stb.)

De ugy altalaban: egy AA-s elem ~3000mAh, ezen eszkozok (szenzor, MCU, radio) eseten nagyjabol 50mA osszfogyasztassal szamolni valoszinuleg realis, nagyjabol percenkent eleg felebredni es ~50ms alatt eleg informaciot at lehet tolni, igy az ido nagyreszeben uA koruli fogyasztas erheto el (kb. elhanyagolhato).

A jelenlegi cuccok jellemzoen 3V koruli feszultsegrol mennek (legalabbis az 1.5V alatti ritka), igy 2db AA szerintem a megoldas.

A fenti kialakitas eseten ez teljesen durva szamolgatassal tobb evet jelent.

/sza2

Nagyon hasonló projektben használtuk mi a DS szenzorokat: ATMega128RFA1 processzor (rádiója letiltva), AT86RF212 rádió, eszközönként 1db DS18B20 szenzor. Idle fogyasztás ~3uA +3uA önkisülés, mérés: 1.5mA (750ms), rádiózás: 25mA (40ms).
Ezekkel számolva percenkénti méréssel elméletben több mint 7 év működési idő jön ki 1db ilyen elemmel: http://hu.farnell.com/eve/er14505/battery-lithium-3-6v-aa/dp/1365937 .
2xAA-val lehet kicsit rosszabb a helyzet, mert 3V alatt már nem fog menni rendesen a DS szenzor, és emlékeim szerint az alkálinak kb 1.2V-on van a lemerült feszültsége. De 3.6V-hoz meg bonyolultabb táp kell, mert a 3.3V-os eszközök nem szeretik.
Szerk: Persze ez az egész feltételezi, hogy az adatgyűjtő rádiója non-stop megy, és vételre kész.

lentebb írtam, ha valakit érdekel az elem/táp nélküli megoldás: http://hup.hu/node/134474#comment-1767849

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Otthoni RF adatgyujtogetesre ezt nezegettem: http://www.digitalsmarties.net/ / http://jeelabs.org

Ez érdekes lehet, én most szopok a DS18S20akkal, hogy szép hosszu buszon random nem válaszolnak a convert_temp -re... (Cubie2)

Hali!

Figyu már, hogy oldod meg, hogy 55m2 lakásban minden hőmérő egy raspira van rákötve? A kábelezést elmondhatnád. Én arra gondoltam hogy majd arduino mini + elem + valamilyen drótnélküli modul meg egy-két szenzor (hőmérséklet, páratartalom, ilyesmik), de ez a bluetooth/zigbee vagy akármilyen megoldás fölöslegesen szívná az elemet.

Nekem most minden szenzor riasztó (vagy telefon - de előbbi jobb az árnyékolás miatt) kábel felhasználásával van bekötve csillagpontosan. Mivel a busmaster a pincében van, a legközelebbi szobához is van ~8méter kábel (pincéből padlásra, majd onnan le).
Na jó, a kazánházban lévő szenzorok (kazán előre, vissza, radiátor kör előre, vissza, padlófűtés kör előre vissza, puffer fent lent) egy kupacban vannak.

Jól néz ki! Lehet megpróbálom ezt a kábelezést, csak sajna külső kábelcsatorna lesz belőle.

Mi a véleményed az UTP kábelről, az már van a házban szinte mindenhol

hát, minden szobában van 2db Cat5e végpont. többet nem raktam.
Nekem is eszembe jutott, hogy azt használnom - amíg másra nem akarom - és már be is húztam a csőbe.

Számomra szimpatikusabb megoldás az, a DS szenzor egy riasztó-kábel végére van forasztva egy kis fekete zsugorcsővel letakarva, és éppen csak kikandikál a villamos szerelvény (dugalj) alól.

Csillagba kötve a lakás közepére helyezve drótval' :)

-------------
Command line Russian roulette:
[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo *Click*

Winben blogja
Reklámmentes képfelt

Nálam hasonló megy, de kertesben és Arduino-val. Az hív megy szerveren lévő php-t, paraméterben az adokkal.
Ez kerül SQL-be és ez rajzolódik ki.
http://monitoring.prociweb.hu
~1 hete nem megy, mert a mögötte lévő router gariztatáson van. Ha korábbi napokat nézel, látszik mizu. Zoomolható, dátum szerint kereshető stb. Néha van benne 1-2 túllövés vagy negatív tüske. Ez a kábelezés birizgálása miatt van. Ha fixre van forrasztva minden, akkor nincs gond.
Kb 20 méter utp, 15 méter környékén több felé fa szerű leágazások további ~5m hosszan. 2013 ősz óta megy a rendszer stabilan.

Valami ilyesmin dolgozok én is, csak Arduino-val és wireless szenzorokkal.

Arra gondoltam, hogy a kábelezést nem lehetne megúszni bluetooth-os hőmérőkkel?

És rögtön találtam is egy megoldást:

http://www.mikekohn.net/micro/bluetooth_thermometer.php

Most néztem, a deal-extreme-en baromi olcsón lehet bluetooth modult, illetve ardunio klón panelt venni...

Azért a bluetooth-tól nem kell csodát várni. Próbálj meg vele panelban akár csak 1 falat átlőni.

Jelenleg:

- 2 TV-hez okosito (bar a az egyik eleve okosnak hiszi magat)
- egy RPi + PiNoIR + motion (ami egy szerverre kesziti a kepeket)
- egy RPi vegyes dolgokra (jelenleg VPN server, XMPP server, Sony PlayTV USB DVB-T + tvheadend (hogy barhol lehessen TV-t nezni WiFi-n vagy zsinoron)
+ (most amikor legjobban kellene epp nem mukodik) egy USB-s kontrollerrel infra taviranyito a klimahoz, hogy tavolrol is be lehessen kapcsolni, es mire hazaerunk jo legyen az ido)

Terv:

A futesi rendszer automatizalasa, amihez SubGHz ado-vevok (pl. Si4463) esetleg RF+MCU (EZM32) lenne hasznalva, egyreszt szanaszet szorva a lakasban homerseklet (esetleg paratartalom) adok(ultra kis fogyasztassal, elemrol), illetve szelepvezerles a padlofuteshez / radiatorokhoz es a kazanhoz. Itt a RPi lenne az "agy" valamint az RF network gateway. Szobatermasztatkent torteno hasznalat is felmerult, de talan felesleges, ha az emlitett renszerrel telefonrol, szamitogeprol is elerheto az egesz.

/sza2

akkor a teljesség kedvéért ismertetném a vezeték és elem nélküli technológiát, ha valakit érdekelne:
- nem feltétlenül olcsó
- out-of-the-box müködik
- mint írtam, vezeték és tápegység nélkül müködnek a szenzorok, aktorok (bár ezek néha lóghatnak 230V-on is)
- bármikor bövithetö
- építhetsz saját szenzorokat/aktorokat farnell-en keresztül beszerezhetöek az alkatrészek
- http://www.enocean-alliance.org/en/home/ "products" alatt megtalálhatóak a különbözö gyártók termékei (hömérö, szelepállító motor, stb.)
- HW a pi-hez: http://www.enocean.com/en/enocean-pi/ , http://www.element14.com/community/docs/DOC-55169/l/enocean-pi-transforms-raspberry-pi-into-a-wireless-gateway?CMP=PRR-GLO-13-0042

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Ezt, tobbek kozott egy Red Hat-os srac fejleszti:
http://www.agocontrol.com/

RPi-n is elmegy es tamogatja a legtobb protocollt.

Én épp a hétvégén kezdtem neki az otthoni fűtés automatizálásának (főleg paldófűtés).
Egy twitter bootstarp-re épülő felületen tudom majd állítani a kívánt hőmérsékleteket (telefon+pc is jól használható), és a padlóba illetve falra szerelt hőszenzorokkal monitorizálom a padló illetve a helységek hőmérsékletét.
Még az alfa állapottól is távol áll:
https://copy.com/jiwNpkyOmetY
Ilyen szenzort használok:
http://shop.tavir.hu/product_info.php/szenzor-ds18b20-szerelt-homero-vizallo-kivitel-vedocso-p-134
csak én 900 Ft-ért vettem, tehát lehet találtok olcsóbban is.
Ezeket sorba lehet kötni, mivel egyedi IDje van minden szenzornak, tehát nem túl kábeligényes. Tesztként egy 17m-es kábelen ment a szenzor.
Ha haladok a kóddal, valószínű kiteszem github-ra is, de nem fogok túl gyorsan haladni vele, mert még kazán sincs.
Még nem találtam (igaz, sokat nem is nézem), PI-ről (reléről) vezérelhető csapokat, ha valakinek van tippje, írja meg.

találsz. 20+ darabos ára olyan 1EUR körül van, de sárgáktól lehet, h van olcsóbban is.
ha padlófűtést akarsz vezérleni - én ilyet akarok - akkor elvileg két opciód van:
1) motoros (ami tekergeti a csapot) szerintem drága
2) termoszelepes (villannyal felfűtesz egy patront ami típustól függően nyit vagy zár. a teljes állapot eléréséhez elég sok idő kell, akár percek, az állapottartáshoz folyamatosan kell neki ~3W)

Ezeket a csapokat ott kell keresned, ahol a fűtésosztót vetted, uis gyártófüggőek.

én ilyet használok:

salus TA-22-F0 230V M30 ( http://www.ebay.de/itm/Salus-Stellantrieb-TA-22-FO-230-V-M-30-x-1-5-mm-fur-Fusbodenheizung-/160953672089?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item2579962199 ), azelőtt többfélét is kipróbáltam, de ez az, ami működik is

+ ds18b20 szenzorok

mikrokontrolleres kütyük rfm12B wireless modulokkal

a központi egység egy régi wifi router, ebből van néhány gpio kivezetve

Kitettem a kódot github-ra, frissíteni is fogom:
https://github.com/akoscomp/pitemp

Monitorizálni már tud, de vezérlés szintjén semmi nincs még meg.

A legfrissebb változat már tökéletesen monitorizálja a szenzorokat, naplózza a hőmérsékletértékeket és a google chart segítségével napi, heti és éves bontásban kirajzolja a grafikonokat.

Közben haladtam a gyakorlati megvalósítással.
Találtam motoros szelepvezérlőt (Lidl-ben, kb 5000 Ft), ami ideális lenne, de akadályba ütköztem a vezérlés kapcsán.
Hogy tudok 10-12 motort vezérelni, ráadásul 2 irányba, mivel nyitni és zárni is kell.
A brute force megoldás 24 relé, és 24 GPIO, de nem túl barátságos megoldás.
Valami más ötlet?

Valami hasonló tetszene, mint a hőszenzoroknál. Egy kábelpáron tápolom és egyenként címezve vezérlem őket még egy kábelt felhasználva.

Egy H-bridge modullal megcsinalod a meghajtast (oda-vissza tud motort kapcsolni), esetleg lehet dual is, ha tobb szeleped van 1-1 helyen.
A vezerlest meg valamilyen mikrokontrollerrel megoldod, tetszoleges protokollon. Mondjuk egy atmega8 darabja kb. 200 ft korul van, boven eleg erre a feladatra, es rengeteg laba van. Meg PWM-ezni is tudsz vele. De egy 8 labu attiny13 is eleg lehet ha 1 vezeteken akarod ellatni infoval, es nem kell visszajelzes sem (a 8 labbol ertelmesen 5 hasznalhato, ebbol 1 input, 4 lab pedig megmarad a dual H-bridge-re). Az ugy nagyjabol 100 ft korul van esszeru mennyiseg utan.

Hogy akarod megallapitani, hogy a motor teljesen vegigforgatta-e a szelepet? Erre is kelleni fog egy vegallaskapcsolo (vagy potmeter, ha kozbulso ertekek is kellenek, vagy valami mas).

--
Is that a banana in your pocket, or are you just happy to see me?
Neither, it's my new iPhone.

Kösz, mivel nem értek túlzottan az elektronikához, ezek a kulcsszavak sokat segítettek.
A H-bridge meg is van:
http://www.ebay.com/itm/L9110S-H-bridge-Stepper-Motor-Dual-DC-motor-Driver-Controller-Board-F-Arduino-/221549773406?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item339565425e

A mikrokontroller már kicsit bonyolultnak tűnik, nem igazán van ötletem, hogy tudnék használható dolgot kihozni belőle.

A komplikációkat elkerülendő, a motor végigforgatását időzítéssel gondoltam megoldani. 1-2 mp eltéréssel ki tudom számolni mikor ér végig, és akkor lekapcsolom a forgatást.

Közben, szintén az egyszerűségre törekedve találtam egy megoldást, amihez minimális elektronikát kell legyártsak. Felhasználom a termoszát saját elektronikáját (elvileg újraprogramozni is lehet, csak nem tudom, hogy):
http://www.efton.sk/curious/thermostat_s.htm

Evvel, igaz visszajelzés nélkül meg tudom csinálni, hogy megnyomok egy gombot, amire kinyit/vagy bezár a termosztát. Ezt brute force módon 10-12 relével tudom megoldani, de ha találnék out-of-the-box PI-ről egyedileg címezhető elektronikát, ami nyit van zár egy relét, az lenne az ideális, mivel csak 3 kábelt kellene kihúzzak hozzá.

Nekem is van hasonlo (Lidl vagy Aldi) termosztatom, ket felet is vettem, az egyik fajtan sajnos nem diszkret alkatresz van, hanem olyan kontroller ami csak le van ontve muanyaggal :-( A masikon egy SMD ATmega128 van talan, raadasul a programozo labak ki is vannak vezetve, sot, az SPI is, hogy egy infras kutyuvel lehessen programozni a kivant homersekleteket (mondjuk ezt kepesek voltak egy mini-USB csatira kitenni...).

Viszont ami a leallast illeti, mindkettonel van forgas-visszajelzes, ez egyiken biztos optikai, a masikra nem emlekszem. Ha ennek a jelet figyeled, akkor nem kell az idozitesre bizni, hogy meddig forgatod a motort, szerintem kevesebb mint egy masodperc alatt detektalhato, hogy megallt. Az eredeti firmware az elejen illetve idokozonkent csinal egy kalibraciot, hogy ne csak teljesen nyitott vagy zart allapot legyen, hanem szinte tetszoleges. Lehet, hogy erdemes lenne kihasznalni a forgaserzekelot.

/sza2

Ennek, ahogy a képen is látszik, max elektronikai érzékelője lehet, mert az optikaihoz illetve mechanikaihoz kellene kábel is, ami nincs.

Ennek is ki van vezetve a programozó lába (SPI), de hogy lehet ezt programozni?
Valami támpontot, howto-t, videót, bármit tud valaki adni.
Elvileg az SPI-t ha rákötöm a PI-re, akkor tudja kezelni, tehát gondolom csak valami program kellene, amin keresztül lehet programozni.
De feltételezem rajta csak bináris kód van, tehát ha jól sejtem, a 0-ról kellene megírni a teljes kódját.
Ebben az esetben tárgytalan, mert annyit nem ér meg az egész.

Szerintem az "erzekelo" az elso kepen is lathato cucc amibol a fogaskerek "log" ki.

Ezeket a kontrollereket altalaban dedikalt labakon, a gyarto altal kitalalt protokollal lehet programozni, tehat ha valoban az SPI van kivezetve, az erre a celra valoszinuleg nem lesz alkalmas (marmint uj firmware beleprogramozasara).

Az szinte biztos, hogy nullarol kell kezdeni, mert nem egyszeruen binaris a benne levo firmware, de jo esellyel lock-olva is van, ami az jelenti, hogy csak ugy lehet ra uj programot tolteni, ha elotte kitorli az ember a gyarit.

Az erzekelot levalasztva a kontrollerrol (pl. elvagva a NYAK-on a zsinorokat) fel lehetne hasznalni (akar a PI-ba is be lehetne kotni a GPIO-kra - bar en ide fel meternel hosszabb zsinort nem tennek), az esszeru megoldas megis a sajat kontrollerenek hasznalata volna, minden mas eset szerintem bonyolultabb.

/sza2

A képen látható fogaskerék a programválasztó tárcsa fogaskereke.
A motorhoz, illetve az ahhoz tartozó fogaskerekekhez összesen két kábel megy, a két vékonyabb piros-fekete páros, ami tápolja a motort. A másik kábelpár pedig az elemhez megy.
Azért gondoltam, hogy ezt is lehetne programozni, mert ez egy kereskedelemben is kapható általános kontroller.

Ah, OK, ezt elneztem. A masik megoldas az aram merese annak detektalasara, hogy forog-e a motor.

/sza2

Ha valoban Atmega128 alapu (az mondjuk egy nagyon eros uC, nem tudom erre a feladatra miert kell), akkor SPI-n keresztul programozhato, csak fold, tap meg reset kell hozza pluszban (a reset lab piszkalasaval lehet elerni a programozo modot).
Ha le van tiltva, akkor valamilyen high voltage programozo kell hozza. Ez ha SMD-rol van szo, es sok alkatresz van mellette, valoban nem praktikus, mert nem szereti minden alkatresz a 12V-ot.

Nem ismerem ezt a piacot, modellezoknel pl. a brushless motor kontollerek 90%-a atmega8-at hasznal (vagy valamelyik labkompatibilis valtozatat), es ott elegge elterjedt alternativ firmware-ek vannak, a gyartok meg figyelnek, hogy kompatibilisek legyenek vele. Szoval van olyan piac, ahol a HW eladasbol elnek, es ha valaki at akarja programozni, azt eleg jol tamogatjak.

Ha egyszeru aramkorrol van szo, akkor a nyakot visszakovetve ki lehet deriteni, hogy melyik resze mit csinal, es nem lehetetlen a FW csere hazira.

--
Is that a banana in your pocket, or are you just happy to see me?
Neither, it's my new iPhone.

A link amit akoscomp irt, ott valami 8 bites ST kontroller van.

Az egyik altalam vasaroltban ATmega van, erre emlekszem, de hogy milyen (168, 128, 328, ?) az mar elhomalyosult. Szamomra mar az is erdekes volt, hogy nem valami tokozatlan die leontve muanyaggal). Sajnos abbol vettem egyet, es a masikbol (az emlitett muanyaggal leontott fajta) van 6 a lakasban.

/sza2

Találtam 3 kábeles, sorosan köthető megoldást:
http://www.teensypi.com/building-a-teensypi-1-wire-switches/
Ugyanaz a cég gyártja, mint a hőmérsékletszenzort, és ugyanazon az elven működik.
2 szál kell a tápoláshoz és 1 szálon kommunikál. Egyenként vezérelhetőek sorba kötve, tehát egy solid state relay segítségével, meg is oldja a kapcsolást.
A gond az árával van, mivel ebay-en 5 USD. Olcsóbban máshol sem valószínű, hogy be lehet szerezni. Legolcsóbban 25+ darabnál is 3 USD fölött van az ára.

Idokozben vettem egy (aztan meg egy) ilyen Lidl-ben kaphato termosztatot, a belseje tenyleg az ami a szlovak oldalon van. Az ottani kapcsolas is helyesnek tunik, bar kegyetlen gany.

Elkezdtem vele kiserletezni. A NYAK-on talalhato STM8L052C6 (tobbek kozt) az ST belepo szintu demo board-javal is programozhato:

http://hu.farnell.com/stmicroelectronics/stm8s-discovery/stm8s-w-st-link-discovery-kit/dp/1775251

A termosztaton levo tesztpontokat kell csak osszekotni a programozo megfelelo labaival. Az STM8-at az SDCC tamogatja, illetve van egy stm8flash projekt a github-on, ami kezeli a fent emlitett programozot Linux alatt.

A barkacsolas egy "Hello World!"-del kezdodott (LED villogtatas, http://youtu.be/DE95ao-JIzI ), de a motort vezerelni is csak par sor kod (mar mukodik). A forgas detektalasa is megoldhato (a hardware ki van alakitva hozza a board-on), latszik is, hogy hogyan lehetne megoldani (de meg nem implementaltam).

Nekem az LCD-re nincs szulsegem, igy rengeteg I/O felszabadul, bar ezekbol is mindossze a SPI buszt tervezem hasznalni - ide jonne a mar emlitett RFM73-S modul.

Nekem vegulis a cel csak nehany RF-en vezerelheto radiatorszelep elkeszitese, a homerok szinten radiosak lennenek, de mashol (nem a radiator kozeleben) elhelyezve, illetve egy kozponti intelligencia (Raspberry-re gondoltam).

Sajnos a hozzank kozel levo Lidl-ben mar csak harom darab, hianyos, szettepett csomagolasu van, azokat nem hoznam el teljes aron, kedvezmeny meg nincs :-( De meg keresek, hatha mashol lesz.

/sza2

PS: ugyanitt egeszen hasonlo (kulsore es tudasban is) radiator termosztatok eladok :-)

Ha nagyon sok időm lesz, lehet megpróbálom programozni, bár az én elektronikai tudásomhoz még ez is kevés infó, de támpontnak elég.
Ha esetleg sikerül mindent implementálnod, kiteheted a teljes rajzot és kódot.

Én végül az éjjel nappali mód gombjának a nyomogatásával oldottam meg a nyitást és zárást. Ehhez egy közös kábel kell eljusson minden termosztáthoz, illetve egy-egy dedikált kábel, ami átkapcsolja.
Nekem most csak ez az út tűnik reális időben megvalósíthatónak. Ezt már implementáltam is.
Az egyetlen gond evvel csak akkor lehet, ha valami miatt a PI elveszti a fonalat, hogy most épp nyitva vagy zárva van a termosztát, mivel most minden állapotváltáskor ő eltárolja, hogy épp kinyitja, vagy elzárja, de nem tudja leellenőrizni, hogy ténylegesen mi az állapota. De egy ilyen split-brain helyzetnek elvileg elég kicsi az esélye.
Én a távoli tápolást, elemcserékkel járó plusz köröket akarom kizárni a kizárólag kábeles kivitelezéssel. Szerencsére a kábelezéshez minden adott, mivel úgy renoválom a házat, hogy erre minden szükséges dolog meglegyen.

En ott rontottam el, hogy a radiatoros futeskor nem csillagpontos, hanem fa elrendezes. Igaz, tobb cso kellett volna, de a teljes koltseghez kepest (osszes radiator csereje, csovek az aljzatban, also szinten padlofutes, uj kazan) elenyeszo lett volna a tobblet koltseg (~30kHUF) viszont egy kozponti helyen lehetett volna nyitni / zarni a radiatorokat kulon-kulon, ahol lett volna 230V, illetve a vezerleshez szukseges jelek is johettek volna zsinoron, es nem kellene ezekkel az elelmes sz@rokkal szenvedni :-(

Na, mindegy, majd a kovetkezo hazanal :-)

/sza2

már írtam itt az oldalon az EnOcean rádiótechnológiáról. Van hozzá elem nélküli szelepállító motor. Jó, nem annyira olcsó mint a Lidl-es, de kinek mennyiért éri még: http://www.enkey.de és itt találtam árat: http://www.gruenspar.de/catalogsearch/result/?hersteller=1781&q=en%3Akey
Ezt a Kieback & Peter gyártja, esetleg van MO.-n is viszonteladás

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Nyilvan egyreszt kihivas is, illetve nekem az is szamit, hogy be tudjam majd integralni a tobbi lakason beluli cucc koze.

"Jó, nem annyira olcsó mint a Lidl-es" - hat nem :-) az euros ar atszamitva ~10-szeres. Ki tudja, a magyar AFA-val ez mennyire megy fel vegul.

Ha mondjuk 6 szeleppel, 6 homerseklet adoval es egy kozponit Raspberry-vel szamolok, akkor ~50kHUF-bol (na persze + a raforditott munka) kijon a barkacs megoldas.

A mutatott megoldas eseten csak a szelepek ~270000(!), a termosztatok kb. ugyanennyi. Durvan egy nagysagrend. A kulonbsegbol (kb. fel milla) elbutykolgetek egy darabig, meg cserelgetem az elemeket 1-2 evente :-)

/sza2

jaja, nem kérdés, hogy piszkos drága így. Vannak olcsóbb szelepmozgatók is ~60,-€ körül, csak azok elemesek. Ennél konkrétan az tetszik, hogy magának termeli az energiát.
Termosztátokból is van jóval olcsóbb, kevésbé dizájnos is. Söt, a kommunikációs chip-et meg lehet venni az RS-nél, úgyhogy ebbe az irányba is el lehet indulni (ez azért mégis csak egy elfogadott standard és nagyon sok más érzékelö illetve aktuátor is létezik hozzá: mozgásérzékelö, reed-kontakt, villany/redönymotor-kimenetek, kapcsolók, stb).
Én már egy idelye fontolgatom, hogy egy ilyen EnOcean-os termosztátot kezdek fejleszteni - van egy pár jó ötletem, hogyan lehetne energiatakarékosan még pár "fícsört" bele tenni és a müanyag házat is valami természetes anyaggal kiváltani...

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

a gpio-k szamanak novelesere az olcso megoldas egy (pl. i2c-re csatlakozo) port-extender lehet szerintem. pl: http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2013/07/how-to-use-a-mcp23017-i2c-port-expander-with-the-raspberry-pi-part-1/

Szerintem olcsóbb és már szerelve is van. Persze van rajta sallang, de azt le lehet "pöccinteni" a nyákról, de nem zavar ha ott van.
Az egyik port még tranzisztorral is meg van erősítve.
Az eredeti célja LCD kijelző meghajtása.

Aszem.. PCF8574 vagy valamelyik rokona gubbaszt a panelen.

http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface-Board-Module-Port-For-Arduino-1602LCD-Display-/310565362720?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f235c20

en is egy ilyet (vagy meglehetosen hasonlot) hasznalok egy 20x4-es lcd meghajtasara. azonban ez csak 8 ki/bemenetet ad, 24 vonal vezerlesehez ebbol 3 darab kell.

Közben újabb problémába ütköztem.
Jelenleg 6 szenzorom van és 5 fölött már nem érzékelte őket a PI. Az egész egy 15-20 m-es kábelen van. Elég nehezen sikerült ráakadnom a megoldásra. A gyártó 1 Wire Bus specifikációjában volt a kulcs, ahonnan kiderül, hogy nagy hálózatnál csökkenteni kell az ellenállást akár 1 KOhm-ra. A hálózat maximális kábelhossza 500 m lehet és maximális sugara 200 m. A szenzorszám nincs korlátozva.
Jelenleg 3x4.7K-os párhuzamosan kötött ellenállással oldottam meg a rendszert (más nem volt otthon), és megy. Az idén még 2-3 szenzort akarok rákötni, a többi kb 10-et a jövőben.

ha a w1 'software' drivert hasznalod akkor arra majd figyelj, hogy be van allitva egy 10 slave-eszkozos limit, ezt at kell majd allitanod.

Még egy dolgot kitaláltam.
Android appot írok, ami a háttérben mindig fut és mondjuk 10 percenként automata elküldi az aktuális cellapozíciómat a pi-nek. Ha az előre beállított cella id-t küldi a telóm akkor az azt jelenti, hogy (hamarosan) otthon vagyok és a ház azon biztosítékait felkapcsolja, amik azokra a szobákra ad áramellátást, ami ha nem vagyok otthon nem kell üzemelnie.
Így megoldódhat a véletlenül "úgymaradt" lámpák problémája. :)

...viszont gondolkozok egyelőre hogy oldjam meg, mert a villanyóra egészen máshol van és akkor egyből sokat kéne vezetékelni.

-------------
Command line Russian roulette:
[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo *Click*

Winben blogja
Reklámmentes képfelt

Ne felejtsd úgy a lámpát :)
De tényleg, ez elég overkill megoldás, ráadásul elég komoly terhelhetőségű relékre lenne szükséged, hacsak nem egy viszonylag modern szerelésű épületben élsz, ahol már a lámpák és a konnektorok külön biztin vannak.

Ja, és nem értek túlzottan a mobilhoz, de a Tasker nevű programmal próbáltam automatizálni dolgokat cellainformációval, de egyáltalán nem volt megbízható. Úgy tűnt, túlságosan sok mindentől függ, hogy adott pozícióban éppen melyik cellához kapcsolódik.

Igen, lehet egyszerűbb megoldás nem úgyfelejteni a lámpát. :)
Amúgy a kapható relékártyák pi-hez 10A-t biztosítanak asszem 230V-on. Ha még a fele is igaz jó (nyilván nem használok rajta porszívót...)

-------------
There's no place like 127.0.0.1

Az elmúlt 40-50 évben áramosított házaknál azért többnyire a világítás külön van választva a konnektoroktól.
Ami csak az utóbbi 10-20 évre jellemző, az a szobánkénti külön biztosítás, és azon belül a világítás különválasztása a konnektoroktól.

Az a 40-50 év nagyon optimista, szüleim 78-ban építkeztek, két kismegszakítóról megy az egész ház. Én inkább 20-30 évet mondanék.

én ezt máshogy oldanám meg, úgy hívják: jelenlét érzékelés. Talán a legolcsóbb megoldás erre egy riasztóközpont :-)

Nálam pl beindítja a használati melegvíz keringetőjét akkor, amikor bemegyek a fürdőbe. Amire levetkőzök, addigra melegvíz jön a tusból - egyébként meg kellett engedni vagy 30-40sec-ig.

A másik meg igen: nálunk a világításra külön biztosítékok vannak (pár szobánként csoportosítva).

Családi ház, különálló fűtetlen garázzsal. A garázsban egy házi vízmű, ami a házban lévő WC tartályt és mosógépet táplálja. Két hőmérő méri a külső illetve a szivattyúház belső hőmérsékletét. Ha a belső hőmérséklet 2 fok alá megy az utolsó 5 mérés átlaga alapján, akkor a Pi meghúz egy relét, amire egy hősugárzó van kötve és fűti a helyiséget 5 percig. Aztán alszik.
Gányoltam php-ban egy felületet ahol kézzel is tudom kapcsolni a fűtést illetve rajzolok RRD-ből grafikont is. Távolság kb. 25m föld alatt húzott utp kábellel. A Pi a szobában a TV alatt a többi kacat mellett van, wifi adapterrel. Kb. 1 éve működik. Egyetlen gond az szokott lenni, hogy nagyon rövid áramszünet esetén a Wifi adapter nem talál magára és nem tudom elérni a gépet. Ilyenkor kb. 10mp-es pihenő után újraindítva megy szépen.

És nem rettegsz amiatt, hogy egyszer csak véletlen lefagy a pi és elfelejtesz ránézni és szétfagy a cuccos?

-------------
There's no place like 127.0.0.1

Naponta többször megnézem, télen főleg. De nyilván ez benne van a pakliban.

ha már automatizálás - kamerával nézed meg többször? :-)

erre kell egy "biztonsági" bimetálos termosztát, ami mondjuk 10-12 fokra van beállítva és párhuzamosan bekötve a PI által vezérelt kazán relé mellé.

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

+1
nálam a kazán-szivattyú vezérlés van "optimalizálva" linuxos vezérléssel (annyi a lényeg, hogyha melegszik a kazán előremenő, akkor kb 50 foknál beindul a keringető, ha pedig elfűtötte a fát (és folyamatosan csökken a belső hőmérséklet), akkor lekapcsol.

A biztonság védett van egy "analóg" (bimetál) termosztát is - ami 85fokos belső hőmérséklet esetén
mindenképpen bekapcsolja a szivattyút.

azt mondjuk nem értem, hogy egy szimpla (akár analóg) termosztát miért nem jó erre a feladatra (egy állandóan bekapcsolt állapotú hősugárzóval).
Ha 8 fok alatt mér, akkor fűt, egyébként nem.

(ha 0foknál kapcsol be, akkor lehet, h már régen késő)

Nyilván az egy üzembiztosabb megoldás, de az egész projekt a Pi köré épült. Több hőmérő is van rajta. Az analóg termosztáttal meg nem tudok szép grafikonokat rajzolni :).

Ezt a Lan controllert láttad-e már?
Szerintem mindent tud amit szeretnél, célhardware, és SNMP-vel is zaklathatod.

RPi-re van esetleg valakinek tapasztalata, hogy a mi a maximum SD kártya sebesség? Ha jól olvastam akkor a CL10-es 20-25MB/s maximumot tud, illetve az új B+ os RPi, ami már microsd kártyával működik, esetleg az UHS-1 vagy gyorsabb szabványokat ismeri, vagy ott is csak a CL10 a plafon?

Tapasztalatom nincs a B+-szal, de mivel ugyanaz a chip van rajta, nem gondolnam, hogy mast tudna mint a korabbiak.

/sza2

Nem hiszem, hogy van minimum. A minimum szerintem a felhasználó türelmétől és idejétől függ.

szerintem a kérdező maximumról beszélt. hogy' jön ide a minimum?

Elnéztem.

Hali,

Én nem lakást okosítottam fel vele, de valami hasonlót csináltam mint amit a korábban hozzászólók leírtak.

Egy termelő üzemben található raktárak hőmérsékleti adatainak figyelése és adott esetben riasztás volt a feladat.
A hőmérsékleti adatokat közvetlenül a raktárak klímaberendezéséhez kapcsolt szabályzókból olvasom ki.

Lehetőség lett volna a gyártótól közvetlenül felügyeleti rendszert és akár GSM-es riasztási modult is vásárolni, de az +1 felügyeleti rendszert és jelentős anyagi kiadást jelentett volna, így azonban lehetővé vált a rendszert az amúgy már meglévő központi Zabbix felügyeleti rendszerbe kötni.

Mivel a szabályzók gyárilag rendelkeztek ipari kommunikációs protokollal (Modbus) és RS485 interfésszel, ezért a Raspberry-hez egy RaspiComm modult vettem. Ez a modul önmagában ugyan drágább mint maga a PI, de a dokumentáltsága és támogatottsága miatt megfelelő választásnak tűnt. A jelenlegi feladathoz szükséges RS485 interfészen kívül van benne saját elemes valós idejű óra és egyéb ki/be menetek.

A szabályzókat a szükséges kábelezések és a kommunikácós paraméterek beállítása után ráakasztottam a kommunikációs modulra.

A szabályzókkal "beszélgető" kommunikációs modult C-ben írtam meg, a libmodbus könyvtár segítségével. Ez a modul meghatározott időközönként kiolvassa a feladat szempontjából fontos regiszterek értékeit a szabályzókból és leteszi őket egy fájlba.

Mivel a Raspbian disztribúcióban található Zabbix (agent és proxy) csomagok számomra már elavultak voltak, a backports-ból elérhetőek pedig segmentation fault hibával elszálltak, ezért jobbnak láttam azokat forrásból újrafordítani.

Ezután már nem volt más feladat, csak a Zabbix szerverbe bekötni a modult. Ez valójában nem jelent mást, mint az ágensen keresztül kiolvasni a szövegfájlból a letárolt értékeket. A Zabbix proxy-ra azért van szükség, hogy amennyiben a telephely leszakadna az internetről, úgy a mérési adatok a PI-ben eltárolódjanak, majd a kommunikáció helyreállása után a mérési adatok bekerüljenek a rendszerbe. Ezzel a megoldással ki fogjuk váltani a jelenleg kézzel vezetett jegyzőkönyvet, ami a raktárak ajtajában felfüggesztett és óránként tollal készített kézi grafikont jelenti.

A rendszer riasztást küld az érintetteknek a következő esetekben:
- Túl magas/alacsony hőmérsékleti értékek esetén
- Ha a mérési adatok nem frissülnek meghatározott ideig
- Ha nincsenek mérési adatok
- Ha a Pi nem elérhető
- Ha a telephely nem elérhető

A rendszer jelenleg még beüzemelési tesztelési fázisban van, de egyelőre kedvezőek a visszajelzések. Amennyiben beválik, úgy szó van arról, hogy a gyártóüzem egyéb mérési adatai (gépek hőmérséklete, egyéb hőmérsékleti adatok, víz, gáz és elektromos fogyasztás, azaz minden amit célszerű mérni) is bekötésre kerülnek.

Egyéb felhasználási területen is ki akarjuk próbálni. Mivel a cég földrajzilag több telephelyen helyezkedik el, ezért a vállalatirányítási rendszert saját felhőbe helyeztük. A telephelyeken vékonyklienseket alkalmazunk. Amennyiben úgy látjuk, hogy a Pi teljesítményét tekintve megfelel erre a feladatra (RDP kliens), úgy nagy valószínűséggel ezekkel fogjuk megoldani a feladatot.

--

kincza

Szép munka!

ps: több helyről hallottam, hogy a Pi helyett inkább Cubie boardot kéne használni RDP kliensnek.

Okosság :)! Én azonban a kihívást kerestem, ezért esett a Pi-re a választás. Kiélhettem hobbielektronikai perverzióimat (nyák maratás stb.).

[Feliratkozás]

+1

Sziasztok,

gyengeáramban kezdőként (amatőrként) kísérleteznék. (Alapfogalmak talán nagyjából megvannak, de azok is tizen+ évesek)
A cél, DS18B20-akkal mérni hat helység + kültér hőmérsékletét, és szükség esetén 3db szobatermosztátról is vezérelhető konvektor kapcsolása. (Vagyis ebből azt, amelyik helység(ek) hőmérséklete esik.)
A konvektorok kapcsolására találtam GPIO-hoz illeszthető relé-modult, a használata is pofonegyszerű, a hat db DS18B20 nem annyira rövid kábelen a korábbi hozzászólások tükrében kérdéses.

Az lenne a kérdésem a tapasztaltabbak felé, hogy az alábbiak szerint megsütöm az rpi-t, vagy működhet:

vdd -> RPI 5V
gnd -> RPI gnd
DQ -> http://elinux.org/RPi_GPIO_Interface_Circuits Voltage divisers rész alapján lehúzva 3.3V-ra.

lényegében a DQ így menne:


DQ 5v ---- R1=18K ----------- GPIO
                  |
                  |--R2=33K ---GND

A fenti oldal szerint ez gyönyörűen lehúzza.
Ha nem, van más módja az illesztésnek?

Illetve a 4K7 ellenálás ilyenkor is kell a vdd és a DQ közé, ugye?

Előre is köszönöm szépen a segítségeket!

KoviX

Ha megnézed a DS18B20 adatlapját, akkor látszik, hogy 3 és 5.5 Volt között bármit megeszik. Elvileg a Pi 3.3V-os lábáról (1 és 17) összesen 50 mA-t vehetsz le. A DS18B20 pedig max. 5 mA-t kér, tehát a 6 darabnak illene beleférnie az 50 mA-es keretbe. És igen, 3.3V esetén is kell a 4K7. (Így nem kell bohóckodni a feszültségosztóval.)

Az már egy másik kérdés, hogy a kábel hossza és minősége a 3.3V-ből mennyit hagy meg.

Esetleg erre nézz még rá: http://iot-projects.com/index.php?id=connect-ds18b20-sensors-to-raspberry-pi

Szia, köszönöm a választ!

Ezt láttam és itt is olvastam, de a téma hozzászólásoaiban többször előkerült a hosszú a kábel - elfogy a 3.3V, emiatt gondoltam, hogy akaszthatnám rögtön 5V-re a tápját.
A 6db-ból a legközelebbi olyan 5-6m, a távolabbiak kb 15m kábelen lógnának (cat5), amit nem mondanék kevésnek.

Köszi, üdv:

KoviX

ajánlom figyelmedbe az aktív, 9490 típusú USB-s busz meghajtót.

Köszi, látszatra ez sokat egyszerűsít a dolgon :-)

Találtam hozzá egy ilyent: http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=27379&p=505250 (owfs)

KoviX

igen, OWFS a barátod

Én jelenleg 4 darabot kötöttem a PI-re, az egyiket 1 m-re, kettőt 7m-re és még egyet kb 12m-re. A PI-ről táplálom mindet és ilyen terhelésnél tökéletesen megy jó egy hete.
3 eres 0,75-ös áramkábelt használok a kábelezéshez.
A cat5-nél biztos jobb, mivel az belül sodort és szerintem ez alapból veszteséggel jár.

Sziasztok!

Lazán kapcsolódik, de hátha tud valaki segíteni.
Olyan szelepre/csapra/akrámire lenne szükségem, ami:
-feszültség esés esetén (akár 0 volton is) zár
-3,3v - 7v között üzemeltethető
-folyadékot kellene átengednie, nagyrészt metanolt és nitrometánt
-3mm környéki inputra és outputra lenne szükségem (2,2-2,5mm átmérőjű szilikon cső menne rá)

Létezik ilyen? Szoleniod szelepek körül nézelődtem, de nem találtam ilyen kicsit.

Szia,

fogalmam sincs hogy ez segít-e, ebben a cikkben

http://www.akvarista.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3423:akvarium_vezerles_raspberry_pivel&catid=32:blog&Itemid=553

a szerző hasló elven működő dózispumpákat használt.

Amúgy ha találsz kellő átmérőjű mágnesszelepet, kvázi mindegy hogy milyen feszültséggel megy, egy relé-illesztővel gond nélkül meg fogod tudni hajtani, pl: http://www.dx.com/p/arduino-2-channel-relay-shield-module-red-144140#.VDVV11tWFS8

KoviX

Köszönöm, ránézek.

Ez is lazan kapcsolodik, de mivel mar felmerult a radios kommunikacio, megemlitem:

A ChipCAD-nel jelenleg akciosan, brutto ~300Ft korul lehet kapni RFM73-S radios modult.

http://www2.chipcad.hu/tartalom.aspx?hir=1228

En vettem is par darabot, de meg nem volt idom eletre kelteni. Vannak hozza peldaprogramok is, C es C++, kulonbozo kontollerekre.

Az adatlapja alapjan kisertetiesen hasonlit a Nordic nRF24l01-es chip-jehez.

/sza2

Ilyet én is vettem. Persze, nekem se volt időm kipróbálni :)
A gyártó oldalán találtam PIC mikrovezérlőhöz példakódot. Azt fogom először kipróbálni.

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Ami már megvalósult: rasPi cam segítségével webkamerát csináltam.

Ami tervben van: rákötöm a Pi-t a Siemens REV24DC szobatermosztát "telefon-távvezérelt" bemenetére, így aztán lesz lehetőség távolról beavatkozni a fűtésbe.

:wq

Ehhez van mar valami doksid? Ugyanezt tervezem en is egy ideje.

--
L

Doksim az nincs. A két "telefonos" lábat kell rövidre zárni, és kész. (Kiróbáltam, működik.) Majd a Pi GPIO-jára rakok egy relét, és azt meghúzva indul a kazán.

:wq

én lehet egy arcfelismerős csapba nevezek be...
Beállíthatod előre, hogy hány fokos vizet kérsz stb... :)
elég futurisztikus

Allatorvossal chipeztesd be magadat + a csaladot! Egyszerubb. :)

--
What's worse than finding a worm in your apple?
Finding a U2 album on your iPhone.

Kérdéssel fordulnék hozzátok.

Tudtok nekem olyan radiátorra szerelhető szelep mozgatót ajánlani aminek nem két pontja van hanem esetleg több, mondjuk 4, vagy 5 ?
Még tervezési fázisban vagyok, de minden attól függ mit találok, és menyiért.
Köszönöm előre is.

"nem két pontja van hanem esetleg több, mondjuk 4, vagy 5"

Ezen mit ertesz? Esetleg azt, hogy a teljes nyitas es zaras kozott van tobb allapot?

/sza2

Igen ezt értem.
Tehát több állású a Nyitás - Zárás.
Ahogy a kézin is van 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-s.
Pont azt szeretném elérni, hogy a szobákban eltérő álláson álljanak a radiátorok, hogy össze hozzam az általam kívánt hőmérsékleteket a szobákban.

Lehet, hogy talalsz ilyet, de en meg nem talalkoztam olyannal, ami fokozatokban allithato. Ami nem nyitva / zarva tipusu az jellemzoen analog, a teljesen nyitott allapottol a teljesen zartig barmilyen allapotot felvehet.

Mivel a kulonbozo radiatorszelepeknel az uthossz kulonbozhet, altalaban a beszereleskor (es idonkent esetleg kesobb is) a radiator-termosztatok csinalnak egy kalibraciot amit elmentenek es ehhez kepest hatarozzak meg az aktualis allast. Szerintem ha magad csinalod a vezerlest a szelephez, celszeru ezt az utat kovetni.

A mechanikus radiator-termosztatok sem csak aranyosan azt allitjak, hogy mennyire legyen nyitva a szelep, hanem ezt a homerseklet fuggvenyeben teszik. Tehat ha 1-tol 5-ig vannak rajta szamok es 3-ast allitasz be, az nem azt jelenti, hogy 50%-ra van nyitva, hane azt, hogy egy adott homerseklet felett zar, alatta nyit.

Raadasul szukseg van egy jo szabalyzora, mert az, hogy aktualisan egy adott allasban van a szelep, nem jelen egyertelmu osszefuggest a homerseklettel, hiszen az rengeteg tenyezotol fugg.

/sza2

Hali

Köszi szépen.
Ha te nem találkoztál még ilyennel akkor nincs :(
Ez nem irónia, felnézek rád ez ügyben.
Viszont ez akkor nekem rossz hír.
Azt mondod, hogy a sima mechanikus radiátor állító fejekben van termosztát ?
Ezt nem tudtam.
Nem baj ennek függvényében csinálom tovább.
Olcsó radiátor szelep mozgató ? Ilyet tudna valaki ajánlani ?
Láttam, hogy vannak 24V és 220V-s is. Melyiket miért érdemes ?
Mondjuk gondolom, hogy a 220V-s rendesen szigetelve van, de nincs Phi relém, és féltem a gyerkőcöket.

szerintem félreértés van a fejedben (vagy nálam?)
Szóval van a radiátoron thermofej, ami beállított értéknél nyit-zár.
Van a tradicionális, ami egy értéket tud, pl kb(!!!) 22fok. Ha ez alatt van, akkor nyit, ha felett, akkor zár. (Nagy hiszterézissel)

Ennek van motoros, programozható verziója, amit különböző helyeken (Aldi, Conrad, Lidl) lehet kapni kb 5000Ft áron. Ez tud heti programot, szellőztetést, etc. Nekem Aldis van az irodában, ha több ilyen fejed van, akkor van hozzá vmi windows progi, hogy ne minden fejet a 3 gombbal kelljen felprogramozni, hanem tudod másolni a programot.

Van olyan radiátorszelep ami távirányítható vmi központi rendszeren keresztül, kb 10-15000Ft árban.
(az, hogy a távirányításhoz kell-e külön központ, vagy nyilt forráskóddal megoldható, passz)

A másik opció, hogy az 5000Ft-os fejet buherálod meg (szerintem macerásabb).

A harmadik lehetőség, hogy a radiátor kör osztójára teszel fel termofejet. Na, ebből lehet 24 ill 230V verzió. Ezzel az a helyzet, hogy a működés a következő: van benne 1db patron ami nyit vagy zár. a teljes nyitási/zárási idő ~3-5perc (ez meg van határozva, h pontosan mennyi).
Ebből az következik, hogy ezzel vagy nyitni, v zárni tudod a kört. Esetleg középállapotban "lebegtetni" nem tudom, ez mennyire kivitelezhető és egészséges.

"Van a tradicionális, ami egy értéket tud, pl kb(!!!) 22fok."

Annyival egeszitenem ki, hogy ebbol a mechanikusbol is van olyan, amit lehet allitani, valtozik az elofeszites, ezaltal nagyjabol beallithato a kivant homerseklet.

"radiátor kör osztójára teszel fel termofejet"

Ez abban ez esetben megoldas, ha van oszto-gyujto a radiatoros korben. Nekem pl. sajnos nincs, csak a padlofuteses korben.

/sza2

bocs, ha nem voltam eléggé érthető, nyilván én is arra gondoltam, hogy a tradicionális fejet lehet állítani. De manuálisan, 1 megadott értékre.

Ok, igy vilagos.

/sza2

szia

Igen.
Most már tudom. Rosszul gondoltam a dolgokat.
Köszönöm a felvilágosítást.

Egyebkent mi a terv? Magad csinalnal hozza vezerlest?

/sza2

A terv.
Illetve csak egy része.
Van kb 3 szoba, és még vagy 2 helyiség ahol mérem a hőmérsékletet, és a páratartalmat.
Ennek függvényében szeretném állítani a radiátorokat illetve a kazánt, hogy a helyiségekben a kívánt hőmérséklet legyen. Még megvan a fősuliból, irányítástechnikából a képlet, de nem akarom ilyen bonyolultra venni.
Egyszerűen azt akarom, hogy ha mondjuk 21 fok van beállítva a termosztáton akkor ne csak abban a helyiségben legyen ez ahol van a termosztát, hanem a többi helyiségben is. A rendszer hatékonysága nem lesz 99 % -os :)
Illetve majd a szellőztetést is ennek ismeretében vezérelném de az egy másik történet.
Az sem piskóta.
A hőmérséklet/páratartalmat DHT22 -vel mérem, és terveim szerint egy attiny85 küldi tovább Bluetooth -on.
Raspberry PI vezérli majd az egészet.

Majd arra vigyazz, amit mar masok is irtak, hogy ha minden radiatorszelep el van zarva, nem menjen a kazan, nem tesz jot neki :-)

En is hasonloban gondolkodom (csak a homerseklet szabalyozas, a szelloztetes resze nem). Vettem egy par Lidl-os programozhato radiatortermosztatot, amiben STM8 van, igy lehet ra programot fejleszteni, illetve vettem par RFM73 modult, amit mar hozzaillesztettem a termosztathoz. Minden szobaba kerulne egy (vagy akar tobb homero (+ paratartalommero, nekem ez Si7005 vagy valami Si70xx)), szinten az RFM modullal + egy MCU.

A kozponti egyseg gyanant en is RPi-ra gondoltam. Nekem mostmar tobb, mint egy eve jol teljesitenek azok amik vannak, eleg magas uptime-mal. Nyilvan mas a megbizhatosaga mint egy kontrollernek, de figyelembe veve a worst case-eket: maximum nagyon hideg esetleg meleg lesz (meg egy kis plusz gaz elmegy), a meretezesbol adodoan a haz nem fog leegni.

Azert ha elemes taplalasban gondolkodsz, a Bluetooth fogyasztasa, lehet hogy egyt kicsit magas lesz (van Bluetooth LE is, de csak hallasbol ismerem, nem tudom a parametereit).

/sza2

Fentebb már írtam, hogy én a Lidl-ben vettem ilyet, illteve más az Aldi-ban.
Ez motorral működő szelep és ameddig a motrot forgatod, addig nyílik illetve zár, tehát tetszőlegesen szabályozható, csak a háttérprogramot kell megírni hozzá.
Ha a gyári vezérlőre hagyatkozol, akkor az elvileg szintén részben zár vagy nyit a hőmérséklet függvényében.

Esetleg megpróbálhatod "időosztásos" elven is szabályozni, tehát pl. az adott óra x százalékában tartod nyitva a szelepet /elosztva/ (és a többi szeleppel "felváltva" vezérelve).
Itt - mivel viszonylag gyakran történik - probléma lehet, ha a szelep váltása zajos/zavaró, no meg véletlenül sem célszerű az összes szelepet egyszerre lezárni - de elméletben működik.

Nem tudom, a váltás mennyire zajtalanítható mondjuk kevésbé hirtelen emelve a behúzó tekercs feszültségét, és ez mennyire bizonytalanítaná el magát a váltást.

Mondjuk a teljes "vezérlést" nem biztos, hogy célszerű a Pi-re bízni.
A monitorozást, beavatkozást (a rendszer működésébe), időszakváltást csinálhatja, de a konkrét vezérléseket, helyiség-hőmérsékletek mérését, alapvető szabályzásokat inkább mikrokontroller(ek)re bíznám.

A háromjáratú szelep erre nem megoldás? Azzal külső hőmérséklet (v chill factor) alapján be tudod lőni az előremenő vízhőmérsékletet.
ps: sem a 3járatú szelepnek, sem a programozható termosztátnak nincsen zavaróan nagy hangja.

"kevésbé hirtelen emelve a behúzó tekercs feszültségét"

Ezek nem inkabb csigas/atteteles megoldasok szoktak lenni? Nekem a radiatorszelepeket eleg nagy erovel kell nyomni, raadasul a tekercses-behuzos megoldas eleg sokat is fogyaszt ha epp hosszabb ideig elzarva kell tartani.

/sza2

szerk: persze nem tudom milyen szelep van fent, ettol is fugg.

az Aldis progamozható termosztát az 1 v 2 AA elemmel megy, és 1 éve biztosan nem cseréltem benne...

Biztosan ugyanarról beszélünk?

(Amit írsz, abban nem bistabil relé van, ami a vezérlést (nem a "végrehajtást") végzi?)

De az pont csigas megoldas, igy ott nem kell energia csak a mozgatashoz, utana marad tobabbi energiakozles nelkul abban az allapotban, ahol megallt, epp errol beszeltem.

A tekercses megoldasnal amig nyitva vagy zarva van (tipustol fuggoen) addig folyamatosan taplalni kell, nem is keves energiaval. Ket ceruzaelemet kb. egy ora alatt biztosan megenne.

/sza2

Hmm, pedig kerestem már ilyesmit, igaz, csak neten (akkor nem találtam "motoros golyóscsapágyat", de már látom, ilyen is van).

Mondjuk lehet, egy átfolyásmérő sem ártana a korrekt szabályzáshoz.

Vagy esetleg merni a bemeno es a kijovo homersekletet a radiator ket csoven.

/sza2

...meg a szivattyú áramfelvételét. :)

Nyilván a visszafolyó ág annál melegebb lesz, minél kevésbé tudta leadni a hőt, de nem tűnik túl megbízható vagy dinamikus visszajelzésnek.

Ha jól látom, nem olyan egyszerű ugyanabba a pozícióba visszatekerni a csapot, pedig ez nem lenne rossz dolog... vagy esetleg "patkolni" lehet rajt, ha megoldható...

Szerk.: Az én gondolataimban padlófűtés jár közben, mert ilyen környezetben szeretnék egyszer valami hasonló dolgot összehozni, ezért hangzik furcsán néhány dolog. :)

Az eloremeno / visszatero viz homersekletenek figyeleset hasznaljak, szerintem nem hulyeseg.

A szelep visszaallitasa tetszoleges pozicioba nekem nem tunik nagy ordongossegnek (nyilvan bizonyos merteku hibaval), ha be van kalibralva a teljesen nyitott es teljesen zart allapot. Legalabbis az en rendszeremben ahol ehhez hasonlo radiatorszelepek vannak:
http://heating.danfoss.com/PCM/images/emag/8800.jpg

Egy padlofutes oszto/gyujtoje persze mas, abbol nekem is tekeros van, de etto fuggetelnul be lehet rakni minden agba a fenti szelepet, az oszto/gyujtot meg kinyitni teljesen.

/sza2

Az előremenő / visszatérő hőmérséklet figyelése alapvetően a padlófűtés világában tűnt problémásnak, mert elég nagy a rendszer tehetetlensége.

A tetszőleges pozíciónál az bizonytalanított el, hogy adott szelepnél 3-5 másodpercet írnak nyitás/zárásra. Gondolom, függhet a nyomástól is, bár lehet, adott rendszerbe beépítve nem akkora gond.

A nyitási idô 3-5 perc. (Bocs, ha máshol elírtam)
Ennyi idô felfûteni a patront.
Addig 10-20W a fogyasztás. Ha elért a "stabil" állapotot, akkor csak 3-5W

Nem. Mert ha el van zárva a szelep, az elôre is kihûl ugye, mert nincsen melegbôl utánpótlás. Áll a víz, ugye.

Padlófûtésre is van motoros v thermoelektromos. Utòbbi nyilván olcsòbb, és a tehetetlenség miatt megfelelô is.

Nem tudom, milyen elektronikusan vezérelhető megoldások közül lehet még választani - én ilyesmire gondoltam pl, de lehet, hogy hülyeség... van belőle "Normally Open" és "Normally Closed" változat is, utóbbi esetén a hosszú nyitva tartás jelenthet problémát. :)

Mondjuk a melegedés is érdekes lehet, különösen fűtővíz áramlása mellett... erre egyébként -5 - 80 fokos tartományt írnak, de van, ami a leírás szerint 100 fokon is működik. Gondolom, ez a folyadék hőmérsékletére(?) vonatkozik - nyilván hosszabb idő alatt a tekercs is felmelegszik szépen.

SUB

SUB

+1

+1
-----
“Firefox, you say? No I don't play Pokémon”

+1

+1

+1

Kicsit off topic, de mivel mar ugyis vannak kapcsolodo dolgok ebben a topic-ban, gondoltam belefer - vegulis osszeintegralhato Raspberry Pi-os megoldasokkal :-)

Mostmar lassan egy honapja jatszogatok egy WiFi modullal, ami eredetileg egy UART-WiFi modulkent latott napvilagot (AT parancsokkal vezerelheto), de mivel van hozza SDK, es at lehet programozni, gyakorlatilag onallo egysegkent is megalja a helyet (tehat nem szukseges hozza kulso MCU).

A lelke egy ESP8266-os WiFi SoC, maga a modul tobb valtozatban letezik, a legelterjedtebb talan az ESP-01 es az ESP-03, az ebay-en ~3USD-ert vesztegetik. Az ESP-01-en 2 GPIO van, az ESP-03-on azt hiszem 9 hasznalhato szabadon.

Az eredeti firmware helyett lehet irni akar sajatot is, de kedves emberek ezt meg is teszik helyettunk. Letezik egy opensource firmware project, ami egy embedded Lua interpreter, amibol elerheto jonehany API hivas, igy egyszeruen lehet kis programokat irni ra Lua-ban, az UART portjan keresztul:

https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/

A firmware kezel egy belso SPIFS-t, igy a Lua szkripteket el lehet menteni es nem kell minden restart eseten ujra begepelni. A file-ok letrehozasa a konzolon keresztul kezzel begepelve eleg kenyelmetlen (a szerkesztese pedig embertelen feladat), de szerencsere erre is van megoldas, tobben irtak hozza programot, ami le tudja tolteni a Lua szkripteket (vagy akar mas, esetleg binaris file-okat is).

<reklam>
Egyet en is irtam Python-ban - kicsit savanyu, kicsit sarga, de a mienk - vegulis mukodik:
https://github.com/sza2/nodemcu_file_util
</reklam>

A szerkezetnek mindossze 3.3V-ra van szuksege, akar onmagaban is mukodokepes. En egytlen hatranyat latom: eleg sokat fogyaszt (n x 10mA), igy elemrol / akkumulatorrol taplalni nem celsszeru. Tud access point-kent es klienskent is mukodni, a NodeMCU kezel pl. I2C es 1-wire buszos eszkozoket is.

Az en egyik tervem pl. ratenni mozgaserzekelot, es teleszorni veluk a lakast. De akar a mar hosszasan targyalt radiatorszeleb vezerlesere is alkalmas lehet, ha van a kozelben tap. A lehetosegeknek se szeri, se szama.

/sza2

Ez jó, köszi.

Épp' néhány hete rendeltem ilyet. :)

Már megérkezett, csak idő kellene hozzá...

Épp most érkezett meg az enyém. Én wifis időjárásállomást szeretnék (dht22 úton van), meg egy általános célú hétszegmenses alapú kijelző (óra, hőmérők, etc, még az is lehet, hogy kap egy 20x4-es lcd-t is, ha már ott van a fiókban).
A hőmérők elemesek lesznek, de amennyire tudom csak bekapcsolt wifivel eszik sokat, nekem meg elég, ha néhány percenként felcsatlakozik.
A kijelző valószínűleg arduinos lesz (kelleni fog a gpio), a hőmérőket megpróbálom a chipben megcsinálni - nem hiszem, hogy ezt a luás cuccot fogom használni, de végülis kizárva nincs.

Lehet csinálok majd radiárszelepet is vele, végül is pont erre a célra van egy itthon, csak akkor még 802.15.4 alapon gondoltam, meg azóta szükség se nagyon van rá.

hm. van vmi olyan szett hogy hőmérő, rádió, elem egy csomagban, több hónapos uptime, 5percenkénti lekérdezés mellett, kis hely és olcsó? kell! :-)

a rádió tőlem lehet bármilyen, ha tudom kezelni :-)

Tudtommal nincs, azért csinálok :)
Meg tetszik az ötlet, hogy felküldeni mindent ThingSpeak-re, aztán onnan meg le tudja kérdezni kijelző, termosztát, stb.

ha kész, szólj nekem is! :-)

Köszi az infót!
Nekem is van már ilyen modulom.
Még nem volt időm foglalkozni vele, de WiFis soros konzolt szeretnék csinálni belőle a málnához.

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Ha már ESP, bepofátlankodnék egy kérdéssel.
Van valami egyszerű/működő tutorial arduino mega/vagy uno-ra?
Ezt a kötést használom:
http://microcontrollerelectronics.com/wp-content/uploads/2014/12/esp8266_bb.png
de nem akar kommunikálni, de legalább melegszik(szvsz nagyon).
Ha megszüntetem a kötést a VCC és a CH_PD között akkor nem melegszik, de a modul továbbra sem válaszol.

Köszönöm, és bocs az off-ért

Bocs, akkor én meg arra lennék kíváncsi, hogy a hivatkozott rajzot milyen programmal készítetted! Több helyen is láttam már, de eddig még nem nyílt alkalmam jobban felderíteni a forrást, hátha most! :-)

Köszönöm, Cözi

Azt hiszem, Fritzing-el lehet ilyesmit elkovetni.

Köszönöm, mindig tanulok valami újat!

Cözi

Google találat :)

Közben meglett a válasz:
A modul működik, és ezek szerint ez az üzemi hőmérséklete.
A gond az volt, hogy nem reagált az AT parancsokra.
Kiderült, hogy ez a FW verzió ([Vendor:www.ai-thinker.com Version:0.9.2.4]) nem támogatja az AT parancsokat, szóval community FW telepítés lesz a következő lépésem...

Ez erdekes, nekem is ugyanez volt a FW verzio es tudta az AT parancsokat. Sot, amit eddig rendeltem (kb. 10db, 4 kulonbozo kinai "beszallito"-tol, ESP-01, ESP-03 vegyesen) mind ugyanezzel a verzioval erkezett meg hozzam, mind tudta az AT parancsokat. Gyanus...

De ha az AT parancsokra nem reagal, akkor honnan tudod hogy mukodik? Egyebkent ha rendesen mukodik, men melegszik nagyon, most epp 35.9C a homersekelete a NodeMCU firmware-rel, ugy, hogy nem fut semmi Lua script, csak a konzol van.

Egyebkent, ez a firmware ugy tunik, csak a nagybetus AT parancsokat kezeli. Tehat pl. az AT+RST megy, de az at+rst nem. Es Ha jol emlekszem \r\n kell neki a sor vegere (a minicom pl. csak \r-t tud kuldeni, igy en a cutecom-ot hasznaltam mostanaban hozza).

/sza2

A fene.. Pedig már kezdetem örülni, hogy csak ennyi a gond..
Innen vettem az infót:
http://diy.viktak.com/2014/12/first-experiences-with-esp8266.html

Ugyan ezt produkálta neki is, mint nekem..
Jelenleg arduino-val van összekötve, onnan kapja a tápot is.
Még rugózok vele, és megpróbálom a sorvég lezárással is, amit javasoltál!

Kösz szépen a segítséget!

Ezt meg tudom erősíteni. Ez a verzió, nem melegszik, viszi az AT-t, de csak nagybetűset. "\r\n" kell neki, az enyém 9600baudon megy.
http://pastebin.com/davKELb4
Ami egyébként kellemes csalódás, hogy az ssidt/jelszót megjegyzi, azért nem kellett mindenfélét állítgatni az ip cím lekérdezés előtt.
Még azt érdemes megnézni, hogy csinál-e access pointot, mert gyárilag kellene neki (legalábbis az enyém csinál, lehet is hozzá csatlakozni, ip-t is oszt, bár web vagy telnet szervert nem találtam rajta)

1 - Nezd meg, hogy tud-e a tap legalabb 250mA-t (igazabol 2456mA-t mertem :-) adni a WiFi modulnak. En szivtam vele, mert bar utana mar nem kivan ennyit, ha indulaskor nem tud ennyit szakitani, akkor valami fura allapotba kerul es elkezd 150mA-t fogyasztani (ez melegiti is nagyon) es a soroson sem kommunikal.

2 - A bekotes szerintem helyes, de probald meg Arduino helyett PC-vel elosszor.

Ha a CH_PD-t nem huzod tapra, akkor valami deep sleep alapotba kerul, igy nem csoda, hogy nem melegszik.

/sza2

Akkor már világos, hogy miért nem melegszik!

Köszönöm!

Nálam nem ennyire rossz a helyzet, 86mA volt a max áram bootoláskor, utána 10 és 40 között ugrál. De csak multiméterrel mértem, szóval lehet van olyan tüske, amihez nem elég gyors.

Lehet, hogy fugg a beallitasoktol (pl. AP vagy kliens, ilyesmi), mert hadverileg elegge egyformanak tunik akarhonnan veszi az ember a modulokat. Arra mar nem emlekszem, hogy ez melyik firmware-rel volt (AT-s vagy NodeMCU).

En ugy mertem, ezt, hogy a tapegysegen be lehet allitani az aramkorlatot (es korabbrol kiderult, hogy eleg pontos is) es ki-bekapcsolgatva approximacios modszerrel neztem, hogy hol eleg neki. Indulas utan en is hasonlokat, lattam ugralt 60-70 es tizenX mA kozott (gondolom amikor tolja a beacon-t akkor emelkedik meg a fogyasztas - van nalunk spektrumanalizator meg tudnam nezni, hogy tenyleg igy van-e ;-)

Egyebkent elegge megijedtem, amikor elosszor csinalta ezt (raadasul tobb modullal is), hogy melegedett, de nem kommunikalt, mivel elotte mar mukodott, igy azt hittem tonkretettem valahogy. Kozben csak az volt a gond hogy elosszor egy LDO-n keresztul kapta a tapot az USB-rol, utana meg egy CP2103 USB-Soros 3.3V-os kimeneterol, ami nem tud csak 100mA-t. Kicsit leizzadtam, hogy kidobtam az ablakon tobbszaz forintot... :-)

/sza2

Az Arduino 3.3-as tápja (50 mA) kevés hozzá, de egy FTDI232-vel stabilan megy.
Az ESP8266 fogyasztásáról itt találsz némi adatot: https://nurdspace.nl/ESP8266#Power

Be akartam üzemelni én is a modult.
Nagy nehezen eljutottam odáig, hogy megvan a Wifi hálója, tudok csatlakozni (elég lassan), IPt is kapott az eszköz. Ellenben az AT parancsokra nekem se reagál a modul.
Screenshot: https://www.dropbox.com/s/klkxwx5jr0gcnd1/esp8266_putty_AT.png?dl=0
Nagybetűkkel és kisbetűkkel is próbáltam a parancsokat.
A PuTTY-ot, hogy kell beállítani, hogy "\r\n"-t küldjön enterre? A terminal beállításoknál van 2 pipa (Implicit CR in every LF és Implicit LF in every CR), ezek minden kombinációját kipróbáltam és nem tapasztaltam változást.
A már linkelt cikk alapján próbáltam volna frissíteni a firmwaret (link), de a flasher program nem tudott hozzá csatlakozni.

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Bar annyira nem ismerem a PuTTY-t, de szerintem az az allitasi lehetoseg csak az, hogy ha jon a soroson (a PC fele, az eszkoztol) egy sorvege valami, akkor csapjon hozza meg egy masikat. Tehat ha a kutyu \r-t kuld, o kirak a konzolba meg egy \n-t is (illetve forditva). Szerintem ennek nincs koze ahhoz, hogy amikor Enter-t nyomsz akkor mit kuld.

(Gondolom Windows-t hasznalsz, mert Linux alatt ott a cutecom amit emlitettem es annal kivalszthato, mit kuldjon)

Ha flash-elni akarod akkor (azt hiszem) a GPIO2-t huzni kell fold fele (ESP-01 eseten, ESP-03-nal meg a GPIO15-ot is, ha jol emlekszem).

/sza2

Igen Windowst használok.
A flashelést azért próbáltam volna, hátha megjavul. Az említett leírás szerint a GPIO0-t kell földre húzni, ezért csak azt próbáltam.
ESP-01-em van.
Ha van más megoldás a működésre bírására, akkor az is érdekel :)

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Közben sikerült flashelni: a CH_PD-nek Vdd-n kellett lennie.
Viszont a probléma továbbra is fennáll.
Lehet, hogy a PuTTY nem küld "\r\n"-t?

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Terminál fülön van olyan, hogy implicit CR in every LF és viszont, esetleg próbálkozz azzal. Vagy esetleg ezzel: https://sites.google.com/site/terminalbpp/ (cutecom oldalán találtam)
Vagy keress valahonnan egy hyperterminal-t, az alapból szerintem így működik, legalábbis eddig minden AT parancsos cuccnak kellett a \r\n, hyperterminal meg ezekhez van kitalálva.

Igen azt próbáltam PuTTYban.
Letöltöttem amit linkeltél, köszönöm!
Bepipáltam, hogy küldje a CR-t és így se reagál rá a modul.
Leellenőriztem a bekötést, stimmel.
Nem tudom, mit rontok el...

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Jáj, most vettem észre egy checkboxot a Terminal programban CR=CR+LF
Így már válaszol a modul :)
Köszönöm szépen a segítséget!

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

A változatosság kedvéért most a wifi hálózatra csatlakozás nem megy.
Módot tudtam váltani, ki is listázza az elérhető hálózatokat, látja az itthonit.
AT+CWJAP="ssid","jelszó" parancsra egy idő után azt válaszolja, hogy FAIL
A router úgy van beállítva, hogy 2,4GHz-n csak g módban megy és WPA/WPA2 - Personal-ra van állítva a titkosítás. Ezt tudja a modul?
A wikin említi, de nem világos számomra, hogy kliensként is tudja, vagy csak apként.

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

A WPA2-t tudja klienskent es AP-kent is. A specifikacio alapjan a G-t is.

Egy ideje ugyan mar nem hasznalom az AT-s FW-t, mindegyiken NodeMCU van.

/sza2

Akkor utánanézek a NodeMCUnak.
Köszönöm a tippet!

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Felraktam rá a NodeMCUt.
Elővettem a régi routert, beállítottam WEP-re a WiFi hálózat titkosítását. Tudott hozzá csatlakozni a modul, akkor láttam, hogy kliensként más MAC-je van. Azt engedélyezve a routerben, tudott csatlakozni az otthoni hálózatra :)
Jó lett volna, ha küldenek mellé egy cetlit a két MAC address-el.

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Gondolom az megdragitana a modult, es nem tudnak ennyiert adni :-)

En egyebkent eszre sem vettem (nincs MAC szures a routereimen). Hogy emlitetted, megneztem, tenyleg kulonbozik. Nekem 1 bitben ter el a ketto (gondolom mindenkinek). Talan mar nezted, van ket fuggveny ami kiolvassa a MAC address-t.

> print(wifi.ap.getmac())
1A-FE-34-xx-xx-xx
> print(wifi.sta.getmac())
18-FE-34-xx-xx-xx

/sza2

Köszönöm a tippet! Jól fog jönni, ha beválik a modul és veszek még belőle :)
Az enyémnek jobban eltér a két MAC címe.

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Vagy használd nodemcu flashelésre ezt (win only sajnos): https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Ez kiolvassa a mac addresseket is.

Köszi!
Ezzel írtam bele a NodeMCUt a modulba :)

MODding | Asztali PC | Személyes weboldalam
'Everybody loves LEDs'

Azert a fenti ket sor sem tul megerolteto :-)

/sza2

Az ugye megvan, hogy az az 1 bit eltérés nem véletlen. Az első bájt alsó két bitje ugyanis speciális jelentéssel bír. A 0. bit 0 unicast esetén és 1 multicast esetén. Az 1. bit pedig 0, ha globálisan egyedi (lásd OUI és oui.txt) és 1, ha helyileg adminisztrált. És a nem helyileg adminisztrált MAC address tartomány fizetős.

- (tripla)

-

A CH_PD-nek egyebkent is tapon kell lenni (legalabbis ha nem huzom felfele, akkor egyaltalan nem megy a modul (persze ertheto, hiszen ez valami sleep lab).

/sza2

sziasztok,

én is eljutottam oda, hogy végre foglalkozni tudjak ezzel a modullal. sajnos nem jutok el kommunikációig:
kapcs. rajz
fotó

áramfogyasztás 70mA, külsös stabilizált tápról 3.3V-al - egyesek szerint ilyen esetben a soros port-on a GND-t össze kell kötni a táp GND-vel, ilyenkor laptop csak aksiról volt hajtva (ez sem változtatott semmit a nem müködö kommunikáción)

HyperTerminal beállítás kommunikáció
HyperTerminal beállítás ANSI konfig
Putty beállítások1
Putty beállítások2

Kérdések:
- a RESET pin-nek most akkor a levegöben kell lógni, Vcc-n vagy GND-n kell lenni?
- nekem néha sikerült elérni, hogy villogjon a kék LED ha gépeltem vmit a terminálban (erre se kaptam semmi választ vissza), most viszont csak folytonosan világít. Ez gondolom nem frankó...
- jók a Hyperterminal/Putty beállítások? (igen van ott az a "Implicit CR in every LF" - amióta azt bepipáltam, azóta csak folytonosan világít a kék LED, újraindítás után is....)
- itt azt írják, hogy 76800 baud-on kellene látni valami bootup infót is...sajnos ez se megy "First, your board might talk at any of several baud rates. The ones to try first are 9600 and 115200. Then 57600 and/or 76800 (38400 * 2). Note the noise when you reset the device (pull the RST pin to ground) is typically some bootup messages at 76800. But there should be a ”ready“ message at the selected baud rate if your UART Rx is wired correctly."

egy pár ötletnek nagyon örülnék!
elöre is köszönöm!

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Lehet, hogy nem jól látom: Te a 3.3V-os tápról üzemelő modult direktben rá akarod kötni egy PC soros portjára? Mert az nem fog menni szintillesztés nélkül...

uh f*ck....erre nem is gondoltam.
na akkor vissza az elejére. Mi a tapasztalat, milyen hw vált erre be (pl. ez ez?)?

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Akar. De olcsobbat is talalsz, pl: ez

/sza2

Szerk: persze azt nem neztem elsore, hogy a szallitasi ido mennyi (szokatlan volt a nemet, igy meg sosem neztem ebay-t:-), de 9EUR csak sok erte - viszont ha az ido is szamit akkor ertem.

köszi mindkettötöknek! Közben megrendeltem a németet, mert elvileg szerdára ide ér - a linkelt kínai meg hozzánk nem szállít... :(

de nagyon várom, hogy tudjam folytatni a dolgot, van egy csomó ötletem mire lehet használni.. :D

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

A CH340T jó. A PL2303-mal az a baj csak, hogy ezek az 1-2 dollárért árult cuccok másolt chipet tartalmaznak, ettől eltekintve Linux alatt tökéletesen mennek (többért se fogsz eredetit találni, kár is keresni!) Az FT232-alapúak meg drágák (vagy szintén másoltak - és még drágák is).
$1 körül futnak ezek, többet én nem adnék értük. Ennyiért amúgy megépíteni sincs túl sok értelme, hiszen az IC-t magát is csak az ebayről kapod meg alig kevesebbért, itthon minden drágább.
Arra vigyázz, hogy van belőlük olyan, ami 5V-ra van konfigurálva, és van, ami 3.3V-ra (ha nem írja a kínai, akkor másik eladót kell nézni, mert hiába kérdezed, úgyse ért hozzá), és nyilván nem mindegy, hogy melyiket veszed.

Megjött a 3V3-as konverter, nagy örömmel bekötöttem, erre megint nem megy. Már mindet próbáltam, nem tudom hol szúrom el. A terminalban fura jelek jönnek, de nem csak akkor ha mondjuk kiküldöm a sima "AT" parancsot. Szinte olyan, mintha valami bezavarna, mert random irogat a konzolra, akkor is, ha már percek óta nem adtam ki parancsot. Ez látszik a terminalban

Mit nem veszek észre?

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

a) teszteld le a konvertert, loopbackben (RXD - TXD összekövetve)

b) speed/bits/parity/stopbit tuti stimmel?

c) nem olvasgattam a cucc doksiját, nem lehet, hogy PPP-zni próbál ezerrel? mert azt random bináris szemétként fogod látni

d) átkattinthatod hexa kimenetre a terminált, hátha attól megvilágosodsz, hogy mi is akar ott kijönni

köszönöm a tippeket...
a) sajnos csak egy hét múlva jutok újra hozzá, de megteszem
b) próbáltam sok sebességet, és 8N1N szerint állítottam be - Ti pontosan mit használtok?
c) elvileg nem kéne. ugyan van egy bootup kimenet 76800 baud-on, de nem ez volt beállítva
d) meglesz, de sajnos csak egy hét múlva

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

vl kommentjei melle:

- CH_PD labat ne hagyd lebegni, kosd 3.3V-ra
- az AT parancsokat ugy emlekszem csak nagybetuvel fogadja el
- vl is irta, nezd meg kulonbozo baudrate-ekkel (115200 mellett 9600, 38400, 19200 - vagy esetleg mas egyebkent 8N1 kell neki, CTS/RTS kikapcsolva a terminalban)

En mar az osszes modulon lecsereltem NodeMCU-ra a firmware-t, igy kiprobalni nem tudom.

A modul egyebkent indulaskor kitol nemi szemetnek latszo adatot, de ez nem szemet, csak valamiert egy egyaltalan nem szokasos sebesseggel megy (valami 76800 baud) es ez debug info. Esetleg probald meg beallitani ez a sebesseget (nem minden terminal tamogatja, lehet, hogy az UART tipusato is fugg, hogy tudja-e). Ha beallitod a 76800-at, elvileg siman, szovegkent irja ki.

/sza2

köszi neked is, az elsö kettö pont az pipa, de a harmadiknál a "handschaking" beállítás az "none" vagy valami más?

a NodeMCU-s dolog érik bennem is, ha egyáltalám rá tudom tölteni. sajnos ezzel is most várnom kell egy hetet...:(

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

handshaking none jo lesz.

/sza2

szerk.:

Trivialisnak gondolom, biztos igy probaltad, de hatha alapon: az USB-soros RX-e megy a modul TX labara, es forditva, ugye? (mivel latsz valam karaktereket a terminalban, feltetelezem, hogy jo a bekotes, de gondoltam inkabb megemlitem)

Vegul probaltad 76800-on? Kijott a debug info? Elvileg a boot mode tartalmazza, hogy melyik a boot mode eldontesehez hasznalt lab milyen allapotban van.

Nekem egyebkent elromlott az egyik ilyen modulom, eleg fura jelenseg volt, boot debug ment, firmware letoltes ment, csak normal modban nem mukodott. Kideritettem a flash-nek lett valami baja, mert kicsereltem ket modul kozott a flash IC-t, es megjavult (a masik meg elromlott). Arra tippelek, hogy amikor a normal programot futtatja akkor kihasznalja a 4 bites iras/olvasat a flash-be/-bol, FW letolteskor meg csak sima 1 bites SPI van - persze csak feltetelezes.

igen RX megy a TX-re és fordítva. a 76800-at még nem próbáltam, sajnos kell megint várnom vasárnap estig, hogy próbálhassam... :(

BTW, Ti milyen 3V3-as tápról hajtjátok a modulokat? Én most egy stabilizált tápról futtatom, amin állítható feszültség/áram kimenet van - ez nyilván most jó, de késöbb kellene valami "kompaktabb"... :)

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Pl. 5..12V-os dugasztáp plusz egy LM2596-os állítható DC-DC konverter:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lm2596

Breadboardhoz meg lehet ilyet kapni:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mb102

Nekem egy korabban hasznalaton kivuli 5V-os USB-s telefontolto a tap, azon van egy 3.3V-os LDO. Persze igy a tolton es az LDO-n nagyobb a veszteseg mint amennyia modul fogyasztasa, de meg igy is kozelit a nullahoz :-)

/sza2

Nekem az összes 3,3V-s cuccom egy RPi-hez kapcsolódik, szóval onnan. Amúgy meg +1 az mb102-re.

Ave, Saabi.

rx-tx összeköt
azt kell kapnod, amit küldesz

ha nem, akkor rosszul kötötted be.

igen, ezt már ellenöriztem 1000x, szerintem jó, de majd megcsinálom a direkt összekötést is. mindenesetre köszi a tippet!

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Neked nincsenek nodemcu-val stabilitási problémáid? Amióta azon játszok néha újraindul, pedig a (tisztán c) esp-httpd atomstabil volt.

A legujabb firmware-t hasznalod (nekem ez van fent: NodeMCU 0.9.5 build 20150108)?

A watchdog-ra figyelsz? Nincs valami hosszu ciklusod, ami alatt lejar? En is csak jatszas kozben jottem ra, es utana megtalaltam az API dokumentacioban is, hogy ha hosszabb ideig csinalsz valamit (azt hiszem talan 2sec) es nem torlod a wdt-t akkor ujraindul.

Pl. egy

for i = 1, 10000000 do print(i) end

is kepes ujraindulasra kenyszeriteni a NodeMCU-t (most probaltam ki, 500-700 korul restart van.

A korabbi firmware egyebkent attol is ujraindult, ha nyomtal egy AP konfiguralast (szerintem ugyanez volt a problema, csak belul).

Az egyik mintakod a github-on DS18B20 homero adatait tolja fel a thingspeak.com-ra, kicsit faragtam rajta, most az megy az egyiken, szerintem eleg stabil, bar meg csak egy napja megy:

https://thingspeak.com/channels/23461/ (van egy szakadas benne azt en benaztam el)

/sza2

Közben visszaraktam az esphttpd és még mindig nem jó, de legalább melegszik. Ezt eddig úgy tűnt akkor csinálja, ha elkezd újrindulgatni, mert túl nagy áramot vesz fel. De nem értem, eddig ment, az LDO-nak pedig 250mA-t le kellene tudnia adni.

Egyébként igen, a legújabbat használom.

Mérések közt te lerakod sleep-be a procit?

Hat, passz...

Nincs sleep, 230V-rol megy (5V-os telefontolto + 3.3V LDO). Meg beleinkludalatam egy network kozolt is (a NodeMCU-s telnet.lua), igy nem lenne jo, ha sleep-be menne, mert akkor gyakorlatilag nem tudnek ra bejelentkezni.

/sza2

Meh, valószínűleg egy rossz minőségű microusb kábel volt a hibás.

Ennek orulok, rosszabbul hangzott volna, ha a modulban talalsz valami bug-ot :-)

/sza2

No, folytassuk az offtopicot (lassan át lehetne ezt nevezni IoT-nek :)). Ha valaki deep sleepet akar használni ESP8266-on külső MCU nélkül (tehát az espressif sdk-val), akkor ESP-03-mat, 04-et vagy olyat vegyen, amin ki van vezetve a gpio16. Ugyanis a deep sleep lényegében egy watchdog: Ha a timer lejár, megböki a gpio16-ot, ami ha reseteli a cpu-t, akkor tud csak felébredni a cucc.
Az ESP 3-4-en van egy jumper, ahol össze lehet kötni ezt a 2 pint ha minden igaz:
http://playground.boxtec.ch/lib/exe/detail.php/wireless/esp-03_rst.jpg?id=wireless%3Aesp8266
Az ESP 1-en biztosan nincs összekötve, de szerencsére 3-mast is rendeltem.

Külső procival használva nincs ilyen gond, akkor a ch_pd lábbal is le lehet lőni.

Szenzációs ez a kis modul :)
Gyakorlatilag egymagában megoldja a hőmérséklet + páratartalom mérést, amit elküld a szervernek :)
Eddig ez nálam ebből állt:
-Arduino pro mini
-DHT11
-DS18b20
-433mhz RF

https://github.com/javieryanez/nodemcu-modules/tree/master/dht22

A DHT11 már önmagában mér hőmérséketet a páratartalom mellett, minek oda még a DS18B20? Ha nagyobb pontosság kell akkor meg inkább DHT22, az 0.1 fokos pontossággal mér.

Ja és hogy oldod meg az "elküld a szervernek" részt? Azért kérdezem, mert én is ilyen Arduinos megoldásokkal játszom és kíváncsi vagyok a lehetőségekre. Nálam ez a felállás működik: http://mysensors.org/build/mqtt_gateway

Tized pontossag kellett, es ezek voltak itthon.
Azota mar lett dht 22 ami kivaltja oket...

"Ja és hogy oldod meg az "elküld a szervernek" részt? "

http://tavir.hu/verseny-2013-turid-onlinetempmeter
Ez leírja az én megoldásomat. A cikk alján lévő zipben van egy save.php
Az arduino ezt hivja meg paraméterezve, a php pedig sql-be teszi a paraméterekben lévő értékeket.

Ezt gyárilag tudja a Tiny Lan controller kb 10e áron. Ehhez képest ez a megoldást mibe kerül?

Ebayen 2-3.000 Ft egy arduino alappanel, szintén 2-3.000 Ft egy ethernet panel. A webfelületnek kell egy MySQL-es webtárhely.
Az eszköz tudása a programozó tudásán múlik. Bőven van még lehetőség az eszközben.

Vagy arduino mini 800-ért, clone uno 1100-ért ☺

Vagy atmega328 $1.56-ert + fillerekert 3 kondi meg egy megfelelo kristaly.

--
What's worse than finding a worm in your apple?
Finding a U2 album on your iPhone.

Akkor mar Zero Gecko EFM32ZG210F32-QFN32T, kicsit olcsobban, es kristaly sem kell :-)

/sza2

Arra gondoltam, hogy egy házrendszer-irányításnak valamilyen kijelzőre is szüksége lenne. LCD, monitor, okostelefon ... túl egyszerű :-) Legyen e-ink!

1. Van-e a piacon olyan e-book olvasó, amit át lehetne programozni a feladatra? Linux fut rajta, hozzá is lehet férni a rendszerhez, stb?

2. Önmagában hol lehetne e-ink kijelzőt beszerezni? Mielőtt mindenki Kínába küldene, megjegyezném, hogy a TECSÓ-ban már régóta kis e-ink kijelzőket használnak árcédula helyett. Nekem még az is jó lenne, ha ilyen kis felületből tudnék 100 db-ot szerezni, és ebből a mozaikból raknék ki egy tisztességes méretű megjelenítőt.

Ötletek? :-)

Üdv, Cözi

Arra gondoltam, hogy egy házrendszer-irányításnak valamilyen kijelzőre is szüksége lenne. LCD, monitor, okostelefon ... túl egyszerű :-) Legyen e-ink!

1. Van-e a piacon olyan e-book olvasó, amit át lehetne programozni a feladatra? Linux fut rajta, hozzá is lehet férni a rendszerhez, stb?

2. Önmagában hol lehetne e-ink kijelzőt beszerezni? Mielőtt mindenki Kínába küldene, megjegyezném, hogy a TECSÓ-ban már régóta kis e-ink kijelzőket használnak árcédula helyett. Nekem még az is jó lenne, ha ilyen kis felületből tudnék 100 db-ot szerezni, és ebből a mozaikból raknék ki egy tisztességes méretű megjelenítőt.

Ötletek? :-)

Üdv, Cözi

piface? persze kérdés, hogy a megjelenítés, vagy a buhera-e a lényeg :-)

Nemrég futottam bele ebbe:
http://mpetroff.net/2012/09/kindle-weather-display/

e-ink kijelző van ebay-en, de sose próbálatam, nekem még túl drága.

Lassan nekem is összeáll a rendszer. A fentebb említett wifi modult még ki fogom próbálni, de otthon nem hiszem, hogy használom, mivel mindent tudok kábelezni, és akkor nem kell a lokális tápolással bajlódjak.
Összefoglalva:
Raspberry Pi az alapgép (bármi más klón/hasonló is biztos megy)
Termosztátként ezt használom (pl Lidl-ben vásárolható, kb 4000-5000 ft):
http://www.efton.sk/curious/thermostat_s.htm
1-Wire kommunikáció segítségével vezérlem evvel (DS2413):
https://www.adafruit.com/products/1551
és evvel (H-bridge Controller HG7881):
http://www.ebay.com/itm/H-bridge-Stepper-Motor-Dual-DC-Motor-Driver-Controller-Board-HG7881-For-Arduino-/131191624353
Csak a motort használom fel, elvileg lehetne az elektronikát is, mivel programozható, de nem az én szintemen.
Relének pl kazánt kapcsolgatni (5V Eight 8 Channel Relay Module):
http://www.ebay.com/itm/5V-Eight-8-Channel-Relay-Module-With-optocoupler-For-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-/310574415181
Hőszenzornak pedig ezt (DS18B20):
http://www.ebay.com/itm/DS18B20-Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-Waterproof-Sensor-/371243763640?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item566fda47b8

Evvel szelepenként kb. 25$ a költség, és egy tökéletesen vezérelhető rendszert kapok.
A vezérlőszoftvert itt fejlesztem (csak néha pusholok):
https://github.com/akoscomp/pitemp
Élőben itt látható:
http://fok.akos.ro/

A házban most építek ki mindent, így nem korlátoz egy kiépített rendszer. Többnyire padló és falfűtés lesz mindenhol. A kezelőszoftveren még van mit finomítani, de már használható.

Két dolgot még nem oldottam meg:
A DS2413 1-wire GPIO vezérlőt nem sikerült még működésre bírni, úgy, hogy direkt a pi-re van kötve. Köztes 1-wire vezérlővel owfs-en keresztül lehet vezérelni, de direktbe, egyelőre csak látom, hogy ott van, de nem tudom, hogy tudnék vele kommunikálni.

Nem tudom, hogy kell észlelni azt, hogy a motor végig ért. Jelenleg lemérem hány mp a két végpont közötti távolság és ha úgy sejtem, hogy kinyitott/bezárt akkor lekapcsolom. Fentebb írta valaki, hogy erre van egyszerű elektronika, esetleg valami konkrét rajzot vagy kész IC-t tudna linkelni valaki?
Az ideális az lenne, hogy evvel az IC-vel is lehessen kommunikálni, mert akkor ki lehetne mérni szelepenként a pontos időt nyitás és zárás között és köztes nyitást is meg lehetne valósítani.

FYI: én az ESBE 3járatú szelepet hasonló módon vezérlem. A teljes nyitási idő 60sec.
Középállásba így 30sec alatt ér oda, ha bekapcsolom a padlófűtést, akkor ide tekerem, majd
indítom a szivattyút, utána fokozatosan állítom hozzá a szelepet a kívánt előremenő hőfokhoz - ill. állítok után, ha "merül" a puffertartály.

Vegallas erzekelesere a Lidl-os panelen van egy R-C halozat (harom kondi, 2 ellenallas) a motor 2 polusa koze bekotve, a rajzon "MOT" jeloles.

En multkor szkoppal megneztem mi tortenik itt. Bar pontosan most nem tudom felidezni, de emlekszem, hogy a motor vegallasainal itt nem ment a feszultseg egy adott ertek ala (vagy pont alament, nem emlekszem). A Lidl-os kontroller 4 GPIO-t hasznal, ami azert fontos, mert ez a jelenseg csak akkor mukodik, ha minden tranzisztor el van engedve (egyebkent ugye eleg lenne 2 GPIO is, hogy elerje az ember a 3 allapotot - balra forog / jobbra forog / all).

Elvileg az altalad beszerzett H-hiddal is megoldhato, csak kell egy analog bemenet ahol nezni tudod a feszultseget.

Egyebkent nem tudom, miert nem a Lidl-os kontrollert hasznalod, azok alapjan amiket mar megcsinaltal, szerintem nem lenne kulonosebben bonyolult megirni egy nyulfarknyi programot ra. GPIO is van eleg, ha nem kell az LCD (gondolom nem kell mert igy sem hasznalod:-), en pl. egy SPI-os radiot akasztottam ra, mukodott is szepen, csak mostanaban nincs idom foglalkozni vele.

/sza2

Szark.: Jobban megnezve a H-hidat, lehet, hogy ezzel a tipussal nem olyan egyszeru, ugy latom ez 2 motort tud meghajtani azert van 4 bemenet, nem tudom lehet-e az also es a felso tranzisztorokat is egyszerre zarva tartani.

Szokták azzal ellenőrizni a motor végállását, hogy az áramfelvétele megugrik, ha valami mechanikai akadályba ütközik. Viszont azt nem értem, hogy ez az RC ezt hogy méri. Hacsak nincsen eleve korlátozva az áram a tranzisztorokkal, akkor gondolom kisebb áram folyik a két ellenálláson, ha a motoron nagyobb (motor belső ellenállásától függ, de ez tűnik logikusnak).

A helyzet az, hogy en empirikus modon deritettem ki, nem foglalkoztam az elmelettel.

Az nem tudom mennyire jott le, lehet nem fejtettem ki rendesen, ez csak akkor mukodik, ha a motor mindket polusa lebeg, azaz az also es a felso tranzisztor is zarva van. En azt csinaltam, idonkent elengedtem mindket tranzisztort (mondjuk 10ms-ra), majd hatottam (mondjuk 90ms). Ez kb. folyanatos mozgasnak tunik, de 10%-ban nem kozoltem vele energiat, csak neztem a monitorozo jelet (lasd az emlitett kapcsolasi rajzon). Ilyenkor elvileg a motor indukal valamekkora feszultseget, ami kisebb, ha nem tud forogni rendesen.

/sza2

Gyerekek, én egyre nagyobbat csalódok a pi-ben.
Jelenleg egy házi üvegházat automatizál(nék) vele.

A móka február óta jól ment, most a hétvégén elkezdett fagyogatni. Napjában van, hogy 2x is lefagy a pi és van, hogy a fűtés marad éppen abban a pillanatban bekapcsolva, vagy (mint ma reggel) azt látom, hogy a beállított 30 fok helyett hideg van a sátorban, mert hajnali 2-kor leállt az egész berendezés.

Onnan tudom, hogy hajnali 2-kor, mert már ott tartok, hogy egy hálózaton belül lévő szerverrel percenként monitorozom a pi ébrenlétét és ha nem reagál kapom a riasztást emailben - ma éjjel meg is kaptam...csak ugyebár aludtam.

Egyébként a pi szobahőmérsékleten van, nincs kitéve nagy párának sem.

Azelőtt, hogy kivonom a forgalomból a pi-t két megoldásra tudok gondolni:
* romló adapter, ami elkezdett egyre kevesebb ámpert adni -> tápcsere (egyébként samsung telefonhoz való minőségibb adapter van rajta pont az ilyenek elkerülése miatt)
* ma reggel a piros power led mellett világított folyamatosan a disk (sd kártya) ledje is, lehet a memóriakártya haldoklik. Mivel a programok a kártyán vannak és cron hívja meg egyiket-másikat a megfelelő időben az is lehet beütött éppen valami kontakthiba és azért állhatott meg az élet.

Ma kihúzva ott hagytam az egészet, mert ha fűtés bekapcsolva marad estig megfőnek bent a cuccok - így csak az időjárásban bízok... meg abban, hogy a növényeim kibírják ezt a szélsőséges üvegházi időjárást... :D :(

-------------
No commit - no comment.
DevMeme, fejlesztői pillanatok...

ez tápproblémára utal.

de érdemes a watchdog timert bekonfigurálni ilyen esetben.

+1 a watchdogra.

en 2 pi-t allitanek be, amolyan failover.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Kicseréltem az adaptert tegnap, eddig jó. Meglátjuk.

-------------
No commit - no comment.
DevMeme, fejlesztői pillanatok...

Ha már figyelsz hőmérsékletet és páratartalmat(?) akkor a tápot miért nem?
Egy kis i2c buszos ADC -vel simán tudnád ezt is figyelni - áram/feszültség - az is biztos beleférne az idejébe, hogy eről valami naplót vezessen amit grafikusan megnézhetsz.
Érdemes valamilyen időnként újraindítani a verklit - nem tudom milyen imaget használsz de ez nem egy szerver megbízhatóságú valami.
Időnként a fájl rendszer integritását sem árt megvizsgálni - ez általában csak újraindításkor derül ki vagy ha totál összeomlik. Esetleg, ha emelni akarod a megbízhatóságot érdemes egy kártyán két rendszert fenn tartani.
Frissíteni szoktad? - azért ez még mindig elég intenzíven fejlesztés alatt áll.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Azért felmerült lelki szemeim előtt egy kép.
(Biztosan ezért mondják egyesek, hogy nagyképű, gyűlölködő stb. vagyok, mert egyszerűen buták ahhoz, hogy levonják a tanulságot. - És ez nem rád vonatkozik!)
Szóval látom, emberünk fullhádében, brózeren vizsgálja a grafikus naplót. Eközben egy másik ablakban fut az fsck, megint egy másikban figyelemmel kísérheti a frissítéseket. Mindezt az elszenesedett növények között üldögélve. :(
És bánkódik, mert nem szerver megbízhatóságú szerkezetet választott. Vagy nem is bánkódik, hiszen a 21. században az általad leírt tevékenységek szükségszerűek és mindennaposak.

"ha emelni akarod a biztonságot" - Alapesetben a funkciók és alkatrészek mennyiségének felesleges növelése rontja a megbízhatóságot. A másik tény, hogy egy bonyolultabb rendszernél mindig lesz olyan funkció, amit nem tudsz, vagy nem akarsz (elfelejtetted) kézben tartani. Tehát az 1db gpio kapcsolgatásához lényeges a hdmi kiment! Vagy mégse?
Úgy gondolom, egy mikrokontroller esetén a "felesleges" dolgok száma 5..1000 körül lehet, itt meg millió felett. Szerencsés esetben ezekek többsége nem látszik.

Mondhatnám, hogy buta kis amatőrrel van dolgunk. Bezzeg! Vajon milyen módon kerül az USA erőművi hálózatának vezérléséhez Windows?! - A katasztrófák részleteit a sajtóban elolvashatod. - Ilyesmiért mondja a Jurassic Park káoszelméletben jártas matematikusa (az idézet pontatlan): "Minden mutató a határértékeken belül, a rendszer üzemel - tehát nemsokára bekövetkezik a teljes összeomlás."

Mi ebből a tanulság?

erre a feladatra a Tiny LAN Controller tökéletes elég, sőt.
Nem bonyolítanám, Rpi-vel, esetleges SD kártya problémával.
hőmérséklet, páratartalom tökéletesen monitorozható, valami ablaktörlő motorral még ablakot is nyithatsz...

+1, ehhez nem kell Pi. Ha a linkelt Tiny LAN Controller drága és/vagy szeretsz barkácsolni, akkor egy Arduino Uno + egy W5100-as shield + a már meglévő szenzorok és kb. ennyi.

Valójában, még ez is túlzás de mi ehhez értünk.
Halottam egy olyan megoldásról üvegház hőszabályozására, hogy egy mint az autókban az ötödik ajtót tartó teleszkóp munkahengerébe kapront gyömöszöltek (értsd női harisnya) és hozzáadtak némi olajat (sajnos arra már nem emlékszem milyet, de lehet csak a kenés miatt kell). Az így "preparált" teleszkópot az üvegház tetején elhelyezkedő csapó ajtó szerű ablak részhez illesztették. A kapron hőre tágul, így szép lassan felnyitja az üvegház tetején lévő ablakot, szellőztet és hűt. Viszont, mint villamos mérnök nem igen vállalkoznék arra, hogy egy ilyen rendszert kiszámítsak. Pedig ez tényleg környezetbarát megoldás.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

zseniális! egy analóg PID-szabályzó sok hühó nélkül. Extra súllyal az ablak tetején lehet kicsit tuningolni is.

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Mindemellett egyik sem erre való! Kb. hasonló árszinten kaphatók már 4-8 I/O-s mini PLC-k, amik arra vannak kitalálva, h viszonylag mostoha körülmények között is non-stop tegyék a dolgukat.
Aztán finom hangoláshoz, adatgyűjtéshez már vezérelheted az egészet PC-ről, de az alap vezérlési logikát a PLC elintézi

-------------------------------^v-----------------------------------
"Probléma esetén nyomják meg a piros gombot és nyugodjanak békében!"

Hát azért egy mikrovezérlős (ARM vagy AVR) megvalósítás már nem akkora overkill, mint a Raspberry Pi. A NAS-ként tapasztaltam a Pi stabilitását: nem való 24/7-re.

Egyébként valóban, egy ipari PLC még egy fokkal megbízhatóbb lenne. Kérdés, hogy azt mennyire egyszerű programozni. Ha már ajánlottad, akkor gondolom benne vagy valamennyire. Merre érdemes nézelődni?

Én Omron-al dolgoztam (sajnos már elég régen, de folyamatos terv, hogy veszek egyet "játszani"), sokan inkább Siemens-ben vannak benne. De mindegy, az elve kb. ugyanaz, csak a hozzá való fejlesztőszoftver más (annyi probléma van velük, hogy általában gyártóspecifikus, zárt és drága fejlesztőszoftvereik vannak)
Ha van programozói logikád, akkor a vizuális, létradiagram-os programozást kb. 2-3 óra alatt lehet alapjaiban megtanulni, de a gépi kódjuk sem sokkal bonyolultabb.
A nagyobb egységek mondjuk újonnan nem olcsók, de szerencsére tele vannak velük a hirdetési portálok pár-10e-ért.

-------------------------------^v-----------------------------------
"Probléma esetén nyomják meg a piros gombot és nyugodjanak békében!"

vagy van ilyen hardened arduino :)
http://www.ruggedcircuits.com/ruggeduino-1
https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/OLIMEXINO-328/

A Siemensrol lebeszelnek midnenkit, teljesen kulon vilag.

A letradiagramot pedig azok istenitik, akik nem irtak meg tcp/ip kommunikaciot soros kommunikacioval megspekelve plusz valamilyen buson tovabbi erzekelok.
Amig ezt osszehuzogatod letradiagrammal addig legalabb 10x leprogramozod random programozasi nyelvben (akarmelyikben).
Tok bugos am, a hibakereses es javitas legalabb 2x annyi ido. Online forumokon alig van talalat, szoval nem egy stackoverflow erre fejleszteni.

Lehet, hogy ezek regi tapasztalatok, mert utoljara 5 eve kovettem el egy ilyen fenn vazolt cokmokot.
Ha most kezdenek bele, komolyan elgondolkodnek egy mikroprocesszoros megoldason. Bar meg mindig ott van a "megrendelo" igenye. Egy ilyen plc-s dolognal tenyleg ugy van, hogy megirod es elfelejted.
A megrendelo meg megtanul egyutt elni a programhibakkal.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Félre ne érts, nem is tcp/ip-t gondoltam létrából összerakni (pláne nem a 2-3 óra alatt), de 6-8 bemeneti jel logikai kapcsolatát (szükség esetén számlálókkal, időzítőkkel megspékelve) és ez alapján 3-4 kimenet vezérlését (mint pl. a fent említett üvegház vezérlés) tényleg össze lehet pár óra alatt létrázni akár tudatlanul a nulláról.

(én is sok éve csináltam már sajnos, de ha lenne konkrét feladat, szívesen nekiállnék megint)

-------------------------------^v-----------------------------------
"Probléma esetén nyomják meg a piros gombot és nyugodjanak békében!"

Tehát akkor, ha jól értelek: ha az ember valamennyire ismeri C/C++-t, az AVR-ek és/vagy az ARM-ok lelkivilágát, akkor ugyanannyi idő alatt kb. ugyanott van egy ilyen egyszerűbb vezérlésnél (lásd üvegház).

ezen a pályán tudok több tanácsot adni:
sokféle lehetöség van, attól függ, mennyit akar az ember költeni.
Alapból az ipari norma PLC nyelvet, IEC 61131 ajánlanám, ezt sok gyártó használja: Wago, BECKHOFF, Siemens, stb., tehát az átjárás a gyártók között nem olyan nagy.

Ez az IEC norma magában foglalja a létradiagrammot is, de a strukturál szöveg (structured text) nyelvet is, ami szintaxisban kb PASCAL-nak vagy MODULA-nak felel meg.

Sok gyártó a 3S cég CoDeSys nevü termékére alapozza a feljlesztö környezetét és a fordítóját. Elönye, hogy csak CPU-nként kell licenszdíjat fizetni, a fejlesztö környezet álltalában ingyenes. Van egy image Raspberry-hez is, már kipróbáltam, müködik. 35,- € -ba kerül, nem kommersz célokra. Ha jól emlékszem, ebben már benne vagy egy web-es vizualizálás is, JAVA alapon. Tehát relative gyorsan tudsz egy folyamatábrázolást készíteni a rendszeredhez.

Ha nem bízol a PI-ben (mert ugye ez a kiinduló probléma), akkor vannak lehetöségek a PLC vonalon elindulni. Én a BECKHOFF-ot ismerem jól, ezért csak ezt tudom említeni, a többi gyártó az ipari háttér miatt +/- ugyanazt a minöséget adja.

- mikrocontrolleres megoldás fix I/O-kal: BC9191. Ez elvileg hotelszobák/irodák automatizálására lett kitalálva, de szabadon programozható és persze müködik máshol is. Elönye: 230V-ról megy, és jobb oldalt bövíthetö még I/O-al (ha az ember pár dolgot fejben tart...). Piszkos nagy I/O kártya választék létezik náluk, érdemes szétnézni: BECKHOFF Busz terminálok.
- ipari PC alapú megoldás, Win CE 6.0 fut rajta, ez is bövíthetö a fent említett terminálokkal: CX8090 . Ezen már fut a fent említett CoDeSys-es vizualizálás is, lehet adatbankba loggolni, fájlokat írni/olvasni, stb., kb minden ami egy normális OP-rendszerben lehetséges.

A BECKHOFF féle TwinCAT fejleszö környezetet a honlapon le tudod tölteni, és 30 napig a saját PC-d (Windows kell! de elég egy 32bites VM a TwinCAT 2-hez) is PLC-ként használható, hogy ki tudd próbálni (egy reinstall után megint van 30 nap...;).

A fent említett RPI-s példaprojekt is BECKHOFF terminálokra alapul.

Sajnos ezek nem egy árban vannak az arduinokkal és RPI-el, bár ha az idödet is hozzá számítod, lehet, hogy gazdaságosabb ipari cuccokat használni.
Dióhéjban ennyi, ha van kérdésed írj, valahol még talán az árak is megvannak.

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

subscribe

Ez a CoDeSys nekem is tetszik.
Lehet érdemes lenne csinálni hozzá egy I/O + Analóg + 1Wire + ModbusRTU bővítőt.
Esetleg rátenni még egy TouchLCD-t és automatikusan a böngészőt indítani fullscreen-ben a grafikus vezérlőfelülettel.
Nem nagyon mentem bele, de az lenne a legjobb, ha tudna legalább 2 külön vizualizációt is. Így akár egy teljesen más felület fogadhatna a PC-n és magán a cucc kijelzőjén.

***SZERK***
Tud többféle vizualizációt egyszerre. A win-es verzióban van külön fullscreen-es program ami 1-et megjelenít.
A vizualizációk között pedig lehet lépkedni, így menürendszer, stb... kialakítható.

igen, ez így van. viszont annyit kell fejben tartani, hogy ha menüt csinálsz, az (elvileg) valamilyen változókkal hozod létre és mivel minden vizu mindig ugyanazzal a változóval operál, ez befolyásolja a többi aktiv kliensnek is a kinézetét (pl. kiválaszott menüpont, highlighting, stb). Értsd: ha két felhasználó nézi ugyanazt az oldalt két különbözö kliensen, akkor az egyik inputja megváltoztatja a másik kliens megjelenítését

**szerk**
egyébként szoftver szinten szerintem kész a modbus bövítmény, 1-wire is találtam már könyvtárat, az IO-kat meg megoldhatod bármilyen Modbus TCP-s fejegységgel, pl.: BK9050. Erre tudsz soros portot is rakni IO-ként (RS485, RS232), illetve az egész megy hard-realtime körülmények között is EtherCAT fejegységgel (a RPI+ CoDeSys demo pont ilyet mutat be). Kérdés, mennyire van szükséged, RT-re.

De ami ennél is izgalmasabb számomra, hogy lehet bármilyen TCP/UDP kapcsolatot is létesíteni, ezért szórakozok most a fentebb említett ESP8266-al. Gondolj bele: ha kész az ESP integrálása, akkor tudsz építeni bármilyen RGB-s LED vezérlöt, kerti öntözörendszert, stb. stb.

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

A hardver részére gondoltam, hogy lehet hogy érdemes lenne csinálni hozzá egy jó kis modult. SPI-os bővítők, jelszintillesztés, sorkapocs, LED, stb...
Ha lesz időm, lehet kipróbálom a málnás touchpanel-LCD-vel, hogy összehozható-e vele valami kis intergrált vezérlő. Természetesen úgy, hogy megmaradjon a 1-wire, és SPI-os rész legalább. ModBus-t sok helyen USB-s illesztővel láttam használni.

ha végigvitted a málnás LCD-t érdekelne az eredmény: betölteni localhost-ról a CoDeSys vizu-t és azt mutatni az LCD-n. Mennyire marad használható a rendszer? RPI-t vagy RPI2-t fogsz használni?

--------
HOWTO: Zentyal+Zarafa+Setup+Outlook+Thunderbird+mobilephone sync

Locsolóvezérlő.

GPIO-n keresztül egy 8-as relémodult kapcsolgatva, a 24V ac zónaszelepeket kapcsolgatja serényen, az öntözési terv szerint.
A human interface még nem az igazi, a sysadmin interface viszont tökéletes: crontab + konzol. :)
Egy webiopi-vel megfejelve már egy kicsit mókusvakítós is.

Fejlesztési lehetőségek:
- talajnedvesség-mérés alapján elhalasztani/kihagyni az öntözési ciklust
- fényérzékelővel nem crontabból, hanem sötétedés utántól indítani a ciklusokat
- 230V ac figyelésével áramszünetben nem szakad meg, csak "nyúlik" az öntözési ciklus (maga a pi akkus riasztó tápról stepdown-nal hajtva)
- hőmérővel és légszeleppel őszi ürítési ciklus automatizálása
- 8-nál több zóna esetén újabb relémodullal bővíthető

stb. (?)

/egy komolyan vehető 8 zónás öntözővezérlő árából szőröstől-bőröstől kijön a pi, a relémodul, a 24V ac trafó, az akkus táp akku nélkül/

+1

csak kérdem, hogy miért kell ehhez fényérzékelő? Nem egyszerűbb lekérdezni valahonnan a napfelkelte/naplemente idejét? :-)

Jogos! A fényérzékelő becsapós lehet.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Az a jó a fényérzékelőben (az általatok is felvetett, és az azon felüli hibáin túl), hogy a napsütés függvényében a zónaidőket lehet vele súlyozni. Amikor nincs sok napsütés, kevesebb a párolgás, így kevesebb öntözőidő (és kevesebb kijuttatott víz) elegendő. Persze ez már-már a fingreszelés része az ötletnek.

napkelte / napnyugta figyelést ez pl csinál geo location alapján: https://home-assistant.io/
egész jónak tűnik amúgy a project, nekem legalábbis tetszik

szerk: most látom, hogy az egy elég régi szál :-) de ettől függeltlen a fenti projekt jó :-)

subscribe

Én is elgondolkodtam a lakás okosításon, vagyis inkább a távvezérlésen.
Az R.Pi jó központja lehet a dolgoknak. Viszont mit tudtok R.Pi-hez ajánlani amivel lámpákat lehet ki-be kapcsolgatni?
A legjobb valami wireless megoldás lenne, mert alacsony áramú kábeleket elvezetni minden lámpához elég fájdalmas lenne, ha azzal kapcsolgatnék reléket..

A cél első körben a világítás vezérlése lenne, ahol mindenféle mobiltelefon, tablet wifin küldené az R.Pi fele az utasítást. Ehhez írok szoftvert, az nem gond.
Viszont, hogy a Pi, hogy kapcsoljon villanyt, abban kérnék tanácsot!

Az ideális megoldás az, hogy minden fogyasztó külön áramkörként megjelenik az elosztóban, ergó oda tudod rakni a reléket. Természetesen ebben az esetben a villanykapcsolót is oda kéne bekábelezni. Mivel ehhez pár méterrel több vezeték kell, ezért a villanyászok nem így csinálják, ha külön nem mondod nekik (és ha az előző tulajdonos csináltatta, ő tuti nem mondta nekik).

Ergó meglevő rendszer esetén 99%, hogy fájdalmas lesz, akármit is csinálsz.
A csak wireless módon kapcsolható lámpa szerintem abszolút gáz egy világítás esetén...

Igazából olyanra gondoltam, hogy látszólag egy közönséges billenős villanykapcsoló, de rádió vagy BT jelel is lehet kapcsolni. Így lehet átvezérelni is és manuálisan is kapcsolni. Annyira még nem néztem utána, hogy létezik-e ilyen, de feltételezem hogy 2016-ban már van ilyen is :)
Kábelezéssel csak az a baj, hogy nem akarok falat vésni ez miatt, különben nem lenne gond :D

Lehet ilyet csinálni, de
a) ha nincs ott a táp a kapcsolónál, akkor ez csak elemes/akkus tud lenni, ergó szopás a köbön - márpedig az általam fentebb említett "hagyományos" vezetékezésnél nincs táp a kapcsolónál,
b) emellett olcsó sem lesz, ha minden egyes kapcsolóhoz külön táp/akku+relé+rádióvevő kell, és ennek még be is kéne férnie egy dobozba.

Szóval csinálni lehet, de jó nem lesz a megoldás, hacsak nincs jól vezetékezve a rendszer; de ha igen, akkor meg nincs is rá szükség.

Simán megoldható, váltókapcsolóként kell bekötni, a vezérlőre meg valami áram mérő, hogy lehessen mérni mikor van bekapcsolva.

1) létezik, pl Fibaro
2) nálam "csengő kapcsoló" van (a nappaliban 1 lámpára 4 helyről kapcsolható) ez egy relét kapcsol az elektromos dobozban. ezt mással is tudod kapcsolni.

Wireless még nem néztem meg mit lehet, de GPIO-ról vezérelhető kapcsoló létezik, SSR-nek hívják és neked olyan kell, aminek a vezérlése 3V-tól működik. Ezekről (főleg a kínaiakról) sok helyen írják, hogy 50%ban működik tényleg, a többinek mégsem elég a 3.15-25 ami a GPIO lead.
A tuti megoldás valami olyan, aminek 5V-os GPIO-ja van vagy ilyen shield mondjuk arduino-ra, amit utána mondjuk akár wifi-re is lehet kötni, de nem vagyok benne biztos, hogy kódoltan is akár.

FathoM

Sima relé is vezérelhető csak tranzisztor kell hozzá... Célszerűbb ha bistabil az egy fokkal kevesebbet fogyaszt.

vannak energy harvesting-es vezeték nélküli kapcsolók, szóval léteznek. csak nem túl olcsók..
keresőszó: enocean

Villanykapcsolónként 10+ rugóból kb. újrakábelezhető a lakás, újrafestéssel együtt.

Ezt ugye te sem gondolod komolyan..

Nyilván, hiszen pl. egy panelban az MM vezetéket értelmesen nem is lehet kicserélni. Ahol meg normálisan meg van csinálva, ott minimális kárral át is lehet húzni.

Elvileg 433MHz, 315MHZ kis mütyürök léteznek - 1-3$ ért megkapod - kellhet mellé valami ATtiny85(?) - mind 3-5V ból elél.

Az SSR kicsit húzósabb de 800V 5A, nullátmenet ugyancsak létezik, ha emlékeim nem csalnak 50-60mA 5V kell nekik (Magyar kereskedőnél olcsóbb) de ha beéred 2A akkor most valamiért egy omron cuccot árulnak a eBay
http://www.ebay.com/itm/1pcs-5v-1-Channel-OMRON-SSR-G3MB-202P-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino-/381374576453?hash=item58cbb23745:g:9VEAAOSw1-RUZbJy

A gond a táplálás és a befogadó méret.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Ilyesmire gondoltam: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=640379

Ha ennek küldők a Pi-vel rádiójelet, akkor elvileg egyszerűen és olcsón megvan oldva. Tévedek? :)

És hasonló társai: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=2806092

Elolvastad a doksit is? Az első cuccnak négy érintkezője van: kettőre kötöd a fix 220 betápot (nulla és fázis), a másik kettőre kötöd a fogyasztót.
A villanykapcsolónál - ahogy fentebb is írtam, "hagyományos" vezetékezésnél - nincs nulla, csak fázis, továbbá a lámpának is csak az egyik vége van odavezetve. Ergó nem tudod bekötni erre a cuccra. Egy konnektorhoz be tudnád ugyan rakni, de max. a konnektorba dugható állólámpát fogod tudni vezérelni vele, mivel a csillár nem oda van vezetékezve.

A villanykörte-foglalatos cucc akár jó is lehetne. Van vele azért két gond:
Ugyanaz, mint a kompakt fénycsöveknél/ledeknél: pici helyre van bezsúfolva az elektronika, amit ráadásul fűt a lámpa is, így garantáltan megoldva, hogy ne éljen túl sokáig a berendezés.
Ezen felül csak wireless módon tudod kapcsolgatni, mert nem jön ki belőle vezérlővezeték. Tehát ha fixen bekötöd a tápra (kiiktatod a normál villanykapcsolót), akkor ha éppen nem megy valamiért a wireless, akkor így jártál. Ha a villanykapcsolót bent hagyod az áramkörben, akkor áramtalanítani azzal is tudod (felkapcsolni viszont nem), azonban ha sikerül a villanykapcsolóval lekapcsolni, akkor legközelebb visszakapcsolni is csak ott tudod majd. Szerintem ez messze van a praktikus megoldástól.

Nekem a Philips Hue bevált. Hátránya, hogy nem olcsó. LED csíkok vezérlésére pedig ESP8266. Mondjuk valamilyen ZigBee képes cucc is jó lenne, de a Philips nem áll túl pozitívan az általa nem szeretett kliensek vezérléséhez.
Amúgy vezérlésre OpenHAB, kapcsolattartásra (szenzorok, távoli relék, távoli RPi-k) MQTT (mosquitto).

LED vezérlésre van mosfet-es kapcsolásod?
Ennek a megépítését tervezem:
http://blog.quindorian.org/2015/04/esp8266-wifi-led-dimmer-part-8-of-x.html

Ha megnézed azokat a képeket - NYÁK - egy az egyben rá van kötve a WiFi modul lábára - nem illendő, azért valami áramkorlátozó ellenállás illet volna, de lehet a WiFi panelen van.
Egyébként csak kíváncsiságból beütöttem a google -nak, hogy "LED control MOSFET" órákig válogathatsz ;)

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Megkerültem a problémát, WS2812B-t - alias NeoPixel - használok. :-)

Nem látom, vagy nincs is ott de hány ilyen kell ahhoz hogy egy ilyet összerakj:
http://www.ebay.com/itm/New-10W-20W-30W-50W-100W-LED-SMD-Chip-Bulb-Bead-High-Power-for-Flood-Light-Lamp-/221871109445?var=&hash=item33a88c7545:m:m6f06cSy7lLTe2P40QRgRYg

Én most egy 50W darabot szereztem be - jó ha van - komoly fényerőt képvisel. (Mondjuk egy ostorlámpába 15-20m magasan egy higany világító test kiváltásához ebből is kellene legalább 10 db).

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Szerintem nagyon másról beszélünk. A WS2812B egy vezérelhető, multicolor LED. Teljes fényerőnél nem érdemes belenézni, de azért nem a Lánchíd megvilágítására való. Ahogy írtam, a lakás megvilágítására Philips Hue lámpákat használok, a hangulatvilágításhoz használandó LED csíkok lesznek WS2812B alapúak. Eredetileg ESP8266-al terveztem vezérelni, de ha a költözésemig megjelenik az Arduino MKR1000, akkor inkább azzal.

Ave, Saabi.

dup

Értem. Nálam egyszerű 5050-es ledsorok vannak, ezt kell majd vezérelnem..

Apropó. 220-as aljzat dobozolásra van valakinek valami esztétikus, és érintésvédett megoldása?
Jelenlegi álláspontom szerint műszerdobozba a kütyü, amiből lóg ki egy hosszabbító. működik, de nem szép :/

Csöppet indusztriális :D
Kizárt hogy átküzdjem ezzel ezt a projektet a döntéshozón(Feleség) :)

Cseppet? :D
Nyilván csak létezik ilyesmi csappantyúfedél nélküli, nemipari kivitel is...

Szigszalagozd rá zöld-sőrga csíkossal, sokkal szebb lesz :)

Én egy szerelhető elosztót "preparáltam" - a zsinór helyett, egy műszer aljzatot építettem be (rossz PC tápból is kinyerhető).
A kiindulás egy ilyen elosztó volt (relatíve hosszabb "üres" tér van a zsinór felőli oldalán):
http://shop.villamossagidiszkont.hu/termekek/2397/tracon-vezetek-nelkuli-3-as-eloszto-hur-03

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.

Ez nagyon jó! Nem láttam még ilyen hosszabbítót, aminél ennyi szabad hely van.. Szenzációs, köszönöm!

Azért ez sem tökéletes. Nem elég a hely egy kapcsoló beillesztéséhez.

* Én egy indián vagyok. Minden indián hazudik.