Mi történik egy vízteres kandallóval vízkeringetés nélkül?

Fórumok

A topikban említett vízteres kandalló beépíttetésén gondolkodom. Pár kérdés felmerült bennem. Ha valaki jobban ismeri ezeket, vagy akár tapasztalata is van, írja meg!

* Mi történik, ha nincs áram és leáll a keringető szivattyú? Gondolom forráspont fölé mehet a víz hőmérséklete, mitől nem robban fel? (Hallottam már olyat, hogy felrobbant, ez ugye gondatlan szervíz/üzemeltetés mellett fordulhat elő?)
* Ha üresen járatom, tönkremegy? És ha tönkrement még "sima" kandallóként működni fog?
* Lehetséges-e a termelt hőt tárolni, és ha igen milyen gépészettel? Például nappal szép nagy tüzet égetek, aztán éjjel a tárolt melegvíz fűt?

Amit el szeretnék érni, az az, hogy:

* gázkazán mellett hangulatom szerint rá tudjak segíteni a ház fűtésére úgy, hogy akár órákig nagy lánggal tüzelek a nappalimban. (Vízteres rendszer nélkül így túlmelegedne a nappali, ezért is gondolkodom a vízteres+hőtartályon.)
* Szolgáltatás leállás esetén (víz, gáz, villany nuku) a kandallóval élhetőre tudjam fűteni a nappalimat, és a fagytól óvni a ház többi részét.

Gépészekkel nem nagyon szoktam tudni szót érteni, ezért kérdezem itt is, de ha kialakul a fejemben valami konkrét, akkor gépésszel fogom terveztetni és megcsináltatni.

Hozzászólások

Hogy mi történik a rendszereddel áramkimaradás esetén, az annak a kialakításától függ. Zárt rendszer esetében, elkezd forrni a víz, felmegy a nyomás, ha van túlnyomásbiztosító szelep (cca. 2.5 bar) akkor az kidobja a felesleges forróvizet szarrá áztatva környezetében mindent. Ha nincs túlnyomásbiztosító, akkor a kazánba/kandallóba épített szakadóbetétes túlnyomásvédő kihasad (cca. 4 bar) szarrá áztatva környezetében mindent. Ha az sincs, akkor meg lesz keresve a leggyengébb alkatrész a rendszerben (tipikusan a kazán, de láttam már radiátort is kihasadni) és az eldurran. Ha peched van, akkor megy vele a nappalid is.

Az üresen járatást a víztér kialakítása határozza meg, de tipikusan nem lehet, mert az egyenetlen hőeloszlás repeszti az öntött vasat és a hegesztéseket. Bónusz, hogy a vízteres kandallóba általában vékonyabb lemezeket tesznek. A tönkrement megy sima kandallóként de egy idő után szét fog hullani.

Igen. A termelt hőt puffertartályban tudod tárolni, de nem lesz se nem olcsó se nem kicsi. Normál lakásnál 2-3000L-nél indul a használható méret. Ha mindenáron ilyenre akarod kidobni a pénzedet, akkor min. 3 hőcserélőst vegyél, mert a későbbiekben rá tudsz kötni napkollektort és a melegvíz rendszert.

A keringető szivattyú + gázkazán ellátására érdemes megfelelő UPSt beszerezni. Nem kell nagy teljesítmény (max 100-200W), de kell a nagy akkukapacitás (6-800Wh), hogy komolyabb áramkimaradást is át tudjon hidalni. A számítógépekhez használt UPS csak abban az esetben jó, ha a kazánnak "modern elektronikája" van és inverteres a szivattyú. Lehet venni kimondotan erre a célra gyártott UPSt, de az egy vagyon lesz.
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Igazából nem néhány órás kimaradás ellen akarok védekezni, hanem sokkal inkább arra az esetre, ha egy hideg tél közepén két hétig nincs semmi. (Akármilyen okból is.)

Ha jól értem, ha épp be van fűtve és elmegy a keringetés, akkor simán "kifúj" a rendszer, nem nagyon tudok ellene tenni. Ezért ajánlott mellé a szünetmentes.

Úgyhogy amit írtál az alapján úgy tűnik a legbölcsebb "sima" kandallót, vagy kályhát építtetni, és erről a vízteres dologról lemondani. Katasztrófa esetén úgyis csak beáldozva tudnám járatni. Kivéve, ha teljesen gravitációs lenne az egész rendszer, de az meg csak a pincéből működne, ott meg nem akarók kandallót fával rakni.

Nah, kezdjük előről:
Milyen ingatlanról van szó? Új építésű vagy régi építésű? Milyen kiépítésű fűtésrendszer van?
Mekkora az ingatlan alapterülete? Milyen a beosztása? Központos, zárt?
Mekkora helyed van fűtőberendezésnek?
Milyen típusú tüzelőanyagot akarsz égetni? Csak tüzifát vagy ágnyesedéket is?
Mekkora áthidalási időt akarsz két befűtés között?
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Új építésű, kétszintes. Burkolat, gépészet még nincs, központi fűtés radiátorokkal, és némi padlófűtéssel szivattyúval keringetve a terv. A gázkazán a pincében lesz, ott van hely bármennyi tartálynak, szivattyúnak, inverternek, akárminek.

A nappali-konyha közepén van a tűznek hely, kéménynek lyuk van, de még nincs megépítve. A pincefődém, amin a berendezés lesz elég erős, elbír mindent. Kb 90 nm az alapterület a füldszinten és az emeleten is.

Tüzifát fogok égetni.

A tüzet csak hobbiból fogom rakni hétvégente, vagy esténként, minél nagyobb legyen és minél több látszódjon belőle ennyi a normál cél.

De azt akarom, hogy ha gáz vagy villanykimaradás van, akkor életben tudjam tartani a családot. Ha mindannyian a nappaliban alszunk, az nem gond. Ha a távoli csücsök sem fagy el, az bónusz, de végsősoron az is beleférhet, hogy az emeletet például víztelenítem, ha ilyen eset van.

A vízterességet azért gondoltam jó ötletnek, mert ha mondjuk egész vasárnap rakom a kandallót, akkor estére baromi meleg lesz a nappali, mást viszont nem fűt fel. Erre lenne megoldás ha a gépészet elvinné a hőt mindenhová. De úgy tűnik ez ésszerűtlenül bonyolulttá és sérülékennyé teszi a rendszert.

Arra gondoltam még - amit egy kályhaépítő mester javasolt - hogy a tűzhely fölé az emeletre is lehet tenni egy hőleadót, így egyetlen tűz két szintet is fűt. Ez javítaná a hőelosztást, de mégsem gép, magától működik. Viszont ilyet csak cserépkályhával tud csinálni tudtommal, viszont inkább kandallót szeretnék, hobbi tűznek az alkalmasabb, mert hamarabb meleg és nagyobb az üvege is.

Ezek a tervezési kereteim.

Szeretek komplex dolgokról is álmodozni, de az ésszerűség egyszerűségre hajt. Az ismerős gépész tudom, hogy tökéletesen meg tud csinálni egy sima központi fűtést, de ha bejönnek ilyen puffertartályos csodák, abban nem biztos, hogy van tapasztalata. Ez is egy érv a vízteresség ellen.

Így már tisztább. Ez esetben csak a légfűtéses kályha/kandalló a járható.
Mivel nem akarsz folyamatosan fával tüzelni, nem szükséges sem a vízteres kályha sem a puffertartály. Ahhoz, hogy a puffertartályt ki tudd használni, legalább a ház fűtését végző gázkazánnal azonos vagy annál nagyobb teljesítményű fatüzelésű kandallóra vagy más hőforrásra (napkollektor) lenne szükséged. Egy ekkora ház esetében a szükséges fűtési teljesítmény olyan 20-25kW körüli.

1000 l víz, 10C hőmérséklet esés esetén (60->50 C), 15kW leadott teljesítménynél, kb. 45 percet tud áthidalni. Tehát, komoly zima, esetében egy jól felfűtött (80-90 C előremenő) ekkora tartály, 2 vagy 3 órát tud pufferolni.

--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Azért ahhoz nagyon komoly zimának kell lenni, hogy 20-25 kW állandó teljesítmény kelljen. Kb ide szokás ekkora házra tervezni a gázkazán teljesítményét, de átlagos téli napon azért többet áll a kazán, mint amennyit jár. Ugyanez a tartály egy 0C körüli nem szeles éjjelen ki is tarthat reggelig, nem?

Többváltozós a képlet. A kazán méretezésénél, egy "átlagos hőszigetelésű" házat vesznek alapul, egy szélsőségesen hidegre. Ideális esetben a kazánnak ekkor kell tudnia biztosítani az állandó belső 20 fokos hőmérsékletet folyamatos üzem mellett. Emiatt nincs olyan kazán ami napi 24 órában, nyél gázon menne.
Egy szakaszos üzemű, vegyestüzelésű kazánnál, elegendő leadott teljesítménynek kell lennie a fűtés fenntartására és az eltárolni kívánt energiamennyiség betáplálásához. Tehát, ha van egy házad ami 15kW-ot igényel konstansban, akkor a 20kW-os gázkazánod csak 3/4 órát megy minden órában. Ha ugyanekkora vegyestüzelésű kazánod van, akkor 3 óra járatás után tudsz eltárolni 1 óra áthidalására elegendő energiát. Ezért kell nagyobb vegyestüzelésű kazán. Az érme másik oldala, hogy mivel a kazánok alapban túl vannak méretezve, ezért a legtöbb esetben fel sem merül a nagyobb kazán kérdése.

Igen. Hogy az adott hőmennyiség mennyi ideig elég, az erősen függ a külső meteorológiai viszonyoktól, az épület szigetelésétől, a belső hőmérséklettől. Pl. 10-15kW-nyi napkollektor, napos időben, egy 1000L-es tartállyal simán képes ellátni egy 100nm körüli ház fűtésigényét ha 0 fok felett van a környezeti hőmérséklet. De ha 20 fok helyett csak 19 fok van a lakásban, az is majd 1 órát tud rátenni az áthidalható időre. Hasonlóképp mozgásérzékelős, szobánkénti termosztát 10-15%-ot tud spórolni.
Szintén spórolási lehetőség a söntszabályozós rendszer kiépítése, mert a kazán és a vízkör folyamatosan az optimális hőmérsékleten járhat.
Szóvel lehet tupírozni a végtelenségig a dolgot.

--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Logikailag a túlnyomásbiztosítónak nem feltétlenül kell a szobába ürítenie (bár az alkalmazandó előírások ezt tilthatják). A hőközlő folyadék összegyűjthető egy megfelelő tartályban, illetve ha szennyvízcsatorna-kompatibilis, akkor közvetlenül oda vezethető (ebben az esetben is szükség lehet egy átmeneti tárolóra).

:)

Ahogy olvastam épülő ház. Én sokkal inkább a padló (felület) fűtésre szavazok, mint a radiátor fűtésre.
Több okból kifolyólag:
- jobb a komfortérzet
- jobban működik kondenzációs gázkazánnal
- fatüzelésnél (pufferrel) többet tudsz hasznosítani

Azt látom, hogy két funkciója lenne: design és tartalék fűtés.

Ha tartalék fűtés szempontjából közelítjük meg, akkor azonos fűtés szivattyút tudsz venni DC230V és AC24V meghajtással (pl Grundfos). Mindkettő ~20-30W max fogyasztással számolható (azonos vízmennyiség mozgatására tervezték őket).
írtad, hogy nem pár óra, hanem akár pár hét áram kieséssel is akarsz számolni... A szünetmentesítést, akku töltést talán egyszerűbb/hatékonyabb megoldani 24V-al... (ugye, ha nincs áram, a 230V hálózatba tápláló inverter sem fog működni)
Egy vízteres kandallót össze tudsz kombinálni gázkazánnal is - azaz ha ég a fa, lekapcsol a kazán.

Fatüzelés esetén mindenképpen javasolt a puffer tároló használata,ennek segítségével mindíg -égés szempontjából- optimális hőfokon tudod tartani a rendszer (70-80C előremenő).

Nappaliba, hogy meglegyen a tűz látványa is:
- Jotul kályha kb innen indul.
Egy megrakással kb 8-10 órát képes "elpöfögni" (lassú de tökéletes égés) a spéci kialakításnak köszönhetően frankón felfűti a 80m2 teret, kevés interakcióval, a keletkezett hőt nem nagyon tudod elvinni másik szobába.
- Cserépkályha (tömegkályha) egy begyújtással képes kb 1 napig fűteni (nyilván famennyiség és méret függő), amíg ég (kb 2 óra) láthatod a benne égő tüzet ha olyan ajtót választasz.
- Kandalló: a klasszikus kandalló inkább design elem, addig ad meleget, amíg ég a fa benne. Megfelelő légtechnikával azért el lehet vinni távolabb is a felmelegített levegőt.

Nálunk a pincében van 1 kazánház egy faelgázosító kazánnal, és 1000literes pufferrel (plusz 300 literes HMV tárolóval), padlófűtéssel. A ház ~140nm. Ilyenkor (átlag 0C külső hőmérséklet) a kazánba kb 3naponta gyújtunk be (szóval lehet tárolni a hőt rendesen a padlóban és a pufferben), valamint a nappaliban minden nap kb 8-10kg fát rakunk a cserépkályhába, hogy ott a 20C helyett 22-23C legyen, valamint az említett tűz látványa...

Érdekes meglátások, elgondolkodom rajta.

Akksival szinte lehetetlen heteket áthidalni, ezért a vészüzemmódnak mindenképpen elektromosság nélkülinek kell lenni. Egy áramfejlesztővel persze meg lehetne oldani ezt is, de akkor meg már annyira bonyolult lesz a rendszer, hogy nem fogok megbízni benne. Inkább legyen kevésbé hatékony, de faék egyszerűségű.

A padlófűtéssel az a bajom, hogy mondják, hogy porallergiásoknak nem ajánlott. Régebben volt porallergiám, most étrendváltással elmúlt, de azért jobb a port is csökkenteni. Úgy terveztem, hogy a földszint lesz padlófűtéses (lényegében a nappali), az emelet pedig radiátoros. Az emeleti padló alja ugye már alulról melegítve lesz, tehát nem lesz jéghideg érzetű.

Ja, és a gépész ismerősöm valamiért azt javasolta, hogy egy padlófűtés mellé is betenne 1-2 radiátort, szerinte úgy komfortos. Ez hülyeség?

Ez a Jotul kályha nem lesz tűzforró? Egy kandalló, vagy cserépkályha csak az ablaknál éget, ez nem éget körbe? (Kisgyerekekkel nem mindegy, hogy mennyire kell félni tőle, illetve elkeríteni.)

őszintén szólva csodálkoznék ha egy pár fokos hőmérséklet különbségtől megindulna a por lebegése.
Nálunk csak nagy hidegben (értsd -15C alatt) megy 36-38C előremenő a padlóba, addig ez ~30-32C.
Ha a szoba 20C, a padlófűtés előremenő ~34C a padló felülete szerintem nem többi 23-24C-nál, ez delta 3-4C...

Nálunk pince van (ami nem fűtött) a hidegburkolat - ha nem megy a padlófűtés - akkor érezhetően hideg...

De, minden kályha forró. A Jotul felülete annyira forró, hogy árulnak peltier ventillátort, ami a két oldal hőmérsékletkülönbségéből generált árammal kerül meghajtásra. ilyen.

Mi 6 éve lakunk a házban és 3.5 éves a fiunk. Egyszer nem égette meg magát, szóval ettől ne félj annyira.
A cserépkályha ajtaja olyan meleg mint kandalló v jotul kályha egésze, viszont a legmelegebb csempe érintése sem produkál égési sérülést. (ha odanyomják a kezed percekre, akkor persze lehet)

Radiátort nekünk is terveztek be (gyakorlatilag a földszinten is teljes radiátoros csövezés is ki van építve, csak a fürdőben van felszerelve. A többi helyen soha nem láttam még szükségét. A tervező szerint szükség van a nappaliba radiátorra is. Gyakorlatilag SOHA nem ment még a padlófűtés 1 nap 8 óránál többet, cserépkályha nélkül sem...)

Akku üzem: AC24V - 24W fogyasztásigénnyel 2db 12V 100Ah autó akku 4napig elmegy. Napelemmel, generátorral tudod tölteni...

Padlófűtéssel kapcsolatban lenne kérdésem, ha már szóba került.

Adott egy 2002-es építésű, földszintes, nettó 110 m2-es ház. Tisztán padlófűtésű, a három hálószoba parkettás a többi helyiség hidegburkolatos, a fűtést egy kombi gázkazán biztosítja egy kb. 20 literes melegvíz tartály van benne. A ház egyik végében vannak a szobák a másik végében a nappali, konyha, étkező hármas a két vég között meg a mosókonyha, fürdő, WC.

A három parkettás hálószobában átlagban két fokkal hűvösebb van mint a nappaliban (nappali 20° a szobákban 18°), a termosztátot átvittem az egyik parkettás szobába, hogy lássam mennyi idő alatt fűti fel 20 °C-ra, nem volt türelmem kivárni, a kazán folyamatosan ment jó hosszan a hőmérséklet tized fokot változott.

Most megnéztem az előremenő hőmérséklet 40 °C, a házban tíz kör van ez van rákötve direktben a kazánra, az egyes körökön van elzáró, de nincs jelölve, hogy melyik kör melyik szobához tartozik.

Mi lehet a probléma, miért nem tudja felfűteni a három parkettás szobát?
Előre is köszönöm az ötleteket.

Milyen hosszú a parkettás szobák betáplálása? Átmegy a parkettás szobák táplálása a többi szobán? Milyen szigetelés van a betápláló csöveken? Van pince, garázs, stb, a parkettás szobák alatt? Van légtelenítési lehetőség körönként?
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

"Milyen hosszú a parkettás szobák betáplálása?"

Az előszoba a ház közepén van a parkettás szobákhoz a folyosón mennek végig a vezetékek, a nappalihoz rövidebb úton jut el a fűtés.

"Átmegy a parkettás szobák táplálása a többi szobán?"
Elviekben nem, csak a folyosón, vettük a házat nincs pontos infó, hogy merre mennek pontosan a csövek.

"Milyen szigetelés van a betápláló csöveken?"
Erről sincs infóm.

"Van pince, garázs, stb, a parkettás szobák alatt?"
Semmi nincs alattuk.

"Van légtelenítési lehetőség körönként?"
Ahogy wpeople írta: osztógyűjtő van automata légtelenítővel.

A ház alaprajza: https://imgur.com/a/hHh3p

"Parketta és a padló között mi van?"
Sajnos nem tudom, megkérdezem majd a volt tulajt.

"Infrahőmérő mekkora különbséget mér a padló és a fal között a szobákban?"

Padló: 22,8°C Fal: 21,7°C Különbség: 1,1°C

"A folyosón?"

Padló: 28,1°C Fal: 25°C Különbség: 3,1°C

Úgy mértem, hogy épp megy a fűtés. A nappaliban 20,7°C van a parkettás szobákban: 18,2°C

Elméletileg a fűtésköröd megy, mert elég meleg a folyosó padlója.
Ami klasszikus hiba szokott lenni hozzá nem értő felújításoknál, hogy a padlófűtés fölé leteszik a vastag, normál kopogásgátló szivacsot, a grafitos helyett.
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

A padlófűtés lusta. Igen tényleg akár több óra kell, hogy tized fok különbség legyen. Parketta extrán szigetel (nálunk mindenhol parketta van, kivéve konyha és fürdő), szóval még lassabb...

A következő opciókat tudom elképzelni.
1) minden körre teszel külön elektromos elzárót (a hőelemes olcsóbb mint a motoros, utóbbi nem biztos, h mindenhová elfér)
azaz, ha elég meleg, akkor az a kör lekapcsol
2) a másik oldalon áramlást szabályozol (ahol nem parketta van, az kevesebbet melegvizet kap)

Sajnos csak úgy fogod tudni kimatekolni, h melyik kör melyik, hogy mindet elzárod, és csak 1et nyitsz meg...

Ha ennyire a világvégére készülsz, akkor a gravitációs rendszer eszedbe se jutott? Ahhoz nem kell semmi szivattyu vagy hasonló külső energiaforrás, csak a hő.

De, eszembe jutott, de ott meg legalul kell lenni a kazánnak, nem? A fa tüzelőberendezésemet én meg a nappalimba szeretném tenni, nem a pincébe.

Ráadásul normál üzemben az akarom, hogy gázzal menjen automatikusan minden, hogy ha mondjuk egy hétig nem vagyok otthon, akkor ne fagyjon be magától semmi.

Mivel a vészüzem tényleg csak vész esetére van tervezve, nem arra akarok optimalizálni. Vészüzemben elég, ha egy helyiség élhető marad.

Attol meg egy multi oldalarol szedi a tartalmat. Szoval keruld!

Ja, es a youtube-dl legalabb parancssoros, scriptelheto. Ellentetben ezzel a windowsos (hopp, MS, ujabb multi!) programmal.

--
Any A.I. smart enough to pass a Turing test is smart enough to know to fail it. -Ian McDonald

Tudom, hogy trollkodsz, de lehetnél annyira igényes, hogy megpróbálod felfogni, hogy nem az a baj a multikkal, hogy multik és a Microsoft-tal sem az a baj, hogy nem nyílt forrású szoftvereket készít. Nincs baj egy szoftvermultival, amennyiben a termékének a használatával nem leszek automatikusan manipulációs játszótér (pl. Windows 10 és a beleerőltetett reklámok, no meg a telemetria), kísérleti nyúl (Windows 10 elhaló frissítések) és a nemtörődömségük következtében nem leszek rákényszereítve járulékos pénzköltésre (pl. új gép vásárlására). Persze felteheted a kérdést, hogy akkor mit keresek Windows XP-n. Hát azt, hogy ahhoz pont nem kell új gépet venni, se reklám, se telemetria nincs benne és teljesen fasza stabil rendszer.

Az XP-ert mar rengeteg extraprofitot szedett be!

Egyebkent az egyik kedvenc yt alkotom megint egy megoszto (*) temat szedett elo, emiatt megkapta a 2. figyelmezteteset. Gondoltam tukrozom mielott torolnek mindenet (o is biztatta az embereket erre).

Kb. 1100 videot toltottem le, 24 szalon futtattam a youtube-dl-t, ezalatt a load 0,47 korul volt amig be nem leptem (utana a kde, firefox, meg tarsai megnoveltek). Ennyire "bloat" (a python ellenere), a gepem meg sem erezte. Nem hiszem, hogy ez a bloated gui-s csodad ezt megcsinalta volna. Ebben meg videoatkodolas is benne volt. (majdnem 360GiB lett a vege)

parallel -l 8 -j 24 youtube-dl --prefer-free-formats --download-archive archive.txt -- `./maradtak.sh` `shuf list.txt`
ahol a list.txt-be tettem az osszes url-t/id-t, a maradtak meg visszaadja az osszes korabban megszakitott letoltest, ezeket igy eloreveszi

*: ami a rohadek SJW-oknak nem tetszik

--
Any A.I. smart enough to pass a Turing test is smart enough to know to fail it. -Ian McDonald

Attól még bloatware.

Plusz szégyellhetik magukat a készítők, hogy a wrappolt EXE binárisuk csak Windows 7-tel kompatíbilis. Pont attól a platformtól veszik el az egyszerű használat (letöltöm, indítom) lehetőségét, ahol még szükség is lenne rá (Windows XP, amit 3x annyian használnak, mint Linuxot) napi szinten.

Ehelyett mehet a Python 2.7 install MSI-ből, aztán rá pip install youtube-dl.

Jelenleg a hájdolni kívánt thread tartja életben eme (fakivágásra és/vagy gázpöfögtetésre biztató, környezetszennyezési stratégiákat megvitató) topikot, a víztér helyett, bár gondolom ez így hirtelen nem tűnt fel. :)

Ajnász Mérnök Úr biztos szívesen belenyomja a Hupperbe az új fícsört, ha írsz neki. :P