Lakas "kozponti" vilagitas 12V

 ( zero | 2017. december 12., kedd - 15:53 )

Sziasztok

Mi a velemenyetek a "kozponti" vilagitasrol (egy kozponti helyre fut be az osszes kapcsolo es innen megy ki az ossze vilagito testnek az aram)? A 12 voltos ledes vilagitasrol? Valahol olvastam, hogy az milyen jo mert nem kell minden ledes vilagito testbe tap, hanem egy kozponti taprol mennek mind. Vagy valami ilyesmi... nem emlekszem pontosan. Milyen elonyok hatranyok szarmaznak a 12V vilagitas kiepitesebol?
Kozelebrol kellene betegyuk a falba a csoveket a villanyszereleshez es otleteket gyujotk.
Ha valakinek van tapasztala vagy velemenye szivesen meghallgatom.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Azt még értem, hogy egyetlen tápról járatod mindet.
De minek egy "központba" bevinni a kapcsolók jelét, és onnan plusz kábelezéssel kapcsolni a fényforrást?

Lehet "okositani" vilagitast... Pl. a fo bejarthoz lehetne tenni egy "kapcsolot", ami lekapcsolja az osszes vilagitast ha valahol ugy maradt, mikor messz el otthonrol... valami ilyesmire, vagy hasonlo hasznos/kenyelmes funkciokra gondoltam.

A világítás meg okosabb mint én.
Elmegyek, nem figyelek oda, lekapcsolom az összeset, mert megszoktam.
Aztán valaki apázik.

Szerintem elszállt feletted (és felettem is) az idő. Egy egyszerű, pár száz forintos kapcsolót is így el kell mostanában bonyolítani :)

/Bocs, kisbetu-nek ment volna/

Köszönöm az együttérzést.
Úgy érzem, ezt a pár évet már kihúzom buta lakásban.

Én azért 60-65 évet még tervezek, de ha ezen múlik, én is kihúzom :)

vannak már rádiós foglalatok, de olyan is, ami sima izzónak néz ki és távirányítható.

Világítási hálózat a kapcsolótáblán lévő reléről kap tápot, az ajtó mellett meg egy, a relés kapcsolást billegtető nyomógomb?

Igen, egyik otlet ez volna.

Igen, ezt láttam 42 éve az NDK-ban.

Viszont tökéletesen képes a "ha elmegyek otthonról, az összes lámpár egy helyről le tudjam kapcsolni" feladatot megvalósítani.

Központi kapcsolást csak "okos ház" esetén csinálnék (távvezérelni tudd helyből - akár több helyről is)
Mindent nem nagyon fogsz tudni 1 tápra tenni, mert brutál nagy táp kellene hozzá. Max. kisebb csoportokat vonnék össze (számítások szerint).
A 12V-ot nem jó messze vinni, mert sokkal nagyobb áram folyik, vastagabb vezeték kell, érzékenyebb a feszültségesésre. Másrészról a tápegység üresjárása is fogyaszt valamennyit, jobb azt lekapcsolni, mint mögötte a 12V-t.
Összességében egy bazi nagy táp üresjárási fogyasztása meg a hosszú kábeleken 12V-on elvesző teljesítmény szerintem összemérhető a világítás hasznos fogyasztásával - szóval én nem erőltetném.
Inkább helyi tápegységek helyi intelligens kapcsolókkal, amiket ugyanúgy tudsz bárhonnan vezérelni.

----------------------------------^v--------------------------------------
"Probléma esetén nyomják meg a piros gombot és nyugodjanak békében!"

Ahogy szamoltam max 8-10 meter lenne a legtavolabbi pont. Ugy gondoltam, hogy 1,5-os kabeleket huznank a vilagitasnak, hogy legyen jo "akarmire" a kesobiekben...
Mekkora tap szerinted a max?

Arra figyelj, ha 12V-os hálózatot építesz ki, vagy kettős szigetelt kábelt használj, de még inkább külön csatornában vigyed. Csak érszigetelt vezeték esetén nem szabad keverni a 230V-al.

Ha 12V lesz akkor minden keppen kulon csatornaban lesz.

10 méter (érpárral 20 méter) 1,5 mm2 kábelen 10 amper esetén már 4,5 volt esik, a célba már csak 7,5 volt jutna, ha ez nem lenne a nyitófeszültség alatt, valahol beáll egy egyensúly és állandóan változni fog a LED fényerő, ahogy ki-be kapcsolsz itt-ott lámpákat.

Kell 10 amper? Ha kozponti tapegyseg van/lesz akkor minde kulon kapcsolhato egyseg direkt a kozponti taptol fog aramot kapti. Tegyuk fel, hogy egy kapcsolo 1000 lument kapcsol ki/be az ledek eseten kijon kb. 15 wattbol. 15 watt az kevesebb mint 2 amper 12 volt eseten. Vagy valamit rosszul gondolok/szamolok?

Ha csillagba akarod kötni, akkor lehet vékonyabb a kábelezés, de 1,5 mm2 érpáron 10 méteren 0,9 volt esni fog 2 amper esetén, az meg rengeteg egy olyan nemlineáris világítás esetén, mint a LED 9-9,5 volt körül nyitnak a 12 voltos szalagok utána se teljesen lineáris a tápfeszültség és az áram közötti összefüggés, de nagyon nem mindegy, hogy a 0-100 százalék közötti fényerőhöz tartozó 9,5-12 volt tartomány esetén hol van épp a tápfeszültség.

Szóval nem úszod meg a combosabb rezet, érdemesebb vastag érpárral vinni a gerincet és onnan leágaztatni és a végpontnál kapcsolni félvezetővel.

Javaslat: Ahol lehet, ott ne a falakban, hanem a parketta/járólap alatt vidd a vezetéket, és akkor egy füst alatt megoldod a padlófűtést is. A „füst”-öt nem kell szó szerint érteni. :-)

Annyira azért nem melegszik... :)

...egyébként, amin sokat lehet nyerni, az a LED szalagok méterenkénti megtáplálása combosabb vezetékről... :)

Elég lesz a fele is. ;)

Ha oda tudod vinni egy darab vezetéken a delejt, akkor igen... viszont ugye általában visszafelé is kell vezeték, amin ugyanaz az áram folyik...

Így igaz. Csak véletlenül néggyel szoroztad.

Ó, tényleg. Akkor a fele.

12V LED általában sokkal jobb a 230-asnál. A 12V-osakban szokott lenni még puffer kondi is, nem vibrál, energiatakarékosabb.
12V-os tápot meg nagyon kis méretben lehet kapni, olcsón. Én nem csinálnék központit. Ha mégis, akkor viszont nem 12, hanem 24 vagy 48V-ban gondolkoznék.

24 VDC felett különösen oda kell figyelni az ívoltásra, speciális kapcsoló kell (vagy félvezető), mert nincs mi megszakítsa a fennálló ívet.

Éppenséggel lehet 24V/48V AC is. Amilyen G4 foglalatosokkal találkoztam, azokban volt Graetz, hiszen gondolom a halogén trafóba lehetett bekötni őket.
Ebből 2-t vagy 4-et sorba, és elvileg mennie kell (bár ki nem próbáltam így).
Másrészt egy 24/48V-os toroid valószínűleg örök életű is lesz, szemben a kapcsolóüzemű csodákkal.
Hogy üresen mennyit eszik majd, azt nem tudom :)

Ami foglalatos, abban szokott már lenni saját tápegység...

Van is ilyen fórum (tán a Tékozló Homár), ahol ez a szlogen: Szar, mert KONDENZÁTOR van benne! ;)
Nos, ezekben a kapcsolóüzemű csodákban NINCS kondenzátor, mert öregszik. (legalábbis azokon a helyeken, ahol a terhelés miatt öregedne.) Így szempontunkból örök életű. Ráadásul a hálózati verzió egyfokozatú aktív PCF megoldású. Ennél a toroidos, törpefeszültségű megoldás lényegesen rosszabb hatásfokú, nem is beszélve a toroid áráról.
A törpefeszültségű megoldásban sincs kimenő kondenzátor (mégegyszer: kondenzátor==elkó, ami öregszik), hanem egyszerűen a delta IL alacsony értéken tartásával simítják az áramot.

Hát, azért eléggé merész kijelenteni, hogy valami szar, mert kondenzátor van benne.
Valami azért szar, mert a gyártója spórolt, és 105 fokos helyen 85 fokosat rakott, a FET hűtőbordájának támasztva (láttam már ilyet).
Más: van olyan kapcsolóüzemű táp, amiben nincs kondenzátor?

Ha figyeltél volna, a kondenzátoros sztori egy másik fórumon visszatérő poénkodás. De a gyengébbek kedvéért még egy szmájli is ott van. Ilyen: ;)
Egy (elektrolit)kondenzátor névleges maximális hőmérséklete csak az élettartam méretezésénél játszik szerepet. Lehet egy 105 fokos 2000, egy 85 fokos 15000 óra élettartamú.
Van-e olyan kapcsolóüzemű táp...?
Erre több válasz is lehetséges.
Egyrészt specifikáltam mire is gondolok: ...kondenzátor (mégegyszer: kondenzátor==elkó, ami öregszik)...
Másrészt azt is írtam: ...a delta IL alacsony értéken tartásával simítják az áramot. - ebben az esetben a terhelt részen nincs kondenzátor.
A harmadik eset meg az, amikor terheletlen részen túlméretezett, de olcsó kondenzátort használnak. Ekkor nem kell számolni a terhelés okozta öregedéssel.
Nincs elkó a >>100kHz frekvenciájú DC/DC tápokban. Ezek elméletileg nem öregszenek.

Bocs, nem vettem az iróniát.

Lehet egy 105 fokos 2000, egy 85 fokos 15000 óra élettartamú.
Lehet, de én sem azt mondtam, hanem azt, hogy spórolásból 85 fokosat raknak be, még az amúgy normálisabb elkókból is, és meg jó közel is rakják a bordákhoz, hagy kapja az áldást.

Hm, én még nem láttam olyat, ami a kérdezőnek szükséges teljesítményt le tudja adni elkó nélkül, de biztos van, nem zárom ki.

Látatlanban nem tudom megítélni. Lehet, hogy a borda nem is olyan meleg. De a ravasz kiskínaik tényleg tudnak agy nélkül másolni dolgokat és gagyi alkatrászekkel szerelni. Pl. van egy 50V-os táp (mert annyi van az ic adatlapján), de a termékfotón ott virít az elkón a 35V. Ha naív vagy, akkor pukkan. ;)

Csak példaként itt "elkó nélküli" megoldás. A fejem felett. :)
A hálózati elkó hiányzik, csak egy 220nF/400V zavarszűrőnek titulált alkatrász van a primer oldalon (A). Ezt persze érdemes kicserélni tűzbiztos típusra. Van a szekunder oldalon egy elkó (B), aminek a tervezési módszere a következő: Legyen nagyobb feszültségű (50V) és jó nagy (100uF). Ez a 100kHz üzemi frekvencián nem fog melegedni és némi rutin után a méretezéssel sem érdemes vesződni. Érdemes lenne még egy valódi zavarszűrőt is elérakni, de kicsire nem adunk... :)
A paraméterek:
- Felvett teljesítmény ~10W
- Kimenent 8,5..12V/900mA, azaz a képen láthato 10W - 3x3 LED-es modul meghajtására készült.
- Hatásfok 86%
- PF (cos fi) >0,9 (ez azért nem a legjobb)
A működési elv a következő: A trafóba belepumpál <= maximális energiát, és ezt 100kHz gyakorisággal és olyan mértékben teszi, hogy a kimeneten a kívánt áram álljon elő. A szabályzáshoz nincs visszacsatolva a kimenő jel, hanem a bemenő jel egyik vállából következtet a szekunder oldali állapotokra. A nullpont környékén nincs energiaátvitel, de a túlméretezett elkó miatt a kimeneten nem mérhető ingadozás. A vezérlést és a kapcsolgatást az (A) nyíl mögötti 8 lábú ic végzi. (Kínai gyártmány.)
Hasonló elven működnek a modern (kis és jellegzetes alakú) dugasztápok. Azért kicsik, mert hiányzik belőlűk a primer elkó és a visszacsatoláshoz szükséges kb. 8 alkatrész.

100W-ig bezárólag láthatsz hasonló szerkezeteket pl. itt. Természetesen a nagyobb teljesítményhez már nagyobb trafó és külső FET is jár. De a primer kondenzátor marad ugyanaz a barna vacak.

Eltartott egy ideig, amíg felfogtam amit írtál. Most már azt hiszem 80%-ban értem :)

Én ezekről a LED-ekről beszéltem, konkrétan ilyenem van is (nem az amazon-ról, de ez most mindegy):
https://www.amazon.co.uk/MINGER-Lighting-Equivalent-Interior-Fixtures/dp/B01G515C3C/ref=sr_1_2_m?s=lighting&ie=UTF8&qid=1513197868&sr=1-2&refinements=p_n_feature_three_browse-bin%3A250338031

Ránézésre látszik, hogy benne van a puffer kondi (tantál, nem elkó), a tekercs meg a Graetz is, mert ezek a 12V halogén G4 foglalatú izzók helyére berakhatók.

Tudom hogy léteznek jóféle 230V-os LED tápok, amikben van PFC is, de ezek általában a már "látott valaki" kategória.

Kommersz 230V-os LED "izzók"-ban gyakran kondis táp van, de találkoztam olyannal is már, amiben csak ellenállás volt (meg 3 db(!) LED). Ez utóbbi a no comment kategória.

230V-on egyszerűen sokkal nehezebb egy korrekt LED tápot megvalósítani a fényforrásban, mint egy 12/24V rendszerben.

Nem elég csak az irányítást központosítani? ahogy adott kapcsoló/relé mit kapcsol és milyen forrásból (másik fázis pl) az teljesen mindegy akkor.
--
ESET és Synology hivatalos viszonteladó

De valamilyen formaban ossze kell kotni az iranyitas az iranyitando dolgokkal...

Az előnye az, hogy sokkal egyszerűbb egy szünetmentes világítást csinálni, mert nincs szükség arra, hogy bejön a 230 VAC, abból csinálsz 12 VDC töltőfeszültséget, az megy az akkura, onnan egy inverter csinál újra 230 VAC, azt elviszed az egyes helyiségekig, ott pedig egy táp ismét 12 VDC-t csinál...

...a hátránya az, hogy a gerincvezeték 10 mm2 réz kell legyen minimum (10 amper, 120 watt esetén 10 méterenként is esik már 0,5 volt), a leágazások pedig 6 mm2 körül (5 amper esetén 10 méterenként 0,5 volt). Nagyobb áramok esetén a 24 VDC is megfontolandó, különben túl nagy lenne a feszültségesés. Másik negatívum, hogy a vezetékezésnél úgy kell vinned, hogy külön legyen a 230 VAC csövezéstől, illetve a vezetékek egzaktul más színűek legyenek (fehér-piros például kvázi szabvány törpefeszültségre), nehogy összetévessze egy villanyszerelő vagy bárki, hogy melyik vezetékben mi megy.

Ez ide is kapcsolodik

Nem kellene a 12V feszültséghez ragaszkodni!
Induljunk ki abból, hogy egy 100W teljesítményű izzó esetén mennyi a vezeték vesztesége.
Ha helyette 24V van, akkor LED esetén hasonló lesz a veszteség. Helyi állandó áramú stabilizátort használva a LED is tovább él és nem a vezeték keresztmetszettel kell beállítani a feszültséget. ;) A 28-32V meg már a táp és a stabilizátorok veszteségét is "megspórolja".

Ja, csak 24VDC körül és felett már gondolni kell az ívoltásra...

Sőt, 230V is felette van, mégsem oltják az ívet. Ennek ellenére egy 30-50V-os kapcsoló is elegendő, az is kibírja. Alternatívaként - ha már megspóroltuk a 10mm2 vezetéket - lehet vezérelten dimmelni vagy tiltani a helyi tápokat. Ekkor nem is kell a vastag vezetéket elvinni a kapcsolóig, ami további megtakarítás.

230 VAC esetén az ív kialszik, mert kisfrekvenciás AC: van nulla-átmenet és polaritásváltás, ami kioltja az ívet. DC esetén nincs nulla-átmenet és polaritásváltás, nem alszik ki az ív 20-24 volt és pár amper felett, szóval az AC kapcsolók alkalmatlanok DC kapcsolásra... szóval a normál 230 VAC fali kapcsolóval simán előállhat az a helyzet 24 VDC esetén, hogy nem lehet csak úgy lekapcsolni, előbb-utóbb szétég a kapcsoló.

Hát most komolyan beszartam!
A kötsög gyártó odaírja a kapcsolójára, hogy 30VDC/6A osztán rögtön elolvad! ;)
Ha már ilyen szépen levezetted, akkor arra sincs magyarázat, hogy a hálózati kapcsolók mitől égnek be. De elmagyarázom. A rossz minőségű kapcsolóknál - akár AC, akár DC - előfordulhat, hogy nem elég gyorsan vagy nem elég nagy távolságra bontanak.
És azt tudtad, hogy váltóárammal is lehet ívhegeszteni?

A köcsög gyártó az, amelyik nem írja oda, hogy 30VDC/6A, mert a szimpla bruttó 500 forintos 101-es kapcsolót bizony nem készítik fel DC kapcsolásra...

Lehet váltakozó árammal is ívhegeszteni, csak ha próbáltál például egyenárammal is, akkor tudnád, hogy mennyivel stabilabb az ív DC esetén és mennyivel szebb a varrat és persze mennyivel kell nagyobb áram a váltakozó áramú stabil ívhez. Kötözködés helyett szerintem olvass utána a DC ívoltásnak, mint elméleti, mind gyakorlati oldalról.

Szerintem bőven utánaolvasott már, és nem csak annak... :-) Egyébként sem kötözködik, csak picit karcos néha a stílusa, de hidd el, hogy nagyon jó fej :-)

Egyik a stilus, a masik meg a felinformacio.

Ugye Franko irta, hogy 24VDC+ -nel oda kell figyelni a villamos ivre, mert nincs ami kioltsa.
Bucko irta, hogy a "kotsog gyarto odairja, hogy 30VDC/6A".

Namost egyreszt az adatlapokon altalaban nincs feltuntetve,
hogy egy hagyomanyos kapcsolo hany ampert tud DC aramnal.
Most hirtelen atfutottam a Legrand adatlapjait, amit talaltam.
De itt egy 1000 oldalas katalogus a Hagertol (42MB):
https://www.berker.com/files/download/0/9352_1/0/14GB_Berker_Catalogue_.pdf

Es bizony 250VAC/10A meg 250VAC/16A-ek vannak, DC aram meg sincs emlitve.
Ettol fuggetlenul lehet, hogy igaza van mindkettojuknek.
Lehet hogy van ra valamifele okolszabaly (esetleg szabvany?), hogy egy 250VAC/10A kapcsolo az max hany volt DC meg aramot tud (lehet, hogy 30VDC/6A...).

De ugye itt hianyzik az informacio meg a forras.
Viszont van lekezelo stilus.

Most vagy ertelmes parbeszedet folytatunk, es mindenki bedobja amit tud,
es hogy honnan veszi. Aztan mindenki azt szuri le maganak amit akar.
Meggyozni nem kell egymast.

De ilyen stilus mellett ez elkepzelhetetlen. Szerintem.

Egyebkent kismegszakitoknal feltuntetik, hogy DC aramnal mekkora aramot es mekkora max feszultseget tud megszakitani, pl:
ABB FH-SH 4,5kA, 230/440VAC 60VDC 6A.
Innen:
https://www.id1.hu/katalogus/ABB_2012_katalogus.pdf

De, hogy a temahoz is hozzaszoljak (hasznalnek-e DC aramra hagyomanyos villanykapcsolot):
Igen, de a DC korbe olvadobiztositekot tennek.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Ja, én próbáltam, nagyon szép és ívet húzott 24 VDC 5 amper esetén egy 500 forintos 101-es kapcsoló, rögtön visszakapcsolva meg összeolvadt a két felület. Kevéssé hiszem, hogy egy négyszer ennyibe kerülő kapcsoló gyökeresen másképp viselkedne, egy kicsit jobb a szerkezet, de a design, az átgondoltság és az összeillő rendszer miatt kerül inkább sokba...

+1, érdemes megnézni, hogy egy autó kürtrelé, vagy fényszórórelé hogy néz ki...

Ilyenkor érdemes belegondolni, üzemszerűen mit ki kell bírnia az autóban levő
- fénykürt (12V 120W --> 10A)
- világításkapcsoló (12V 120W+20W --> 12A)
továbbá indexrelé másodpercenként kapcsolva (elakadásjelző esetén 12V 84W+8W --> 8A)

... szerencsére kibírják akár tizenéven keresztül is.
Egyébként pedig teljesítmény MOSFET és nincs összeégő kontaktfelület. Példának egy adatlap: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS5H409NL-D.PDF

Ahja, nálam a nappaliba kerül ~120 wattnyi LED szalag, nyilván FET-en át kapcsolom (épp IRL 3705 N), de aki van olyan bátor, hogy 230 VAC-hoz tervezett sima 101-es kapcsolóval kapcsol 5-10 ampert, jobb szólni neki, hogy nem a legjobb ötlet... :)

Lefordítom a stílusomat, de csak Neked.
A kötsög gyártó odaírja a kapcsolójára, hogy 30VDC/6A osztán rögtön elolvad! ;)
Jelentése: Én már olvastam olyan adatlapot, amiben ez le volt írva. Hazudnának?
Persze erre _Franko_ huptársunk rögtön vitába is szált magával: A köcsög gyártó az, amelyik nem írja oda, hogy 30VDC/6A, mert a szimpla bruttó 500 forintos 101-es kapcsolót bizony nem készítik fel DC kapcsolásra...
Roppant okosnak tartom magam ;), de gőzöm sincs milyen a "szimpla bruttó 101-es kapcsoló". :(
Igaz, a Trabantomra sem specifikálták, hogy 500km/h a végsebessége.
De ha egyszer azt írom, hogy a gyártó odaírja, akkor netalántánhacsaknem olyat kellene keresni, amire ugye odaírja.
A katalógusnak meg nem a mérete a legfontosabb tulajdonsága. Inkább az, hogy a kívánt alkatrész adatait tartalmazza. Pl. itt egy olyan adatlap, amiben 8VDC/21A-es kapcsoló is található.
Ezt írtam: A rossz minőségű kapcsolóknál - akár AC, akár DC - előfordulhat, hogy nem elég gyorsan vagy nem elég nagy távolságra bontanak.
Ha megfigyeled, ebben az adatlapban specifikált a kontaktusok távolsága, a bontáskor fellépő gyosulás (!), a DC rezisztív és induktív terhelhetőség és az érintkezők öntisztulásához szükséges üzemi tartomány. Nem írnak az ív oltásáról, csak a megszakítható áram nagyságáról.
Tán ők nem értenek hozzá. :-D

Persze az a tanulság is felbukkanhat, hogy minden eszközt célszerű arra használni, amire kitalálták illetve specifikálták. Ehhez viszont adatlapokat kell olvasni.

Nosza, mutass mondjuk egy 101-es kapcsolót, aminél specifikáltak legalább 30VDC/6A képességet.

Szerintem bármelyik tudja, ha specifikálták a 250V/10A, de inkább a 16A képességet.
Csak azt nem kapod meg öszázért. ;)
Valószínűleg normál kisfeszültségű villanykapcsolóban nem találsz ilyen specifikációt. De nem is állítottam még hasonlót sem.
Nézd meg a linkelt adatlap 993. oldalán a táblázatot, aztán gondolkozz! Ne ijedj meg a magas oldalszámtól, az egész csak 18 oldal.

"Szerintem bármelyik tudja, ha specifikálták a 250V/10A, de inkább a 16A képességet."

Az előbb még ott tartottunk, hogy specifikációban meg kell nézni, most meg ott tartunk, hogy "szerinted"?

"Csak azt nem kapod meg öszázért. ;)"

Nosza, szóval melyik "nem ötszáz forintos" 101-es kapcsoló tud specifikáció szerint 30VDC/6A kapcsolást?

"Valószínűleg normál kisfeszültségű villanykapcsolóban nem találsz ilyen specifikációt. De nem is állítottam még hasonlót sem."

Nagyszerű, a téma viszont az volt, hogy 24 VDC körül már gondolni kell az ívoltásra. Nyilván, ahol specifikálnak DC kapcsolási áramot, ott terveznek is ívoltással, de fali 101-es lámpakapcsolóból nem nagyon van ilyen és itt épp lámpakapcsolásról van szó egy épületben, ahova nem egy riasztódoboz szabotázskapcsolóját fogod a falba szerelni...

Tudod, én 1983 óta vagyok hardver fejlesztőmérnök. Nem hinnném, hogy sokkal butább leszel, ha figyelsz egy kicsit arra, amit mondok.
A specifikációban meg kell nézni == válassz olyan alkatrészt, amiről tudod, hogy tudja a kívánt paramétereket!
Ha ez nem lehetséges, mivel a kifejezetten kisfeszültségű AC specifikációval rendelkező alkatrészeknél nem specifikálnak törpefeszültségű DC adatokat, ott lehet gondolkodni.
Azon is, hogy miért nem használnak szabotázskapcsolóként 20-30A képességű kapcsolót. :)
(Mert nagyon drága lenne.)

Mint említettem, érdemes megnézni egy DC specifikációval rendelkező kapcsolót, pl. amit linkeltem.

A táblázatban a D3V-11 típushoz 250VAC/11A és 30VDC/6A tartozik. Ezt a képességet a kontaktus kialakítása (alak, hűtés, bevonat és anyag) biztosítja. Persze nem utolsó sorban a kontaktusok eltávolításának gyorsulása és távolsága. (Tehát törpefeszültség megszakításakor elegendő távolság a 230V-os hálózatnál kevésnek bizonyulhat.)
Gondolkozzunk tovább! Vajon a 325V csúcsfeszültség+induktív lökésnél kell-e jobban félni a szikraképsződéstől, vagy 24V esetén? Vajon a 24V-os táp és a ledek közt nagyobb a hálózat induktivitása, vagy a több km vezeték, és villanyórák, kismegszakítók esetén?
A fentiekből következik, hogy egy 230VAC/16A megszakítási képességű kapcsoló szikraoltás nélkül meg tudja szakítani a 30VDC/6A fogyasztót, hiszen
- kb. 500V megszakításához elegendően gyorsan és távol kerülnek az érintkezők és
- 16A AC megszakításakor kialakuló szikra nem "eszi" meg a kontaktusokat, tehát üzemszerűen használható.

Tehát minden 230V-ra készült 10A specifikációjú talán, de a 16A-es biztosan meg tudja szakítan a 24VDC/6A terhelést. Szikrázni fog, de a kontakusok üzemszerűen működnek ilyen terhelésnél, azaz nem fog "beégni", illetve az ív újraindulni.

És most lássuk az ellenbizonyítást! Hány A van odaírva az 500Ft-os kapcsolócskádra? ;)

Nagyszerű, és milyen 101-es kapcsolót ajánlasz specifikáció alapján, amivel tudsz kapcsolni 30VDC/6A-t?

"16A AC megszakításakor kialakuló szikra nem "eszi" meg a kontaktusokat, tehát üzemszerűen használható."

Az a különbség az AC szikra és a DC szikra között, hogy az előbbi 50 Hz esetén általában maximum 10 ms ideig tart, a DC szikra pedig az áramerősség függvényében akár másodpercekig vagy akár folyamatosan is fenn tud állni, ha nem gondoskodsz az ívoltásról... például DC hegesztés esetén tipikusan 12-20 volt az üzemi feszültség és 5-10 milliméteres távon is stabil az ív.

"És most lássuk az ellenbizonyítást! Hány A van odaírva az 500Ft-os kapcsolócskádra? ;)"

Általában 6A, a drágábbaknál 10A, de kutyát nem érdekli. Amikor próbáltam, akkor faszán húzta az ívet és összeolvadtak a kontaktok, szóval részemről a dolog már pár éve Q.E.D., de okoskodj tovább nyugodtan...

Milyen kapcsolót ajánlok? Odaírtam.
A kutyát nem érdekli, de ezek szerint nem volt 16A-es.

Már csak egyet nem értek. Ha az ív feszültsége csak 10V, és a 24V-os led mondjuk 17V környékén már nyit, akkor 24V tápnál hogyan jön ki a hurokban levő feszültség. Tehát mondjuk 17+10=24?

Ha összeolvadtak a kontaktok, akkor a kapcsoló már a bontás előtt túlmelegedett. A nagyobb áramú kapcsoló nagyobb kontaktussal és hozzávezetéssel le fogja hűteni az ívet, ezért nem tud újragyulladni.

Tehát a valóságban, ha a kontaktusokat kellő sebességgel távolítod el, persze megfelelő távolságra, akkor az ív égési feszültsége megnő és az áram lecsökken. Ha a tápfeszültség - led nyitófeszültség - égési feszültség negatív, akkor az ív kialszik oltóberendezés nélkül.

Amit írtál az vagy nem 101-es lámpakapcsoló volt, amivel az átlagember kapcsolná a világítást vagy pedig nem volt DC-re specifikálva. Ezen túl csak ötleteltél, hogy _szerinted_ hogy kellene működnie, mert ezer éve fejlesztő mérnök vagy... a valóság viszont kicsit más, szerintem vedd le a mellényed és olvass utána a témának vagy próbáld ki magad is.

Öllég jól olvasok. ;)
Az ellentmondó állításaidat helyettesítettem be a szakirodalomban DC ívre, annak stabilitására vonatkozó képletbe. Ezt azért felismerhetted volna! Ha utolértél az olvasásban akkor folytathatjuk. :-D
Sőt, a hegesztésről sem kell tanfolyamot tartanod, mert van egy gépészmérnöki diplomám. Szóval nekem volt ilyen tantárgyam is. Persze ez abszolút nem jelenti azt, hogy nem vagyok a hegesztéshez fakezű. ;)

Van a boltban 16A - 101-es kapcsoló, de nincs DC-re specifikálva. Az átlagember talán nem ilyet vesz, mert drága. Az átlagember olyat vesz, ami 500Ft és elolvad. Aztán az ebből levont következtetések alapján úgy érzi mindent tud. :)

Oké, igazad van, kiszálltam a meddő vitából. Mindenki olyat vesz és használ, amit gondol.

Lehet ám ott 102-es kapcsolót is használni, párhuzamosra kötött érintkezőkkel.
Viszont akkor bukod a többi lehetőséget. (105, 106, 107)
- - - - - - - - - - -
"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

> Pl. itt egy olyan adatlap, amiben 8VDC/21A-es kapcsoló is található.

De ez nem vilagitaskapcsolo. Mutass egy vilagitaskapcsolot, ahol ezt a gyarto megadja.

Ilyen stilusu vilagitaskapcsolora gondolok:
http://www.anrodiszlec.hu/images/img_maxi/legrand-alu-kapcsolo-i-o-jel-02.jpg

Mindegy ki a gyarto. En belinkeltem a *legkomolyabbat* amit en talaltam.

Az a vegallaskapcsolo, amit linkeltel, az riasztodobozok szabotazsvedelme:)
Vagy egyszerubb gepeken tenyleg vegallaskapcsolo.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Erre itt a válsz.
Emléxem fiatal koromban szereltem riasztót. Ott is 20-30A folyott a szabotázson. Csapgya ki a rohatt betörő szemit a szikra! :)

Amit linkeltem, az a létező DC kapcsolási képesség specifikációjára volt példa.
Persze rugózás helyett tényleg be lehet rakni FET-et is. Már ha a csillió ampert mindenhova el szeretnéd vezetni karvastagságú vezetékeken. Ugyan erre is írtam egy jobb megoldást itt.

A dimmeles jo otlet...

Talán mert arányosan kisebb áramok szaladoznk 230V-on...? Ráadásul a nullátmenet is segít...? :-)

Sajnos a 12V-os LED-ekben is van "táp"... Sajnos disszipatív fajta, konkrétan soros ellenállás, amelyik a felvett teljesítmény 20%-át hővé alakítja.
Így a jobb 230V-os típusok hatásfoka sem rosszabb a 12V-osénál.

Amikkel én találkoztam, azokban kapcsolóüzemű volt.

Inkább az a baj, hogy az a "táp" csak közelítőleg biztosítja az előírt áramot. Ezen kívül a szalag rosszul hűhető, és a vízálló sem vízálló. Így az élettartamuk inkább laboratóriumi mérés, nem a valóság.

sub
--

Nem véletlenül nyert Tesla a váltóáramú hálózatával Edison egyenárúmújával szemben. Persze, ha több kiló rezet bekábelezel, akkor hajrá. Ennél jobb megoldás is van a központi irányításra.
https://www.youtube.com/watch?v=DHKMKqlhY54

Ja, épp írni akartam, hogy a HVDC terjed, mint a bozóttűz, ha új telepítésről van szó, a félvezetők azért felnőttek a feladathoz... :)

Azért még van mit bűvészkedni a sokezer félvezető induktív szinkronvezérlésével.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Pole_2_Thyristor_Valve.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromrichterstation

Nyilván. Csak Edison idejében nem nagyon volt lehetőség erre... :)

ehhez azért jó nagy spájz kell otthonra

Q: Why are the Eiffel Tower lights so bright?
A: French resistance is low.

Meg lehet csinalni 12V-tal, vagy kicsit magasabb feszultseggel is, ahogy irtak mar.
Meg egy dolog: a vezerles lehet kozponti, es nem muszaj radiot sem hasznalni hozza, ha mar ott a drot. Egy ismeros a terepasztalat ugy oldotta meg, hogy a szokasos szakaszolas helyett/mellett minden egyes mozdonyba beepitett egy apro elektronikat: a tapegyseg idonkent valamilyen protokoll szerint megszakitotta a betapot egy pillanatra, ezt a mozdony mikrokontrollere vette, es egy H-bridge-en keresztul ennek megfelelo jelet kuldott a motorra (irany+pwm). A mozdonyba 1-1 graetz kell (hogy mindegy legyen merre all), egy kondi, ami a mikrokontrolleren tartja a tapot arra az idore, mig megszakad, egy apro uC, meg egy H hid. Meg lehet oldani ESP8266-tal vagy egyeb hasonloval is, de ez talan meg kisebb es meg olcsobb lehet a vegen. A kommunikacio viszont egyiranyu (vezerles->mozdony). Ha nem problema az egyiranyusag, itt is meg lehet oldani ugyanazon a vezeteken a tap lekapcsolgatasaval (cim+parancs) a vezerlest.

--
Worrying about killer AI and the superintelligent robots is like worrying about overcrowding on Mars. - Garry Kasparov

Két nagy problémám van ezzel az ötlettel:

1. Előttem szólók már kivesézték a technikai hátulütőit: kis feszültség és nagy áramerősség, hosszú kábelek (mekkora a lakás?), nagy veszteségek, ív oltása, stb.

2. Mi a használati előnye? Jellemzően a lakásban ott akarom ki-be kapcsolni a világítást, ahol épp tartózkodom, nem? Ehhez képest a központi vezérlésnek mi az előnye? Ha pedig távvezérelt rendszert akarok, akkor a WC-re is viszem magammal a távvezérlőt, okostelefont?

1. Ugy latszik sok hatranya van a 12VDC nek. De emlitettek a dimmelest is ami szerintem jo otlet. Es hirtelen rakeresve a dimmelesre ugy tunik nekem, hogy sokkal egyszerubb 12VDC eseten. De lehet ha tevedek ;)
2. Egy hasonlo rendszer mint a www.superhouse.tv keszitett. A kapcsolok csak sima nyomogombok amik jelet adnak a "kozpontba" ahol kapcsolja az elektronika a vilagitast a megfelelo helyen. Lehet olyant amit itram fent is, hogy egy "fo" nyomogomb lekapcsolja a vilagitast mindenutt mikor megyek ki. Vagy ha kesobb kitalalom, hogy egyik vilagito testet mashonnan is akarom kapcsolgatni. Ha most lehetseges ugy megoldani a dolgokat, hogy legyen rugalmasabb akkor most raszanok egy kicsit tobb idot/energiat/penzt mint kesobb kelljen falat vesni. Lehetne egy olyan is hogy lenne egy fenyero szenzor a szobaban es amikor kisut a nap vagy beborul akkor automatikusan dimmelne...

1, 12 VDC esetén elég könnyű PWM-el dimmelni. 230 VAC esetén az a nehézség, hogy olyan lámpa kell, amelyik tud dimmelést. :)

2, Én jelenleg épp házat újítok fel, minden helyiségbe kerül egy okosság (jelenleg úgy néz ki, hogy ESP8266), ami méri a hőfokot, páratartalmat és vezérli a világítást. És mivel folyamatosan kell neki tápot adni, egyszerűbb és olcsóbb egy házközponti 12/24 VDC, mint mindenhol egy 230 VAC - 12 VDC konverzió, pláne, hogy szeretnék szünetmentes világítást, mert légvezetékek vannak és elő-előfordul áramszünet. Plusz, ha valamit szerelni kell, akkor tudok teljesen áramtalanítani, a 12/24 VDC viszont nem életveszélyes, azt lehet "live" is szerelni. :)

nalam is hasonlo, de:
esp8266 -> esp32
12/24VDC -> PoE

Igy egy-egy erzekelo barmikor upgradelheto kamerara.
Plusz van kamera ami tud vilagitani, mint egy lampa (tehat annak is hasznalhato, kulteren).

Hazkozponti DC-re is van megoldasom:), arra szervertapot hasznalok. Mehet tobb parhuzamosan, es hasznaltan olyan 10-15kHUF egy 1000W-os.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Néztem ESP32-t, de szerintem a legtöbb feladatra az ESP8266 is bőven overkill, azért használom mindössze, hogy egyféle rendszer legyen. PoE jó lehet sok mindenre, de azért annak vannak jelentős limitációi, a PoE+ is csak ~25 wattot tud, ami az átlagos eszközökhöz jó és persze nem igazán energiatakarékos...

En beleferek a 25W-ba, de szerintem annal tobb:
Max. PoE+ Wattage per Port by PSE
34.2W

Innen (8. oldal alja):
https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeSwitch_DS.pdf

Mondjuk az is igaz, hogy nem kapcsolja be az aramot (az egy TP-link switch, nem a fenti) PoE porton ha nincs egy minimalis fogyasztas.
(5W-nal mar megy, de ha csak az atalakitot dugom ra, akkor periodikusan ad ra aramot).

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

A szabvány szerint 25,5 watt a PoE+, nem szabványos eszközökkel fölé tudsz menni, de erre én nem alapoznék, másrészt ez a 8 portos PoE+ switch egyidejűleg ~120 wattot tud adni PoE+ és bruttó 100 ezer forint... az 500 wattos 24 portos meg bruttó 200 ezer. Ezek a járulékos költségek eléggé meg tudják dobni a költségvetést. A 4 mm2 MKH métere bruttó 140 forint, az 1,5 mm2 MKH métere meg 50 forint. A minimum 5 watt egy szenzorhoz szintén overkill...

a tp-link switch az br. 19eFt
az ubiquity 24portos switch pedig br. 133eFt.

Gondolom egy haztartasban van otthon egy switch.
A kerdes, hogy PoE kepes switch legyen-e.

De felre ne ertsd. En nem meggyozni akarlak.
Csak elmondtam, hogy en hogyan csinalom.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Ahja, de nálam pölö nincs switch, minden vezeték nélküli. :)

ugy mas a leanyzo fekvese, ez teny:)

Mondjuk a 250W power budget eleg is lehet, mert ha tobb lampa megy rola,
akkor a masikat (a regebben felkapcsoltat) el is olthatja , vagy visszaveszi a fenyerot.
Vegulis a halo el, akar tudhatnak is egymasrol az eszkozok.
Ez mar csak programozas kerdese.

Szoval ebben meg van potencial. A tied is egy megkozelites,
hogy akkor mindenhova 2 er menjen. Gondolom 24VDC-ben gondolkodsz.
De en kritikus dolgokat 'wifi mentesiteni' akartam...

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Itt olvasgass: https://hup.hu/node/151803 hogy legyen egy kicsit szélesebb rálátásod az egész rendszerre. A világítás tápfeszültsége csak egy apró részlet.

----------------------------------^v--------------------------------------
"Probléma esetén nyomják meg a piros gombot és nyugodjanak békében!"

Én mindenkitől azt hallom, hogy jó játék elsőre az okosozás, de aztán elunja az ember, és nem ad annyit az ember jólétéhez, amibe kerül.

Egy másik topikban az elektromos dolgokhoz jobban értők leírták, hogy mi a baj a központi táplálással: a vezetékeken sok teljesítmény elveszik, illetve a tápot nem lehet pontosan méretezni, ezért nem lesz tökéletes a hatásfoka. Amit nyersz a réven, elveszted a vámon, és fordítva.

Én lehet, hogy hülye vagyok, de konzervatív módon 220-al, helyi kapcsolókkal építtetem ki az új kéglimet (épp folyamatban van). Ez több mint 100 éve bizonyította, hogy működik. Ha baja van - de inkább nincs - bármelyik értő szaki hozzá tud nyúlni. (Igazából én is hozzá tudok nyúlni, de csak akkor fogok, ha nem találok hirtelen szakit.)

A napi rutin azt mutatja nekem, hogy a legfontosabb komforttényező az, hogy a rendszer ne romoljon el, ne kelljen piszkálgatni, ne kelljen foglalkozni vele. Ha nincs ott ember, nem kell világítani, ha meg van, akkor oda tud menni a kapcsolóhoz.

Informatikában közepes kereset felett a világítás költsége minimális, nem érdemes erőt fektetni a spórolásba.

Persze ha hobbid, akkor minden pénzt és időt megér :-). Én szeretek olyan hobbit választani, ami a mindennapi élettel nincs interakcióban, ezért semmi sem határidős, nincs rajtam nyomás.

"Én mindenkitől azt hallom, hogy jó játék elsőre az okosozás, de aztán elunja az ember, és nem ad annyit az ember jólétéhez, amibe kerül."

Túlzásba lehet vinni... :)

"hogy mi a baj a központi táplálással: a vezetékeken sok teljesítmény elveszik, illetve a tápot nem lehet pontosan méretezni"

Ööö... izé... a vezetékek minimálisak, ha viszel 1 mm2 MCU-t, az 3x50 forint, ha viszel 6 mm2 MKH-t az 2x200 forint, viszont megspóroltál egy tápot, amiből a minőségi 2000 forint / 15 watt, a 120 wattos meg 4000 forint. Hat-nyolc helyiség esetén csak a tápon nyersz 12-16 ezer forintot, ami 50-65 méter vezetéknek felel meg és az MKH-t nem igazán kell cserélni, a tápot meg néha igen... és 8-10 méter vezetéket sem kell elvinni minden helyiségbe, főleg, ha viszel egy vastagabb gerincvezetéket is. Ami nagy előnye a törpefeszültségű világításnak, az az egyszerű szünetmentesség.

Szünetmentességre van elemes biciklilámpám és jópár gyertya a kamrában :-).

Felénk évente maximum 1-2-szer van pár órás áramkimaradás, otthon ennyit simán ki lehet bírni világítás nélkül. Normál üzemre tehát nem kell szünetmentesség.

Katasztrófahelyzetre készülve viszont a fűtés és a főzés függetlenítése a hálózattól a legfontosabb szertem.

"Szünetmentességre van elemes biciklilámpám és jópár gyertya a kamrában :-)."

Ennek azért rohadtul nem ugyanaz a komfortfokozata.

"Felénk évente maximum 1-2-szer van pár órás áramkimaradás, otthon ennyit simán ki lehet bírni világítás nélkül. Normál üzemre tehát nem kell szünetmentesség."

Egyrészt vannak helyek, ahol télen-nyáron rendszeres, hogy egy nagyobb hó, jég vagy szimpla szélvihar után órákig-napokig nincs villany, másrészt én jelenleg azt látom, hogy nem igazán költenek a hálózatra, akkor cserélnek valamit, ha már nagyon-nagyon kell. Ne abból indulj ki, hogy nálad mi van.

"Katasztrófahelyzetre készülve viszont a fűtés és a főzés függetlenítése a hálózattól a legfontosabb szertem."

A katasztrófahelyzet és a rendszeres áramkimaradás között van némi különbség.

az se elhanyagolhato szempont, hogyha a futes meglete is aramhoz kotott.
Pl. keringetoszivattyu.
Persze lehet mindenhol cserepkalyha, ahhoz tenyleg nem kell aram... :)

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Igen, erre akartam utalni. Én úgy tervezek, hogy egy helyiséget rendesen be tudjak fűteni, a legtávolabbi meg ne fagyjon el, ha áram vagy gázkimaradás van.

Vegyes tüzelésű kazán, puffertartály és 3-4 darab 12VDC keringető szivattyú... :)

Megbizhato (es esetleg olcso) 12VDC keringeto szivattyukra linkek johetnek!:)

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Brushless hot water pump néven keresd, szigetüzemű napkollektorokhoz gyártják.

Thx, ez nálam is jól jöhet még!

+1

Mennyi idő alatt esik 1 °C-ot a hőmérséklet a lakótérben, ha nem megy a szivattyú egy átlagos családi házban? Nálunk nem emlékszem, hogy hosszabb áramkimaradás esetén is éreztem volna lehűlést, szerintem ha teljesen lekapcsolom a fűtést a kinti -5 mellett is egy napig simán tartják a falak a meleget.

DeltaT,K,lakótér geometria, miegymás függvénye.
Aztán még, ha a kazán villanyfüggetlen, a fűtéscsövek átmérője, hossza és elrendezése bekavar a számolásba, gravitációs megoldással a szivattyú el is maradhat :)

Igen, a helyi sajátosságokkal számolni kell a tervezéskor.

Ahogy ezt itt végigolvastam, kezdenék ötletelni.
Lehet, hogy rosszul gondolom, de ha 24v-nál feleződik a veszteség, és mindjárt pwm-ben felezve küldöd bele, akkor amellett, hogy a veszteséget szerényíted, a mechanikus kapcsoló ívét is korlátozhatod a pwm idejére, hogy ne kelljen vadásznod a nagyáramú DC kapcsolókat.
Világításnál még az előtétkondit is megúszhatod, mert a 12v-os ledes holmikba becsempészett előtétellenállás nem nagyon engedi elszállni a csúcsáramot, a méretezett teljesítmény átlagáramra vonatkozik, azt pedig nem fogod túllépni.

Az is igaz, hogy 5050 datasheet elég változatos találatokat hoz :)
A) 20mA, peak 100mA/1ms
B) 150mA, peak 300mA/0.1ms,1/10 duty
C) 180mA, peak 230mA/1ms,1/10 duty (ez a cree)
D) 240mA, peak 300mA/0.1ms,1/10 duty
E) 90mA, pulse 200mA/0.1ms,1/4 duty

Szóval alighanem mégiscsak ki kell számolni valami minimális kondit.
Mindenesetre nem mondom, hogy ezt mostanában próbálom ki a gyakorlatban..

Nekem 12V volt kiépítve spotlámpákkal: bejött a 230V bazi nagy trafók átalakították 12V-ra majd az szépen szétosztva kapcsolókhoz vezetve stb. A házat így vettük. Szerettük volna az egyik szobát kettéválasztani. A kapcsolók se voltak tökéletesen odakötve ahova kellett volna, és elég kevés volt a fény. Most kikötöttem a francba az egészet és 230V van -és öröm és bodottság- ugyanis

1. Ha 12V-os ledet szeretnél az a boltban sokkal drágább mint 230V-os. Egyszerűen a 230V-ost annyival többen veszik hogy az ára számottevően kevesebb mint a 12V-os égőé. (hiába kéne bele kevesebb elektronika). Amikor én néztem akkor a 12V-os lámpák kb másfélszer annyiba kerültek mint a 230V-osok. Ez mondjuk 20 lámpánál már elg borsos tud lenni. Mindenképp náz rá az árakra a döntés előtt.

2. A 12V-os égő nem minden méretben és nem minden nem minden lumenben beszerezhető.(Ez nálunk különösen fontos volt, mert a lámpahelyek már ki voltak alakítva, nem akartunk nagy fúrást faragást és egyszerűen nem volt olyan lumenes lámpa olyan kis méretben amit szerettünk volna.)

3. Ha két lámpa párhuzmosan van kötve egy trafóra akkor ha az egyik lámpát fel/le kapcsolod akkor a másik lámpa fényreje észrevehetően változik-> minden körhöz külön trafó kéne. (Tapasztalatból látszik hogy 230V-os rendszernél ez nin így...)

4. 12 V-os rendszerhez baromi vastag vezetékek kellenek, mert a 12V-nál jelentős a házon belüli veszteség/melegedés is.

5. Nem tudom mennyire akarod szerelni, de utólag szerelni 12Vos rendszert -főleg úgy ahogy nálunk volt- eléggé rémálom. A sima fázisceruzák általában nem is mutatják a 12-voltot. Ha hozzáérsz, szokszor akkor sem érzed hogy folyik-e áram vagy nem a vezetéken.

Tehát csak úgy érdemes kiépíteni hogy minden kapcsolóhoz egy trafó. Szerintem anyagilag nem éri meg.

1, Ez most annyival változott, hogy a 12/24 VDC a LED miatt olcsóbb, mint a 230 VAC, mert annál bele kell tenni a foglalatba egy mini tápegységet, annak minden nyűgjével együtt.

2, Mostanában szalaggal tesznek ambiens világítást, mennyezeti vagy oldalfali stukkóval, ahhoz szintén 12/24 VDC kell.

3, Ez méretezés kérdése, ha vékonyak a vezetékek, akkor sajnos ez lesz a végeredmény.

4, Lásd hármas pont, lehet spórolni, de minden helyiségbe tenni egy-egy tápot szintén nem olcsó.

5, Multiméterrel mérhető, előnye is az, hogy nem kell teljesen áramtalanítani a szereléshez, mert nem érzed és nem is életveszélyes.

+1, Szünetmentes világítást sokkal könnyebb és olcsóbb csinálni 12/24 VDC esetén.

:)

Szünetmentes világítást... Ha a világítás külön körön van, akkor fogod az UPS-t, és annak a valagába kötöd be, oszt' jónapot.

"Szünetmentes világítást... Ha a világítás külön körön van, akkor fogod az UPS-t, és annak a valagába kötöd be, oszt' jónapot."

Melyik UPS kapcsol be mondjuk 2 watt terhelésre? Melyik nem kapcsol ki, ha lekapcsolod a rajta lévő terhelést? Mennyibe kerül és mennyit hidal át? :)

A másik probléma az, hogy kicsit hosszú lesz az átalakítási lánc: 230 VAC - 12 VDC - töltésvezérlő - akku - inverter - 230 VAC - kapcsoló - LED tápegység - 12 VDC - LED.

Arra céloztam, hogy a szünetmentes világításhoz nem kell 12V-ra lemenni, elég normál 230V AC, csak legyen a világítás teljesen külön körön, amit egy normál UPS-ből táplál meg, és kész. Az UPS-en lóghat a router, modem, nas, ap - és a világítási hálózat. Rögtön nem 1-2W-ot kell elvinnie.

Tudod, ha az ember elgondolkodik és felmerül a 12 voltos házközponti táp ötlete, akkor nem 230 VAC világítása van, hanem 12 voltos. A router és az összes többi pedig ugyanúgy lóghat a 12 voltos hálózaton. Értem, neked 230 voltos világításod van, de a téma jelenleg nem az, hogy neked mi van, hanem az, hogy ha már 12 voltos LED világítást akar az ember, akkor... áh, mindegy, hagyjuk, igazad van.

Aki !szabványos, egyedi megoldást akar, az csinálja, de látható, hogy a 12V-ot körbevinni a lakáson inkább szívás, mint jó ötlet. Nem véletlen, hogy az ipari megoldások is 48, esetleg 24 V-on mennek...

Lehet, hogy meglepőt mondok, de a 12 VDC is szabványos, minden szükséges alkatrész kapható hozzá pont úgy, mint a 230 VAC alkatrészek... az ipari megoldások nem tudom, hogy jönnek egy helyiség világításához.

Attól, hogy szabványos feszültség, komplett világítási hálózatra "szuboptimális", a nagyobb áramok kezelése miatt. Viszont a központi 12V-os táp döglése esetén mit is csinálsz? Ja, elmész a boltba és veszel egy másikat, vagy bedugod a konnektorba a hagyományos lámpádat, hogy azért ne sötétben kelljen szerelni - elég kényelmetlen dolog, pláne ha olyan egyszemélyes pici helyiségben is kéne fény, ahol nincs konnektor, de akár mondhatnám a fürdőszobát is, ahova nem illendő bevinni "sima" lámpát, csak a legalább IP21 véldettséget tudót...

"Attól, hogy szabványos feszültség, komplett világítási hálózatra "szuboptimális", a nagyobb áramok kezelése miatt."

A saját véleményeden túl erre semmi tényed nincs... a nagyobb áram egyszerűen kezelhető probléma, nézz meg egy nagyobb LED szalag telepítést és rá fogsz jönni. Vagy nem, akkor meg úgyis hiába koptatom a billentyűket.

"Viszont a központi 12V-os táp döglése esetén mit is csinálsz?"

Ha nem kapcsol át automatikusan akkumulátoros üzemre (egy $3 switch), akkor átkötöm direktben az akkura. Egyéb komoly probléma?

"vagy bedugod a konnektorba a hagyományos lámpádat, hogy azért ne sötétben kelljen szerelni - elég kényelmetlen dolog"

Ha 230 voltos világítást kell szerelni, akkor hogy másképp csinálod, hogy ne sötétben kelljen?

"mondhatnám a fürdőszobát is, ahova nem illendő bevinni "sima" lámpát, csak a legalább IP21 véldettséget tudót..."

Nagyszerű. IP21-et szinte minden tud, a normál fali konnektorok és kapcsolók IP21 besorolásúak... a fürdőszobába egyébként zónától függően IP23, IP44 vagy IP65 az előírás. Egyébként hogy szerelsz világítást este a fürdőszobában 230 volt esetén?

Nagyobb keresztmetszetű (nálam elég a 3x0.75-ös) vezetékezés, drágább és/vagy bonyolultabb kapcsolás (nagyáramú mechanikus kapcsolók/elektronikus kapcsolók - ezek sincsenek a sarki csemegében - jó, a sufniban tartalékolsz egyet-kettőt). A központi tápod úgy döglik meg, hogy a kimenetén nulla V mérhető, te nem vagy otthon, mit csinál a család?
Megvárja sötétben, amíg hazaérsz, hogy az aksit átkösd? És utána...? Mert az akkumulátoros üzemmód nem tart a végtelenségig, de tudom, úgy van méretezve, hogy az elektronika javításáig/cseréjéig kitart.

Villanyt úgy szerelek, hogy adott ág kismegszakítója (világítás esetén adott rész) lecsap, a helyiségben, vagy a kapcsolótáblán lévő dugaljba szerelőlámpa bedug, vagy akár egy fejlámpa, és csinálom, ha kell. Egy izzót még enélkül is ki lehet cserélni, egy beépített táppal bíró ledes verziót is. SPOF csak a kismegszakító a rendszerben, amit olcsón lehet tartalákolni (plusz két darab most is ott csücsül a kalapsinen, mert volt hely), nem is oly rettenet drága dolog - egy komplett központi 12V-os tápot meg... Nos, azt nem igazán...

Ezen már végigmentünk néhányszor...

"Nagyobb keresztmetszetű (nálam elég a 3x0.75-ös) vezetékezés"

10 mm2 gerinc kell és 6 mm2 helyiségenként a betáplálásig és a LED szalag mentén 1,5 mm2, mert 5 méterenként rá kell táplálni, de illik 2 méterenként, hogy ne a szalagon folyjon a nagy áram. Ezek egyike se hatalmas költség, 250 forint, 150 forint és 40 forint MKH esetén métere.

"drágább és/vagy bonyolultabb kapcsolás (nagyáramú mechanikus kapcsolók/elektronikus kapcsolók - ezek sincsenek a sarki csemegében - jó, a sufniban tartalékolsz egyet-kettőt)".

A sarki csemegében egyébként sincs már ilyesmi, villamossági boltban viszont van, ha ott nincs, akkor meg lehet rendelni, baszki, egy másfél dolláros alkatrésztől beszélünk, mint egy ilyen: https://www.ebay.com/itm/361846353961

"A központi tápod úgy döglik meg, hogy a kimenetén nulla V mérhető, te nem vagy otthon, mit csinál a család?"

Átvált automatikusan akkumulátoros üzemre. Én meg bemegyek az útba eső első világítástechnikai boltba és veszek egy új ipari kivitelű tápegységet, mint ez: http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/11128

Ha épp nem tudok bemenni hazafelé, mert mondjuk el vagyok utazva, akkor bármelyik villanyszerelő képes erre az attrakcióra, nagyjából olyan bonyolultságú művelet, mint kicserélni egy PC-ben a tápot. Lehet, hogy nem tudod elképzelni, de a villanyszerelők már évek óta szerelnek ilyen 12 voltos hálózatokat, maximum azoknak furcsa, akik 40 éve végeztek és azóta is tekerik, forrasztják és szigszalagozzák a kötéseket, de ők éveken belül úgyis kihalnak.

"nem is oly rettenet drága dolog - egy komplett központi 12V-os tápot meg... Nos, azt nem igazán..."

Komolyan nem értelek, hogy mi ez a hatalmas félelem egy központi táppal kapcsolatban. :/

3*0.75 kontra 2x6... Csak picivel kell több réz, (négyszerese, ha jól számolom...) picivel "mókásabb" szerelni, picivel kell nagyobb hely neki.
Azért ha kell, a 230V-os hálózathoz a Tesco-ból is tudok szinte mindent venni (jó, ÉV relét nem), a 12V-os rendszeredhez meg meg kell várni, mire kinyit a megfelelő szaküzlet, ahol épp van raktárom az, amire szükésged van.

Mondom a kimeneten nulla V van, nem váltott át akkumulátorra, meghalt, besült, elvitte a cica a feszültséget a kimenetén. Oké, belátom, a táp kimenetét a terheléssel egy relével kapcsolod össze, ami akkor húz meg, ha a kimeneten van feszültség, és ha elenged, akkor az aksit leveszi a töltőről, és rákapcsolja a terhelésre.
Minden esetre egy olyan hibalehetőség kerül a létfonosságúnak tekinthető rendszerbe, amihez hiba esetén cserealkatrész korlátozottan érhető el, illetve a javítása sem megy azonnal.

A táp cseréjének az időigénye, mondjuk egy négy napos ünnep kellős közepén azért eléggé cinkes dolog - bár ha az aksi elviszi 3-4 napig a világítást, akkor ez sem gond - igaz, ehhez picit nagyra kell méretezni az aksit (környezetterheléssel ismét nem foglalkozunk ugye, az a néhány kiló ólom belefér a négyszere mennyiségű réz mellé...).

Az a másfél dolcsis alkatrész gondolom ott van a polcon, mert normál postával azért kell néhány nap/hét, mire ideér :-)

Én szerencsére kimaradtam az alu vezetékes tekerős-vésznas szigszalagos korszakból, aki nem, azok között is bőven találsz olyat, aki korszerű technológiával dolgozik - és nem csak azért, mert az az elvárás. Itthon minden sodrott réz vezetékkel van szerelve, érvéghüvely, minden fogyasztási helyhez külön, kötés nélküli vezetékek mennek - itt ez volt az ésszerű/optimális megoldás, a nyaralóban viszont gerinc+leágazások lesz a megoldás, ha átvezetékezemmajd, mert ott az tűnik optimálisnak.

"Azért ha kell, a 230V-os hálózathoz a Tesco-ból is tudok szinte mindent venni (jó, ÉV relét nem), a 12V-os rendszeredhez meg meg kell várni, mire kinyit a megfelelő szaküzlet, ahol épp van raktárom az, amire szükésged van."

Ha ügyetlen favágó lennék egy-egy ujjal egy-egy kezemen, akkor is meg tudnám számolni egy kezemen, hogy hányszor kellett hétvégén elmennem villanyszerelési dolgokért... szerintem egyszer sem. Ha mégis nagyon fontos lenne elmennem, akkor van nagyobb barkácsbolt nyitva.

Mi van és mi mehet tönkre a 12 voltos rendszernél?
- központi táp - ezernyi világítástechnikai boltban van azonnal raktáron ipari táp
- akkumulátor - még benzinkúton is van, ha cserére érett; ha nagyon kell, van akkutöltő is, az tud 120 wattot, rá kell csíptetni és megy minden tovább
- MOSFET akkukapcsoló - saját PCB, mert nem akartam gyári relés megoldást, ICL7673 alapú, kapható is; de manuálisan átköthető, ha megdöglik
- vezetékek és kötések - ha valami komoly fizikai behatás nem éri, akkor nem döglik meg csak úgy
- kapcsolók - sima 101-es fali kapcsolók és fali nyomókapcsolók alternatív helyett, bárhol kapható, ha cserélni kell
- MOSFET LED driver - van tartalék, de nem igazán döglik meg
- LED szalag - egyszerre nem döglik meg az összes LED chip; ha megdöglik egy-egy, akkor azt a 10 centit vagy azt az egy chip-et kell cserélni, esztétikai hiba és bárhol kapható donor LED szalag, ha a maradék elfogyna

Messze nem rocket science, mezei villanyszerelő is képes bármit bármikor cserélni, ha már szerelt valaha LED szalagos világítást, mert ezek mindegyike gyári cucc vagy helyettesíthető gyári cuccal, ha valamiért cserélni kell.

"Mondom a kimeneten nulla V van, nem váltott át akkumulátorra, meghalt, besült, elvitte a cica a feszültséget a kimenetén. Oké, belátom, a táp kimenetét a terheléssel egy relével kapcsolod össze, ami akkor húz meg, ha a kimeneten van feszültség, és ha elenged, akkor az aksit leveszi a töltőről, és rákapcsolja a terhelésre."

Így van, csak nem relé, hanem MOSFET backup battery switch, és egy három dolláros dologról beszélünk.

"Az a másfél dolcsis alkatrész gondolom ott van a polcon, mert normál postával azért kell néhány nap/hét, mire ideér :-)"

Mivel helyiségenként kell belőle egy-kettő-három és ötösével-tízesével lehet rendelni, ezért van belőle tartalék is. De ha az ember nem terheli túl, akkor nem nagyon megy tönkre...

...annyi plusz csavar van a dologban, hogy minden helyiségben van a kötődobozban egy ESP8266 saját PCB-n, saját programmal, integrálva minden szükséges szenzorral és PWM kimenettel, ha ez megdöglik, akkor csak át kell kötni a kapcsoló jelvezetékét az egyik GPIO bemenetről közvetlenül a LED driver bemenetére és megy minden tovább a világítást tekintve (kivéve a világítást érintő okosságok). De ebből is van tartalék.

Szóval még mindig nem értem, hogy mi az, amitől ez a megoldás ekkora ellenérzéseket hoz ki bizonyos emberekből... :/

A saját barkács, akarom mondani egyedi komponensek miatt másnak gyakorlatban használatra alkalmatlan rendszert alkottál. Mint egy szétkonfigurált, fájlokat saját ízlésnek megfelelően pakolgató, mindenből saját, egyedi verziót fordítva összerakott LFS-re épülő Linux szerver.
Tehát karácsony este is van világítástechnikai bolt, ami kéznél van, nyitva van, és beszaladhatsz venni egy tápot? Ja, nem, gányolsz egyet akkumulátortöltővel... Mit ne mondjak, én ennél kényelmesebb vagyok, bedöglik egy led-es fényforrás, kinyitom a szekrényt, kiveszek belőle egy másikat, a rosszat kicsavarom a hellyéről, az újat meg be, és el van intézve. Nálad ie egy elem döglött meg, meg nálam is - csak a hatása nem mindegy ugye... (Igen, nálam az ÉV relé dögölhet meg, és azt valóban nem tartok a polcon tartalékban, de most kizárólag a világításról beszélünk)

"A saját barkács, akarom mondani egyedi komponensek miatt másnak gyakorlatban használatra alkalmatlan rendszert alkottál."

Az miért nem barkács, ha minden helyiségbe leteszel egy-kettő-három különféle tápot a LED szalagokhoz, azoknak a hálózati feszültségét kapcsolgatod a kapcsolókkal és teszel egy-kettő-három UPS-t a világítási körök elé?

Mert alkatrészeket tekintve ugyanazok vannak mindkét rendszerben, csak más topológiában, és bármilyen meglepő, de szerelnek fel villanyszerelők is központi tápot LED szalagokhoz, ha a teljes házat LED szalaggal szerelik.

"Tehát karácsony este is van világítástechnikai bolt, ami kéznél van, nyitva van, és beszaladhatsz venni egy tápot? Ja, nem, gányolsz egyet akkumulátortöltővel..."

Igen, karácsony este rácsíptetem az akkutöltőt az akkura és kész.

"Mit ne mondjak, én ennél kényelmesebb vagyok, bedöglik egy led-es fényforrás, kinyitom a szekrényt, kiveszek belőle egy másikat, a rosszat kicsavarom a hellyéről, az újat meg be, és el van intézve."

És? Teljesen másról beszélünk. Ha LED szalagod lenne és megdöglene az adott helyiségben a táp, akkor kellene tartanod a szekrényben annyiféle tápot, ahány különféle táp van a szobáidban, ahogy most is tartanod kellene annyiféle LED fényforrást, amennyi fajta van, mert teljesen biztos, hogy nem egyféle van mindenhol.

Próbálj már valamit végre felfogni (lehet, hogy nehéz lesz): LED szalag megtáplálása a téma. Az a szkóp, hogy helyiségenként táplálod meg vagy központilag. Nem az a kérdés, hogy a LED szalag helyett nálad mi van és az mennyire kényelmes vagy nem kényelmes, illetve mennyire megbízható vagy mennyivel gondolod jobbnak, mint a LED szalagos világítást.

A ledszalagokhoz egyforma 12V-os dugasztápok vannak, van belőle egy rakat, simán cserélhető, ha kell. Ha meg nincs cseredarab, akkor sem a _teljes_ világításra van kihatással. Nálad az a cél, hogy kizárólag led-szalaggal legyen megoldva a helyiségek világítása - ami lehet, hogy jó ötlet, de most még elég sok szívással, olyan technológiával jár a te megoldásod, amit ezzel sokat foglalkozni/barkácsolni akaró tulajdonosnak nagyon nem javasolt.

"Ha meg nincs cseredarab, akkor sem a _teljes_ világításra van kihatással."

És? Van gyári megoldás akkumulátoros üzemre, gyártják, árulják, telepítik. A legrosszabb esetben egy munkanap alatt tudsz venni pótalkatrészt, addig is elég sokáig tudsz világítani akkuról. Mi kell még? Meteorhullás vagy zombitámadás ellen nem akarsz védekezni?

"Nálad az a cél, hogy kizárólag led-szalaggal legyen megoldva a helyiségek világítása - ami lehet, hogy jó ötlet, de most még elég sok szívással, olyan technológiával jár a te megoldásod, amit ezzel sokat foglalkozni/barkácsolni akaró tulajdonosnak nagyon nem javasolt."

Lófaszt jár szívással, minden van hozzá és évek óta szerelik a villanyszerelők, tipikusan fire-and-forget megoldás.

Messze nem rocket science, mezei villanyszerelő is képes bármit bármikor cserélni

Te sajnos nem a valóságban élsz. Igen, te kidolgoztad. Igen, tudom hogy nincs nagy különbség az AC és DC között. De, ha egy idegen villanyszerelő meghallja mit szeretnél szereltetni azt fogja mondani, hogy nem ért hozzá(mer' úgy is van). És megy a következő címre mert nem akar felelősséget vállalni egy olyan dologért amihez nem ért.

Persze, csináld csak, de hidd el, mi csak azért próbálunk meggyőzni, hogy ne csináld mert jó tanácsot szeretnénk adni neked. Szerintem orbitális szívásokba fogsz belefutni (mert bonyolultan akarod megoldani azt, amit már viszonylag régen viszonylag egyszerűen és jól megoldottak már). Csináltam már én is ilyet. Szívás(lett a vége).

"De, ha egy idegen villanyszerelő meghallja mit szeretnél szereltetni azt fogja mondani, hogy nem ért hozzá(mer' úgy is van)."

Most lehet, hogy meglepőt fogok mondani, de a villanyszerelők is így kötik be, házközponti táppal, ha a ház _minden_ helyiségébe LED szalag kerül. Akkor kötnek helyiségenkénti tápegységet, ha viszonylag kevés szobába kerül LED szalag.

zeller:

> 3*0.75 kontra 2x6...

Most sajnos, csak a MSZ HD 2364-520:1997 szabvanyom van meg nyomtatott formaban (le lehetne csekkolni az aktualis MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvanyban), ebben a 524.3 fejezet 52J tablazataban a kovetkezo van:
A vezetok legkisebb keresztmetszete, rogzitett berendezese, vilagitasi aramkorok, rez, 1.5mm2.

Van ugyan egy ilyen sor is: hajlekony csatlakozasok szigetelt vezetekekkel es kabelekkel, egy meghatarozott keszulek szamara, rez, 0.75mm2.

Magyarra leforditva: vilagitast min. 1.5mm2 vezetekkel/kabellel szereljuk, ami fix. Csak az utolso hajlekony resz lehet 0.75mm2. Ez tipikusan az ikea-s lampa csungo resze a fali rozsatol. De addig 1.5mm2.

Es innen jonnek a 0.75mm2 hosszabbitok is...

---
Franko:

Most nincs kedvem utanaolvasni, de alapvetoen ebben a ket muben tennem:
NASA Parts Application Handbook, 1991
Electronic Reliability Design Handbook, 1994

De erzesre a MOSFET-tek Drain-Source rovidzarral mennek tonkre.
Magyaran az az ebayes cucc tuzveszelyes.
En alapvetoen minden 12V-os DC korbe tennek egy olvadobiztositekot
(legjobb lenne azt a panelt attervezni, es abban bennelenne. Hatha elfer ugy is).

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

"De erzesre a MOSFET-tek Drain-Source rovidzarral mennek tonkre. Magyaran az az ebayes cucc tuzveszelyes."

Akkor kiolvad az adott ágon a biztosíték, so what?

ezt mondom, hogy legyen biztositek.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Van, de például pont attól nem tartok, hogy a MOSFET rövidzárba megy, mert akkor legfeljebb nem tudom lekapcsolni a világítást, más problémát nem okoz.

" hajlekony csatlakozasok szigetelt vezetekekkel es kabelekkel" - ha egy csatlakozóaljzat van a mennyezet alatt, akkor onnan 0.75 mehet, nemde? És hosszabbító vezetéke berakható egy kábelcsatornába, hogy ne "lógjon a levegőben"? Na ugye...

> A táp cseréjének az időigénye, mondjuk egy négy napos ünnep kellős közepén azért eléggé cinkes dolog

Erre el is felejtettem reagalni...

A komolyabb tapokat lehet parhuzamosan jaratni. En szervertapokat hasznalok.
Ha kell neked 500W, akkor hasznalsz hot-swappable szervertapot, kettot.

Ha az egyik tonkremegy, akkor csak kihuzod, es megy tovabb az elet.
Ez anyagilag (bar en 1000W-ost veszek) olyan 14kHUF.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Lehetne, de én nem akartam két-három táppal szarakodni vagy túlbiztosítani, hogy egy táp önmagában is elvigyen minden igényt.

Van egy táp, egy töltésvezérlő, egy akku és egy automata átkapcsoló. Ezzel a táphibát megoldom, a szünetmentes ellátást megoldom és nem érdekel, hogy mi van akkor, ha egyszerre megdöglik a táp, az akku, az akkutöltő és nem tudok venni sehol se normál autóakkut, se egy új töltőt, mert valami katasztrófa miatt bezárt a benzinkút és egyébként is zombik mászkálnak odakinn. Meteorzáporra se készülök fel, annak is van valamennyi esélye.

Egyébként meg légvezetékek vannak, egy év alatt többször előfordult több órás áramszünet, évente egyszer lombkorona nyírás miatt nincs egy-két napig 8-10 órára ellátás, plusz vannak helyek, ahol egy-egy nagyobb szél, jég- vagy hóesés után órákon vagy napokon át nincs ellátás, szerencse kérdése, hogy hol fordul rá egy fa a vezetékekre.

Nem érdekel, hogy egy budapesti belvárosi lakásban milyen stabil az áramszolgáltatás, itt nem stabil és én azt a problémát oldom meg, amivel szembesülök.

> Nagyszerű. IP21-et szinte minden tud, a normál fali konnektorok és kapcsolók IP21
> besorolásúak... a fürdőszobába egyébként zónától függően IP23, IP44 vagy IP65 az
> előírás. Egyébként hogy szerelsz világítást este a fürdőszobában 230 volt esetén?

Nem tudom ezen a sotetben szerelesen miert vagy igy fennakadva.
Egyreszt van fejlampa, masreszt van egyeb fenyforras
(rengeteg akksis furohoz adnak egy akksis reflektort is).
Masreszt dolgozni nappal kell...

A furdoket tenyleg zonakra osszak, a szabvanya MSZ HD 60364-7-701:2007 es ennek az angol nyelvu updateje 2012-bol.

Ebben 3 zona van definialva (0,1,2) es termeszetesen zonan kivul. Magyaran egy furdokadtol 60cm-re vege a 2-es zona hatara.
Zonan kivul nincs IP vedettseg meghatarozva.
Magyaran bejarat melle tehet IP vedettseg nelkuli kapcsolot, hogyha eleg nagy a furdoszobad.

Egyebkent
0-as zonaban: IPx7
1-es zonaban: IPx4
2-es zonaban: IPx4

Ha slaggal tisztitasz, akkor IPx4->IPx5 (701.512.2 -es pont).

Van meg egy magyarorszagi kitetel is, miszerint nem kell aramvedokapcsolo bojlerre:)

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Ahja, a gyakorlat meg az, amit írtam: nullásba általában nem szerel semmit a villanyász, egyébként is kvázi tilos oda 30 voltnál nagyobb feszültség; ezen túl az 1-es zónába IP65, 2-es zónába IP44 és a maradékba - amiről nem rendelkezik a szabvány - IP23.

Jobb a békesség alapon ezzel szerelnek. Nézz meg egy IP44-es konnektort és képzeld el a kád feletti 1-es zónában: mennyire éreznéd magad biztonságban zuhanyzás közben?

Ez a legkisebb probléma. Kell két táp, néhány fet és atombiztos. Majdnem. ;)
A nagyobbik gond az, hogy a ledsorok inkább parasztvakításra valók és nem világításra. Egyszerűn csak nyomják az izitujúz 12V megoldást. Ez egy nagyon jó piaci termék annak, aki eladja. Viszont a hűthetősége rossz, az árameloszlása elnagyolt. Pedig a ledek élettartama és fényereje a hűtéstől és a megengedett áram betartásától függ. A ledsor egyetlen előnye, hogy könnyen lehet vele szórt fényt előállítani, ami a kis nyílásszögű fényforrásoknál nem egyszerű.

Van egy másik spórolós konstrukció: 230VAC -> áramgenerátor+kb. 78 led sorban. Ennek elég rossz a hatásfoka és villog. Erre Texasék - meg gondolom más is - feltalálta a színusz harmadolását. Alkatrész temetővel 3 group meghajtását alakítják ki, így biztosítva a csúcsfeszültség felénél kisebb munkapontokon a meghajtást. A megoldás előnyös, mert nem tartalmaz LC alkatrészeket és nem termel zavart sem, viszont olcsó.

Az biztonsági problémára megoldás az nxm-es modulok használata. Viszont mindenképpen érdemes még barkácsolás esetén is könnyű cserélhetőséget kialakítani. Tehát komolyabb szerelés vagy forrasztópáka szóba se jöhet!

1, Ha van abból a típusból, akkor jelenleg tényleg olcsóbb (párszáz forinttal), de még mindig nincs minden típusú égőből ilyen is/olyan is.

2, Már bocsánat olyan nálunk is van beépítve, de mintha az lett volna a kérdés, hogy _központilag_ alakítsuk át a 230V-ot 12-re. Az átalakítót simán ráteszed a 230v-ra, rá a ledsort azt csókolom.

3-4, Szinte biztos, hogy nem a vezetékek voltak alulméretezve. Azok a vezetékek amik a falban mennek 230V-on egy társasházat elbírtak volna(a 3 szál együtt vastagabb volt mint az ujjam). Inkább a trafóval voltak problémák (pedig ránézésre azok sem voltak kicsik) szerintem nem tudott előállítani akkora áramerősséget ami kellett volna az összteljesítményhez. Most tényleg mindenhova erősáramú kábelt húznál be a falba?(vagy legalább addig amíg szét nem osztod? És ha később rájössz, hogy hoppá mág rákötnék valamit?). Plusz mekkora böszme nagy trafó kéne hozzá. Hangsúlyozom: a kérdés mintha az lett volna, hogy központilag átalakítja 230V-t 12/24-é és úgy osztja szét.

5, Persze ha most építem ki és szépen felcímkézem a drótokat nincs baj. Ha a padlástérbe félhomályba hasoncsúszva kell szerelni akkor azért egyszerűbb a fázisceruza mint a multiméter.

+1, Nem azt mondtam hogy a 12/24V az ördögtöl való (lásd a kettes pontra adott választ), de ő nem pályaudvart akar kivilágítani hanem lakást. Egy lakásban max pár órát világítasz átlagosan egy helységben naponta.

1, Felújításnál vagy komplett cserélnél ez miért számít?

2, Ekkor kell minden helyiségbe egy-egy tápegység.

3-4, Teljesen biztos, hogy alul voltak méretezve, ezért van ez a tünet. Nem kell böszme trafó, egy 20x10x5 centis kapcsolóüzemű tápegység tud 360 wattot simán.

5, Sokkal egyszerűbb szerelni, ha nem kell áramtalanítani és van világításod, miközben mérsz... :)

+1, Pár órát nyáron. Egy borúsabb téli napon meg folyamatosan.

Teljesen biztos, hogy alul voltak méretezve, ezért van ez a tünet. Nem kell böszme trafó, egy 20x10x5 centis kapcsolóüzemű tápegység tud 360 wattot simán

Legalább 20x10x5 centis tarfók voltak. És félhomály volt a szinten. Mondjuk olyan 60m^2 ez a rész, tehát voltak távolságok(30m biztos kellett oda-vissza). Ja és a sima váltóáramú kapcsolók szétolvadtak mellette (ami régről maradt az nem, de annak a gyártását beszüntették). Elmentem szaküzletbe adtak is kapcsolót, de az olyan böszme ronda nagy volt, hogy nem akartam az egész szinten olyat.

és van világításod, miközben mérsz... :)
Na, hogy kedvenc tanáromat idézzem: "Itt jön a kutya elásva, ugye."

Egy borúsabb téli napon meg folyamatosan.

30 négyzetméteren ha folyamatosan otthon vagy lehet. Egy normál lakásban télen:

  • a gyerekek iskolában/óvodában
  • én és nejem dolgozunk 4-5 után érünk haza
  • ha vacsorázunk akkor a konyhában vagyunk
  • 8 után a gyerekek esti rajfilmet néznek és lefekszenek

Lehet hogy 6-8 órát is ég a villany, de más-más szobában. A folyamatos világítás nem szükésges és környezetromboló luxus.

A kérdés (zeroé) az volt: érdemes-e kiépíteni központilag a 12V-ot. Szerintem a fentebb vázolt okok miatt _nem_ (inkább verném farkammal a csalánt). Főleg, hogy megoldhatod ledes egővel 230V-ból is a fentebb vázolt szívások nélkül is. Az árkülönbséget a falba épített réz/kapcsolók -plusz idegnyugtatók- árán 100 évre előre megspórolod.

+1

"A kérdés (zeroé) az volt: érdemes-e kiépíteni központilag a 12V-ot. Szerintem a fentebb vázolt okok miatt _nem_ (inkább verném farkammal a csalánt)."

Nézd, én most építem ki a világítást és kiszámolva arra jutottam, hogy megéri... egyre többen csinálnak ilyen rendszert, mert adja magát a LED és a többi törpefeszültségű fogyasztó miatt. Ha körülnézel a lakásban/házban, akkor csak a nagyfogyasztók (valamit felmelegítő berendezések) azok, amelyek üzemszerűen 230 VAC tápellátást igényelnek, az összes többi eszköz 5-20 volt közötti DC tápról kapja a szükséges energiát.

De mindenki azt csinál, amit jónak gondol.

"egyre többen csinálnak ilyen rendszert, mert adja magát a LED és a többi törpefeszültségű fogyasztó miatt."

Rákerestem neten, de igazából te vagy az egyetlen, aki ilyen rendszert épít.
Mindenki más napelemes rendszer kapcsán csinálja, nem központi tápegységgel. A kettő nem ugyanaz, bár hasonló.

--

nTOMasz
"The hardest thing in this world is to live in it!"

"Rákerestem neten, de igazából te vagy az egyetlen, aki ilyen rendszert épít. "

Aztakurva, ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire egyedüli úttörő. :D

Mire kerestél? Mert a "DC house wiring" alatt azért van bőven találat kulcsrakész gyári rendszerekre is.

Á most már értem. Te eldöntötted, hogy ilyet csinálsz.

Tényleg érdekelne, hogy mi lesz a vége, de nem tőled vagy nem most. No offense: ha eldöntötted és megcsinálod egy ideig úgyis meggyőzöd magad, hogy ez milyen jó (én is ezt csinálnám). De mondjuk egy év múlva a feleséged/párod vagy 3 év múlva a te véleményed érdekelne, hogy voltak/vannak-e vele orbitális szívások, megéri-e(mondjuk nem tudom mi lenne a viszonyítási alap) és tervezel-e átállni 230V-ra.

csak a nagyfogyasztók (valamit felmelegítő berendezések) azok, amelyek üzemszerűen 230 VAC tápellátást igényelnek

Porszívó, szagelszívó, robotgép, TV, mediabox/set top box/konzol, borotva, Hifi, router, desktop pc. Ezeket alapvetően mind 230V-re tervezték. Hogy tervezel rákötni egy TV-t? Szétszereled és kiveszed belőle a tápot? Vagy egy Pc-t? És ha valaminek 9V kell vagy 15? Persze meg lehet oldani, de iszonyatos berheléseket vonz maga után. Azért remélem kiépítesz -csak a biztonság kedvéért- 230V-os hálózatot is(ha meg kiépítetted akkor mire is jó a 12V-os rendszer?).

Még egy kérdés, ha folyamatosan világítasz, akkor hogy alszol? Ha lehalványítod, akkor nem lenne jobb kikapcsolni? Ha kikapcsolod, hol van a folyamatos üzem?

Családi házat újítok fel tavaly szeptember óta, amint elkészült egy-egy helyiség, ott ez van, szóval félig már ez van, félig meg még egy 60 éves "Kádár-kocka" maradéka.

"Porszívó, szagelszívó, robotgép, TV, mediabox/set top box/konzol, borotva, Hifi, router, desktop pc. Ezeket alapvetően mind 230V-re tervezték."

Van megfelelő mennyiségű 230 VAC konnektor minden helyiségben, sehol nem mondtam, hogy csak törpefeszültségű hálózat van, annyit mondtam, hogy a világítás teljes egészében házközponti 12/24 VDC, illetve erről mennek a tipikus kisfogyasztók... :)

Ha jövő nyáron elkészül a veranda, akkor annak a teteje napelem lesz, akkor annyiban módosul a dolog, hogy ténylegesen is három egymástól teljesen független villamos kör lesz:
- szaldós elszámolás visszatáplálással a "luxus" dolgokhoz, mint például a mosógép, a villanytűzhely, a kávéfőző, a kenyérpirító, a hajszárító és a többi energiazabáló elektromos cucc, amelyek nélkül azért el lehet éldegélni, ha nincs odakint áramszolgáltatás;
- helyben fogyasztani a megtermelt energiát, amit nem érdemes akkumulátorban eltárolni, ilyen például a villanybojler, az inverteres klíma fűtésre és hűtésre, mert ezeket tudom akkor járatni napelemről inverterrel, amikor süt a nap;
- tényleges szigetüzemben akkumulátorban tárolni a napelem által megtermelt energiát, például LED világításra és kis fogyasztású berendezésekhez, úgymint laptop, keringtető szivattyú, mobiltöltő, egyéb apróságok.

"Még egy kérdés, ha folyamatosan világítasz, akkor hogy alszol? Ha lehalványítod, akkor nem lenne jobb kikapcsolni? Ha kikapcsolod, hol van a folyamatos üzem?"

Ezt nem értem, hogy honnan jött, hogy folyamatosan világítok... :/

A szál elejéről:
+1, Szünetmentes világítást sokkal könnyebb és olcsóbb csinálni 12/24 VDC esetén.

Szerk: Ja, bocsi, most már értem, ha elmegy az áram szeretnél akkuról világítani. Mondjuk szerintem ez overpara.

"Mondjuk szerintem ez overpara."

Maradjunk annyiban, hogy ez függ attól, hogy hol élsz az országban. Vannak helyek, ahol néha napokig nincs áramellátás egy kiadósabb szélvihar után.

"Vannak helyek, ahol néha napokig nincs áramellátás egy kiadósabb szélvihar után."

az ilyen problémára inkább aggregátoron gondolkoznék, arról menne a tv, számítógép stb is.

Tévé és számítógép nélkül el lehet lenni manapság (például tévém nincs is), legfeljebb elolvasok egy-két könyvet... töksötétben viszont nem szeretek ülni. :)

Csak egy jó tanács. Egyetlen helységben építs már ki 230V-os LED világítást (is) és csekkold a különbséget. Nálam nem lett volna olyan nagy a kontraszt, ha az alsó szinten nem 230V van és ott világos volt, míg a tetőszinten félhomály.

Most erre mit mondjak? Szarul csinálták meg és ebből vonsz le következtetéseket... a ténylegesen világító 5050 vagy 3528 LED chip-nek fogalma nincs arról, hogy ő 12 voltról vagy 230 voltról kapja végül az elektronokat.

Most erre nem esküdnék meg, de ha van rendes vezetékes villanyod, akkor nem lehet szigetüzemed. Vagy valami ilyesmi kitétele van felénk az EON-nak.
- - - - - - - - - - -
"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Ennek tavaly utánajártam: lehet szigetüzemed is, csak annak tényleg szigetüzemnek kell lennie, galvanikusan elválasztva a szolgáltatói hálózattól és ezt ellenőrzik is; a szolgáltatót csak az érdekli, ami galvanikusan csatlakozik a hálózatához és képes visszatáplálni is.

"+1, Szünetmentes világítást sokkal könnyebb és olcsóbb csinálni 12/24 VDC esetén."

Még ha igazad is lenne, bár nincs, megkérdezhetem, hogy mi értelme egy ilyen szünetmentes világítási rendszernek otthon?

--

nTOMasz
"The hardest thing in this world is to live in it!"

Mondjuk azért, hogy áramszünet esetén legyen világításod?

Mármint több százezer Ft-ot be akarsz fektetni egy olyan rendszerbe, aminek haszna évente néhány (1-2) napon van csak?
Csak nekem tűnik úgy, hogy ez kurvára nem éri meg?

--

nTOMasz
"The hardest thing in this world is to live in it!"

Mi több száz ezer forint ezen? :O

Most újítom fel a házat, most szerelek be a felújított részekre többek között vadonatúj világítást, leginkább LED szalagot, aminél két lehetőségem van:
a, házközponti törpefeszültségű hálózat, amiről megy a világítás,
b, külön körön vitt hálózati feszültség, minden helyiségben legalább egy LED tápegységgel.

Az (a) opció olcsóbb önmagában olcsóbb, ahhoz képest pluszban kell egy darab töltésvezérlő és egy darab akkumulátor és két darab N-MOSFET az átkapcsoláshoz. Hol látod itt a több százezer forintot?

Hát a, esetben csak a spéci vezetékezés (minimum 6 mm2 keresztmetszet, de inkább 10), és ebből azért jó pár méter. Csak ez meg fogja közelíteni a 100-ast (bár nem tudom mekkora házról van szó).
Aztán spéci kapcsolók kellenek DC körre. A sok és hosszú vezetéken komoly veszteséged lesz, emiatt jóval túl kell méretezned a tápegységet. Az sem lesz olcsó.

A b, eset az már jobb, gazdaságosabb megoldás. Nem értem miért az a, verziót erőlteted. Drága, veszteséges, szar.
A b, esethez még annyit, hogy a tápokat felejtsd el, sokat spórolhatsz velük. A LED szalagokat pedig szintén felejtsd el!
Használj power vagy COB LED-eket! És hajtsd nyugodtan őket 230-ról, sokkal jobb, persze olyan típust kell venni, ami erre való.
Ez a verzió olcsó, gazdaságos és jó.

--

nTOMasz
"The hardest thing in this world is to live in it!"

"Hát a, esetben csak a spéci vezetékezés (minimum 6 mm2 keresztmetszet, de inkább 10), és ebből azért jó pár méter. Csak ez meg fogja közelíteni a 100-ast (bár nem tudom mekkora házról van szó)."

És szerinted minden helyiségbe a különálló LED táp ingyen van? A gerincet kell 10 mm2 MKH-ból megépíteni, a leágazásokat pedig 4 mm2 kábelből, egyik se oltári drága, 260 forint és 120 forint métere.

"Aztán spéci kapcsolók kellenek DC körre. A sok és hosszú vezetéken komoly veszteséged lesz, emiatt jóval túl kell méretezned a tápegységet. Az sem lesz olcsó."

Nem kellenek, 12 VDC-t lehet kapcsolni gond nélkül a 101-es kapcsolókkal, de egyébként nálam úgyis minden helyiségben van vagy lesz egy ESP8266, ami N-MOSFET-en át kapcsolja a világítást és mér ezt-azt. Egyébként nem találgatok és saccolok, mint te, hanem számoltam előtte.

"Használj power vagy COB LED-eket! És hajtsd nyugodtan őket 230-ról, sokkal jobb, persze olyan típust kell venni, ami erre való."

Nagyszerű, de ezekkel nem tudok ambiens fényt csinálni, se oldalfali világítást.

"Ez a verzió olcsó, gazdaságos és jó."

Más verzió is olcsó, gazdaságos és jó. Örülök neki, hogy vannak saját ötleteid, de valósítsd meg magadnak.

Áramszünet esetére:
2 db elemlámpa a fiókban
1 db 12V-os LED-esre átalakított, sarokban tárolt állólámpa talpára szerelt elemtárolóval. https://allolampa-fali-lampa.arukereso.hu/rabalux/action-4062-p383040419/

Ennyit a vészhelyzeti világításról, 10.000 Ft alatt megoldva. És mivel nem gyakori az áramszünet, elég a 8 évre szavatolt (long life) elem is az állólámpába, ekkor töltőről sem kell gondoskodni.
A komolyabb baj az áramszünettel, hogy a gázcirkó keringetőszivattyúja sem megy.

Koszi a tapasztalat megosztast...

Én ha már törpefeszültségű DC hálózatot építenék, akkor a PoE felé kacsingatnék. Eleve akkor már mindenféle inteligens funkció is megvalósítható, elvileg vannak már PoE LED-es cuccok is, igaz tapasztalatom nincs velük, a veszteség is kissebb mint 12V-nél és a távfelügyelere/távszabályzásra/automatizálásra is több a lehetőség. Egyébként meg felesleges magában 12V-vel bohóckodni.

De ha valaki fél a feltöréstől, akkor ne kapcsolja az internetre és felügyeletet is külön eszközzel megoldhatja, pl valami R-Pi-s érintőképernyős cuccal.

PS: ahogy nézem a webshopokat van LED szalagból is 48 voltos.

Nagyobb a vesztesége, mert adott a vezeték keresztmetszete, továbbá limitált a maximális teljesítménye is pont a veszteségek miatt, PoE+ esetén ez a limit 25,5 watt...

Melyek azok a fogyasztok, amiknek nem eleg 25.5W a riaszto, kamera, veszvilagitas, szuksegvilagitas, erzekelok temakoreben?

Komolyan kerdezem...

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Mondjuk a világítás, merthogy arról van szó.

ledes? (szuksegvilagitas, veszvilagitas)

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Nálad.

Ok, de egy portnak, a switch lehet több száz wattos is. 25.5 Wattos LED (veszteségekkel is) már nagyon odaver, 2-3000 lumen biztos van.

Nappaliba nálam ~120 watt a LED maximális fényerő... mondjuk 36 négyzetméter és 5,5 méteres belmagasság. A több száz wattos switch egyébként nem olcsó. :)

Miben élsz te? Hyperkockában reflektorokkal? Nem az volt a kérdés, hogy olcsó-e. Amúgy meg ha olcsót akar valaki, maradjon a 230V-nál meg az E27-es LED-eknél, az biztos működik és kicsi a vesztesége.

Családi házban, amiben nagy a nappali... :)

Egy kicsitt keresgelek errol is... Koszi

szerintem felesleges drótozgatni, idővel lesznek majd wifi-hez kapcsolódó villanykapcsolók.

-fs-
Az olyan tárgyakat, amik képesek az mc futtatására, munkaeszköznek nevezzük.
/usr/lib/libasound.so --gágágágá --lilaliba

Hiszen már vannak... :)

--

nTOMasz
"The hardest thing in this world is to live in it!"

tényleg... 16000 Ft-ért. központosításhoz nem is olyan rossz, talán még olcsóbb is mint relének még pluszban vezetékeket húzogni a falban.

Kérdés, hogy milyen körtét tud megfelelően kapcsolni, mihez optimális, vagy mihez nem használható... 100W-os izzószálas égő, gázégő, vagy csak LED-hez.

A táplálása gondolom úgy történik, hogy sorba van kapcsolva az égővel, merthát a villanykapcsolónál nincs 0 vagy föld.

-fs-
Az olyan tárgyakat, amik képesek az mc futtatására, munkaeszköznek nevezzük.
/usr/lib/libasound.so --gágágágá --lilaliba

A WiFi-hez kapcsolódó kapcsolókhoz kell vinned drótot...

nem biztos:

http://kutyubazar.hu/image/cache/catalog/products/4737_wifi-s-villanykapcsolo-erintos-foglalat_11195-800x800.jpg

-fs-
Az olyan tárgyakat, amik képesek az mc futtatására, munkaeszköznek nevezzük.
/usr/lib/libasound.so --gágágágá --lilaliba

Ehhez például oda kell vinned a tápot. A legtöbb kapcsolónál csak egy fázis megy oda és a kapcsolt fázis megy tovább. Ehhez oda kell vinned egy nullát, ami kábeláthúzással jár, ha rendesen, színjelölve akarod csinálni.

ami inkább jobban aggaszt: IOS vagy androidról vezérelhető :(

-fs-
Az olyan tárgyakat, amik képesek az mc futtatására, munkaeszköznek nevezzük.
/usr/lib/libasound.so --gágágágá --lilaliba

Gira pl nem igényli.
A fali szerelvény gyakorlatilag csak egy adó, a lakáselosztóban van egy vevő amire csatlakoznak a beavatkozószervek. Alkalmas világításra, redőnyre, meg amire kitalálod. Egy ideje nem követem őket, de talán mintha lenne már egy ideje mindenféle tabletes megoldás is hozzá.
Vagy ha elég egy bármilyen web felület az irányításhoz (vagy telefonos app) akkor a Loxone is alternatíva lehet. Persze ebbe is lehet madzagolni faliszerelvényeket ha akarsz, de nem feltétlen szükséges.
- - - - - - - - - - -
"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Van ilyen, de az nem WiFi alapú, hanem 433-as adó és a kapcsolás energiáját használja adáshoz, hátránya, hogy ha éppen nem vetted az adást, mert valaki/valami más éppen belepofázott a 433-as sávba, akkor így jártál. Ennél egy fokkal jobb, ha van a kapcsolóban egy elem, mert ekkor tud jelet ismételni.

A folyamatos WiFi elég sok energiát igényel, maga a WiFi kapcsolódás pedig akkora késleltetés, hogy nem kényelmes használni (változó módon 50 ezredmásodperctől a több másodpercig) és nem is valósítható meg pusztán a kapcsolás energiájával.

A gira fali jeladóiban van akku, amúgy nem ástam bele nagyon magam, hogy wifi, vagy más, de vezeték nélkül kommunikál.
- - - - - - - - - - -
"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Én nem külön tápot húznék minden spot hoz, inkább 4-6mm2 és főér és abból leágazni a ledekhez, minden spotnál egy FET-el kapcsolnám a ledekre a tápot és a FET gate jét húznám el a vezérléshez mondjuk 0.34 es vezetékkel. A vezeték melegedés és keresztmetszetek miatt kár aggódni a felkészültség esés miatt úgyszintén, 4db 3W os powerleddel már hatalmas fényárt lehet elérni eböl kető-ketöt sorbakösz majd ezeket párhuzamosan egy lednek 3,3V kűrül alakul a nyitófeszültsége, így eböl adódóan egy ilyen 4 es bloknak 6,6V kell majd max 1,8A en. Várhatóan 3V nál több sehol nem fog esni a 12 es tápból a MOSFET előtt betennék egy 9V os feszstabot majd ellenállással beállítanám a pontos feszt/áramot. Ebayen bagóért(4-5000Ft) lehet kapni 750W körüli szervertápokat 12V 60A körül, alacsonyak a veszteségei beton stabil és megbízható.

a feszültség esések miatt megéri egyáltalán ez az egész?

Méretezés és tervezés kérdése a feszültségesés... van, amikor megéri és van, amikor nem. Családi ház méretekben megéri, ha amúgy minden helyiségbe kellene LED tápegység.