(Küldtek egy ajándék kulcstartót is, amivel SMD forrasztást lehet gyakorolni. Kicsit bénáztam, de végül működőképes lett. Ti beragasztjátok az SMD alkatrészeket forrasztás előtt? Ha nem, honnan vesztek harmadik kezet? Ha igen mivel?)
Kezdjük el összeszerelni! Jobban szemrevételezve kiderült néhány bibi a tervezéssel.
Az egyik vastag vonal belóg a mellé szerelendő csavaros terminál alá. Ez azért baj, mert a terminál alja fém, ha odacinezek, akkor rövidzár keletkezhet. Működni fog, de figyelni kell rá.
A modulokat aljzattal szerelem, nem forrasztom be. Így a következő verzióba át tudom szerelni őket, amikor kiderül hogy ez a változat nem elég jó. Igen ám, de az Arduino pinoutja olyan, hogy egymás mellé kell tenni két aljzatot, viszont ami nekem van az kicsit szélesebb, mint a raszter. Töredék milliméterrel, de szélesebb. Ezért elő kellett vennem a ráspolyt (nem az RPi-t, hanem az igazit) és bele kellett reszelnem az aljzat műanyagjába. Szerencsére nem bújt elő a fém és mégis elférnek egymás mellett.
Az RTC és a kártyaolvasó is szélesebb, mint amire számítottam. Totális véletlen, hogy elférnek egymás mellett, mert éppen szembe állnak egymással, így a két kis NYÁK nincsen egy síkban. Ezek az alkatrészek nem voltak még a kezemben a tervezés előtt, és eléggé aluldokumentáltak voltak, így lehettem hanyag. De nem baj, mázlim volt.
Szépen beforrasztottam az Arduinot, az aljzatokat, a gombokat és az I2C busz ellenállásait. Ezen a ponton már ki lehet próbálni az alapműködést, úgyhogy lássuk! Végigmértem, hogy tuti nincsen zárlat, az Arduinora rátöltöttem egy semleges programot ami biztosan nem vezérel szembe semmilyen perifériát és betettem a helyére. A helyén is működött, nosza tegyük be a képernyőt!
Eszembe jutott, hogy a képernyő tápját meg kellene mérni, hogy a helyén van-e. De eddig mindent végigmértem, és minden klappolt! Ugyan hova óvatoskodjak? Bedugtam a helyére az OLED-et, felkapcsoltam az áramot és vártam, hogy felvillanjon az inicializáló szekvencia. De nem villant. Mi ez a büdös? Felszállt a mágikus füst :-S.
Hogy hogynem, a VCC és a GND össze lett cserélve pont a legdrágább alkatrésznek. Úgyhogy rendelni kell újat, hogy a kaland folytatódhasson. A NYÁKot meg ki kell javítani. Oda lesz a romlatlan szépsége.
- asch blogja
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hozzászólások
Jolvan, akkor nem en voltam az egyetlen aki nekiallt reszelgetni az arduinonak vett aljzatokat :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
"Ti beragasztjátok az SMD alkatrészeket forrasztás előtt?"
Nem ismerek olyan ragasztót, ami a forrasztás hőfokát kibírja. Szóval ha le is ragasztanám, mire megforrasztom, elengedi a ragasztó. Csak eggyel több trutyi lesz a nyákon, fölöslegesen.
Az SMD cucc egyik padjét megónozod, ráteszed az alkatrészt, odaforrasztod. Miután ez már tartja, megforrasztod a másik pad-et is. IC picit izgalmasabb, de két ellentétes sarok becélzásával kezdve megoldható a feladat.
A PÁKa hőfokát nem kell túltekerni.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Létezik olyan technika ahol az SMD cuccokat hullámmal forrasztják be, azokat szokták ragasztani. De SOHO-ban nem jellemző.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ugyan nem említetted külön, de az első forrasztás nyilván gányolás, kiégett már a folyasztószer, tehát arra vissza kell térni, de akkor meg már a másik tartja az alkatrészt, így van elég szabad kezünk. :)
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Főleg, ha a nyák be van fogva valamibe, és nem kell azt is szorongatni.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Olyan ragasztót viszont használnak, ami a hőkezelést kibírja. Csak azt nem kézzel, hanem automatával ültetik be. A forrasztó paszta felvitele után fogkrém szerűen az egyes akatrészekhez tartozó pad-ek középvonalában húznak egy csíkot a ragasztóval. Ha jól emléxem, ezt 0603 méretig láttam. Utána jön a beültetés. Ezt a technológiát csak néha használják olyan paneleknél, amelyeknek mindkét oldalán vannak alkatrészek, de ott is csak az "alsó" oldalon.
Nem rossz az sem, amikor a forrasztópasztát a pad-ekre egy pisztoly segítségével viszed fel. Az alkatrészt a pozicionálás után egy csipesz hegyével kell megtámasztani. Után jöhet a páka jobbról-balról. Több alkatrésznél meg hőlégfúvó/sütő/búboskemence. ;)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Hol gyártattál nyákot hogy ilyen slotokat (J1) kivágtak neked (gondolom olcsón)?
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
konkretan benne van a blogpostban
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
:)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ja. Azt nem olvastam el. :) Aminek több oka is volt, de köszi a pointert. :-D
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ezeket nem kivágják, hanem marják.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Tudom. Elnézést a pongyola fogalmazásért. :)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Nem probléma a pongyolaság. Csak arra utaltam, hogy a gépen fúrók és marók sorakoznak, ezért bármit meg tudnak csinálni. Nekem pl. 3cm ármérőjű kör kellett, az is ment simán.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Azért kérdeztem mert az általam ismert itteni gyártóknál a kis szériás olcsó proto esetén 2mm-es a legkisebb maró ami az árban van, ennél kisebb átmérőjű maró általában feláras. A képen alapján úgy tűnt ezen a nyákon a slotok 2mm-nél kisebb maróval lettek marva.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ugyan hova óvatoskodjak?
...
Felszállt a mágikus füst :-S
Az egészben talán ez a legtanulságosabb. Én is szinte mindig mindent ellenőrzök, mindent rendben találok. Azon ritka kivételes esetben, amikor hanyag voltam, nem ellenőriztem, baj is lett belőle. Tehát mindent muszáj átnézni. Kapcsolási rajzon, footprinten, PCB-n egyaránt.
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ez addig jol mukodik, amig az alkatreszednek az a bekotese, amire szamitasz. Az 1117 LDO-t pl. az AMS maskepp szokta bekotni, ezt mar tobben megszivtak, de ok legalabb dokumentaljak. En 78L05-nel szivtam meg hasonlot, igy kapott egy attiny13a a maximalis 5.5V helyett 11.5-et.
--
If you get a good wife, you'll become happy; if you get a bad one, you'll become a philosopher. -Socrates
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Ilyenkor jó, ha az ember előre gondolkodik, és a passzív alkatrészek+tápáramkör(ök) felrakása után méricskél egy sort.
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Pontosan. Én is mindig úgy csinálom :-)
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
Most írtad le, hogy nem mindig...
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
su
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni