Lakokocsi futese dizel holegfuvoval, kivulrol vezerelve

Elektronika, Elektromos eszközök

Sziasztok, 

Adott egy lakokocsi amiben korabban gazzal mukodo futes volt amit kesobb lecsereltem elektromosra amit egy kulso homero meresei alapjan kapcsol ki be egy kis ketyere (siman a 230V-ot adja vagy elveszi tole). Most jott az igeny, hogy legyen off-grid kepes a jarmu ami ugye 230V futessel eleg valoszinutlen, hogy megoldhato. Igy jon az otlet, hogy (mivel a gaz rendszert nem szeretnem ujra epiteni) mi lenne ha dizel futotestet epitenek be ami viszonylag gazdasagosan mukodik. 

A meleg levego elszallitasara mar ben vannak a csovek es a futotestet befoglalo "furness"-be be is vannak vezetve. A jelenlegi elekromos futesnel egy kulon 12V-os keringeto ventillator fujja szet a csoveken a keletkezo meleg levegot, hogy minden sarokban egyenletes legyen a ho eloszlas. Ezt a plusz ventillatort ha jol gondolom akkor ki vennem mivel a dizel hoforras onmagaban tartalmaz ventillatort. 

Annyi meg hozza tartozik a temahoz, hogy hamarosan bele kerul a jarmube egy teljesen uj LTO cellakbol epitett akksi (hogy pontosan mekkora az meg tervezes alatt van - ezert is kerdezem meg elotte az alabbi kerdest) amit napelemmel toltunk. 

Ezt a rendszert ugy szeretnem megtervezni, hogy amellett, hogy ennek a konkret lakokocsinak az off grid futeset megoldja, a kesobbiekben bovitheto legyen kb dupla ekkorara (2 dizel hoforrassal, ket oldalrol futeni egy nagyobb, mondjuk hajozasi kontener nagysagu teret)

Ezek ismereteben a kerdesem a kovetkezo lenne:

Van-e valakinek konkret tapasztalara ezekkel a futoelemekkel olyan tekintetben, hogy a hozzajuk jaro vezerlopanelbe epitett hoerzekelojuk mennyire ertelemes? Az en tervem az lenne, hogy a sajat vezerlopaneljuket csak arra hasznalom, hogy beallitsam a fokozatot rajta, hogy mennyire erosen menjen a futes, a homerseklet szabalyozasat pedig kivolrol oldom meg a futendo ter tobb pontjan el helyzett hoerzekelokbol vett mert ertekek atlagabol. 

A tippem az volt, hogy ha a mero rendszerem a homerseklet fuggvenyeben ezuttal a 12V-os tapellatasat kapcsolja ki be a dizel futesnek es igy megoldhato a dolog, mivel az uzemanyag szivattyu ami az egeshez szallitja az uzemanyagot igy nem kap tapot tehat leallitja az egest. Ez valoszinuleg igy mukodni fog? 

Mivel en nem vagyok egy hatalmas elektronikai szakember ezert kerdezek meg egy parat (ami lehet, hogy lamanak hangzik) 

Ha ezt igy uzemeltetem akkor figyelembe veve azt is, hogy az inditashoz is kell aram ezekenek a kutyuknek es nyilvan a szivattyu folyamatos uzemet is biztositani kell akkor az LTO akksikat hogyan erdemes meretezni? 

A futo elem a £200 alatti kinai lesz. Mint peldaul ez itt: https://www.amazon.co.uk/Parking-Control-Wireless-Defogger-Motorhome/dp… 
Mielott barki az idejet vesztegetne arra, hogy mas tipusokat ajanljon leszogeznem, hogy nem szeretnek " Europai Markas(r) " modelleket negyszer ennyiert venni es nem az alap eszkoz megbizhatosagaval kapcsolatos a kerdes ;) 

A kerdes masodik resze pedig az lenne, hogy elektronikailag van-e valami amire mindenkeppen figyelni kell egy ilyen ketyere beepitesenel? 

Tippeket, trukkoket nagyon szivesen fogadok olyanoktol akik mar esetleg csinaltak hasonlot. 

Illetve amolyan masodlagos kerdeskent ha valaki esetleg hasznalt mar LTO akksit vagy epitett maganak es vannak kozeptavu tapasztalatai vele, szivesen meghallagatnam. 

Elore is koszi

  • 1202 megtekintés

( igiboy | 2020. 12. 13., v – 16:21 )

Unokatesómnál egy WEBASTO állófűtés gyujtotta fel az autót. Vagyis így nem teljesen igaz..., mert aki beszerelte az gyújtotta fel lényegében.
A pontos okát nem tudom, de viszonylag hamar észrevették, így oltottak, és a végén látszott a kivitelezés minősége. Szóval akár kinai eredeti, akár neves az eszköz, vigyáznék az ilyennel. Ha esetlegesen tüzet okozna akkor is valahogy korlátozódjon a hatósugara. Elvileg a korrekt szereléssel kivédhető.
Ezenkívül, nem tudom a működését, de számunkra fontos oxigént nem von el az ilyen fűtés és cseréli le pl. CO / CO2-re? 

Napelemeket tervezel tenni a tetejére? Nem gondolkoztál valami elektromos, akár fűtőszönyeges, infrapaneles megoldáson, ahol lehet nem is kellene átalakítani a napelem DC áramát AC230-ra?

Tudsz már fogyasztásokat? Akkor lehet méretezni. Valamivel mérni kellene, lehet egy ESP32 + microSD + árammérő tekercs (áramváltó), fesz mérő, LOG, stb... hosszabb ideig rögzíthetné neked a fogyasztást, így méretezni tudnád a rendszert.

Ezek kívülről szívják be a levegőt és oda is juttatják a füstgázt. 

Éjszaka, rossz időben mivel fűtsön?

Lakókocsiban magát a cuccot el tudja tenni egy tűzgátló dobozba, autóban erre sokkal kevesebb lehetőség van.

De 100 EUR-ért adott komplett rendszer esetén én is szkeptikus vagyok. 

( raziiii v | 2020. 12. 13., v – 19:31 )

Szerkesztve: 2020. 12. 13., v – 19:33

sub

Mondjuk én lakóautó építésbe vagyok, de nem mernék bele full elektromos fűtést rakni :D

Inkább megveszem az  

" Europai Markas(r) " 

Webastot, mert megbízhatóságban valószínű többet tud nyújtani mint a kínai csoda. Ha meg ügyes vagy akkor az autón kívülre is tudod helyezni a komplett fűtést és csak a megfelelő részt bevezetni. 

Kicsit túlgondolom, hogy a kínai előbb döglik meg mint a webasto kályha, és ha így van akkor ne kelljen már szétszedni mindíg és foglalkozni vele.
Ezzel nem arra utalok, hogy a webasto az isten meg sose romlik el, hanem szimplán van itt a kis hazánkban is 1-2 cég aki csak ezekkel foglalkozik minden mennyiségben.

Plusz az elektromos fűtéshez irgalmatlan plusz súlyt kell cipelni akksi formájában, viszont a webasto ~2-5 deci gázolajat eszik óránként.
Napelem szintén lesz a tetején, de nembiztos, hogy mindíg tud annyit termelni mint amennyire szükség van. Tartalékba pedig tudsz berakni 20L kanna gázolajat a lakóautóba ha nagyon olyan helyre mész.

Teljesen jó ez a kínai kályha. Nekem is van egy kisebb teljesítményű, és több ismerősöm használ ilyet lakóautóban. Ez a legegyszerűbb szerkezet, közvetlenül a levegőt fűti.

Van vizes Eberspächer kályhám is. Szeretem, de távolról sem problémamentes. És minden pusztulat drága hozzá.

A folyékony tüzelőanyagos cuccokkal körültekintően kell bánni, de ha az ember nem hülye, biztonságosak.
Mondjuk a kolléga pont azt fejtegette, hogy nem ért az elektronikához, de azért a gyári szabályzás helyett sajátot szeretne csinálni. A kályától illetve a szivattyútól elvenni a 12V-ot pont nem javaslom. Tápot mindig kapjon. Az Eberspächernek pl. van gyújtójele, azt kell kapcsolni, a tápját békén kell hagyni.

Itt a "nem ertek az elektronikahoz" azt jelenti, hogy nem vagyok MacGuyver aki egy marek ellenallasbol atomreaktort epit. Azert arrol van fogalmam, hogy mi hogyan mukodik. ;) Lattam mar mikrokotrollert es assemblyben szeretek ra kodolni is es a koritest is ossze tudom rakni instrukciok alapjan - de mondjuk igy fejbol nem rakok ossze egy RasPi daughter boardot (vagy hogy hivjak ott). 

Igy lehet, hogy erthetobb, hogy milyen szinten vagyok. 

Azt, hogy nem ertek hozza azert mondtam mert korabban olvastam itt a hupon nalam nagysagrendekkel jobban hozza erto kollega hozzaszolasait. 

De koszonom a figyelmesseget. :) 

( p2pking | 2020. 12. 13., v – 20:46 )

Kinai az a regi webasto 1:1 koppintasa mivel lejart rola a licence.

Igazad van abban ha elveszed a tapot akkor a szivattyu le fog allni es ezzel az eges is.

Viszont elfelejtkezel arrol, hogy ezek bizony nem 30C fokon uzemelgetnek, tehat visszahutes nelkul egy gyonyoru voros izzasig kepes felmelegedni, ami jobb esetben csak a gepezet burkolatat vagy magat az egesteret olvasztja el, vagy az egesz lakot...

Esetleg a tomitesek egnek ki es akkor jon a funky fusitfecske, ezek melle egy co/co2 erzekelo igencsak ajanlott.

Szerencse valogatja.

Az amit eddig neztem eleg korrekten allitgatja magat, de ez nem az a kikapcs bekapcs szereto eszkoz, fokent, hogy inditaskor, 20-30 ampert is kepes felvenni hiszen mindent "maximumon" forgat es meg az izzito gyertyaja is figyel. Menet kozben valoban kevesebbel beeri hiszen csak a pumpa es a ventillator/ok/ fogyasztanak.

Ami pozitiv, hogy a gazzal ellentetben ez szaraz meleg, tehat a paraval nem lesz gondod. Masreszt Oda kell figyelni, hogy legyen nalas tartalek, kanna, tankolgatas a szokasos nyug.

En is gondolkodom rajta btw, hogy lpg az ugyan lesz a melegviz miatt, de kiegeszito futesnek a hoszivattyu melle ez teljesen jonak tunik.

Every single person is a fool, insane, a failure, or a bad person to at least ten people.

Pontosan erre voltam kivancsi, hogy vajon ezzel a hekkelgetessel magamra gyujtom-e a lakokocsit :D 

Koszi ez nagyon hasznos figyelmeztetes volt - tehat a helyes ut az, hogy megnezem, hogy a "gyari" vezerlopanele mit es hogyan kapcsol ki/at es ugyanezt probalom meg emulalni a sajat vezerlo egysegemmel. 

Vagy egyszeruen csak a homerojet (vagy annak a bemeneti jelet) cserelem ki az en cuccombol erkezo tobb ponton mert homersekleti adatra. 

Fuuuu - meg egyszer koszi ez adott remek jo otleteket. A fogyasztassal es akksi meretezzel kapcsolatban is, de elso sorban valoszinuleg megmentettel egy hosszas biztositasi ugyintezestol :D 

( uid_6201 v | 2020. 12. 13., v – 21:47 )

Relatív kevés fagyállós vízzel és könnyű esetleg ventillátoros lemezradiátorral vízfűtést neki. Az nem gyújtja fel.
A csövet meg lehet villannyal is fűteni meg akármivel ami rá van kötve a csőre. A szivattyú a vizet keringeti.
Hátrány: légfűtés már be van építve...

( Hiena v | 2020. 12. 13., v – 23:38 )

Ezeknek a hivatalos neve benzinkályha vagy dízelkályha. Ebből is, abból is volt már a kezemben. A dízeleseknél, ha nagyon hideg van, érdemes max. 5% benzint keverni a tüzelőanyagba, mert -10 fok alatt hajlamosak nem begyújtani. Aztán ha mégis sikerül neki akkor jön az égés.

Működésük faék egyszerűségű, van egy befúbó ventillátor és egy pumpa, ami 1-1.45 másodperces lökésekkel tüzelőanyagot spriccel az égőtérbe. Régi kályháknál, beindításkor az égőtérben lévő izzószál  gyújtja a keveréket és az égőtéren lévő fémnyelv kapcsol egy mikrokapcsolót. Mikor az égőtér kellően felmelegedik, a hőtágulás elmozdítja a fémynyelvet és a kapcsoló megszakítja az izzítógyertya áramát. Ugyanez a mikrokapcsoló biztosítja, hogy a ventillátor addig járjon, míg kikapcsoláskor az égőtér vissza nem hűlt. Az régebbieknél egy bimetálos kapcsoló adta a vezérlőjelet az elektromágneses membránszivattyúnak.
Az modern rendszereknél, kettő vagy három hőérzékelő jele alapján sakkozza ki az elektronika, hogy mi a teendő. Komolyabb rendszerek már mikrokontroller vezéreltek. Képesek meghibásodást jelezni/kezelni, sőt más lambda szonda segítségével óvják a környezetet.  Rendelkeznek hőszenzorral, de kicsi  alapterületnél,kb. placebónak jók.
A régi fűtéseknél, az égőtér egy hegesztett lemezdob volt, ebben égett a tüzelőanyag és külső oldalán ment a fűtött tér levegője.
Az újabbaknál a fűtés alumíniumháza a hőcserélő, ezen belül van egy acél égéstér. Ezen felépítés miatt jóval biztonságosabbak, mint a régiek, többek közt a leállításnál sem kell várni a visszahűtéssel.

Használati tapasztalatok: A kipufogócső és annak minden csatlakozásának a tömítetségének kíválónak kell lennie. Egy kis hiba és bejön a füstgáz a fűtött térbe. Ha  a hőcserélőn/égőteren van egy kis repedés a füstgáz megy a fűtött térbe, úgyhogy szénmonoxid/széndioxid érzékelő kötelező. Tilos, járó állófűtés mellett aludni!. Külső elhelyezésnél figyelni kell, hogy túlfolyás esetén a kigyulladó kipufogó ne tudjon kárt okozni, az esetlegesen kifolyó tüzelőanyag ne kerülhessen a fűtött rész alá. Ha fix telepítésű, dízelkályha a rendszer, akkor érdemes a kipufogó alá egy fémszivacsos T elemet beépíteni és a kipufogó csövét a magasba kivezetni. A túlfolyó tüzelőayag a szivacson kereszül elvezethető egy zárt gyüjtőtartályba, a füstgáz meg a fűtött tér fölé.  A befúvott levegő 80-90 fok is lehet, tehát igyen szépen tud pörzsölni.
Áramfelvétel és üzemeltetés: Régieknél, 30-40A indulásnál, menet közben 3-5A, viszont lángkialváskor megint berántja a 30A-t. Újaknál 5-8A indulásnál, fűtésnél 1.5-2A. Furgon méretű teret 5-10 perc alatt szaunára fűt.
Az új rendszerek jóval megbízhatóbbak a régieknél, de balesetek, főleg trehány beépítésnél lehetnek.

Amennyiben huzamosabb ideig lakott lenne a lakókocsi, akkor érdemesebb megnézni a 200 USD körüli kategóriában mozgó, dízel teherautó előfűtő/melegítő kazánokat. Ezt egy 24V-os szivatyúval, tágulási tartállyal, radiátorral, termosztáttal igen helyre rendszerré lehet összerakni.

Összehasonlítás:
Webasto vs. kínai szutyok: https://www.youtube.com/watch?v=CpdcRwgHCtQ
Kínai szutyok felboncolva: https://www.youtube.com/watch?v=0tTr16LY_TI
16kW-os vízfűtő: https://www.youtube.com/watch?v=RdmVKKAVNQA

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Az közvetlen légbefúvásos, állófűtés a kocsi vagy lakókocsi kicsi légtere miatt, egy meghibásodáskor, igen gyorsan halálos lehet a szitu. Régebben igen gyakoriak voltak a szénmonoxid mérgezések. Évente jópár ember hullik el a szieszta gázkályhák és társai miatt. Még ha van is érzékelő nem biztos, hogy felébredsz rá. Hasonlóképp, egy tűzesetnél, nem biztos, hogy van időd lereagálni a dolgot. Kevés ember alszik úgy mint a nyúl.
Az ilyen fűtések arra valók, hogy hosszú várakozásokkor, nappali benntartózkodáskor  elviselhető legyen a hőmérséklet. Éjszaka, lefekvés előtt, be kell fűteni aztán alvás a -40 fokos hálózsákban. Reggel keléskor lehet felpattintani a fűtést és 10 percen belül már ki lehet mászni a hálózsákból. Lehet trükközni, 100+ kiló homokot cipeni, becsövezett, hőszigetelt ládában pluszban, de ez mind csak mókusvakítás.

A vizes kazánnal kevesebb kockázat van. Ott legalább nem  a szénmonoxid öli meg az embert.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

A lemez/öntöttvas égésterű kályháknál ez állandó probléma volt. Emiatt nem volt szabad csak úgy elkapni a tápot alóluk. Az öntött alunál nagyságrendekkel kisebb ennek a kockázata, de ugye ott van a kínai minőségbiztosítás...

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

( zapverho v | 2020. 12. 14., h – 05:51 )

Istenem, mennyi Dunning-Krugeres lammer kommentár... :"-(
Hiéna úré értékes egyedül! :)

Chad bácsi a második telét húzza már ki a Westfáliájában, egy ilyen 160 dolláros, 2 kW-os dízelkályhával... még él, nem fulladt meg. :P
S boldog vele! ;-)

Élménybeszámolója itt: https://youtu.be/3j5qW9kKBLM

Én még Barkas állófűtéssel kezdtem. Az elég gyorsan fogyasztotta a kémiai CO jelző matricákat. Viszont, az alkatrészei nagyban egyeztek a Barkas többi alkatrészével. Arról nem beszéve, hogy kocsiban folytatott, kellemes, őszi/téli etyepetye közben érdemes volt figyelni, hogy amikor sikít a nő, és jön az égett szőrszag, akkor a fűtést le kell kapcsolni. Bár ez a baleset kétlem, hogy az itt posztoló urak többségét fenyegetné. 
A Webasto és a kínai koppintásai sokkal megbízhatóbbak. A belső acélbetét miatt a hőcserélő hőterhelése jóval kisebb, a  legtöbb cigányság a beépítésnél kerül elkövetésre. Legfontosabb, a szerelési leírásban foglaltak maradéktalan betartása. Ha azt írja a papír, hogy kályha alá megy a tartály, akkor a kályha alá megy a tartály. Plusz a fűtés nem Tetris kocka, hogy agy nélkül forgassuk. Főleg nem hanyattfektetve, és a kipufogó főlé szerelve a tartályt. Ez utóbbi éveken át a helyi tűzoltók, kedvenc "szerinted, mi volt a hiba a képen" kérdése volt. Hasonlóképp, a csövezéseknél érdemes hőálló, acélköpenyes, csöveket használni. 

A vizes diezelkazánoknál a lassabb hőleadás és nagyobb hőtehetetlenség miatt egyenletesebb a fűtés, nem kell elviselni a ventillátor zaját, plusz egy kicsi, vizes  hőcserélővel lehet melegvizet varázsolni a zuhanyzóba.

Amiről nem volt szó, az a karbantartás. 2-3 szezononként érdemes szakemberrel szétkapatni, mert az égőtér kormolódik rendesen. 2-3 havonta érdemes ellenőrizni a cőcsatlakozók állapotát, esetleges folyást keresni. Utóbbi fontos, ha pl. napi menetben lévő lakóautóba, vagy furgonba van beépítve.
Ha nincs járatva a tankból érdemes leereszteni a tüzelőanyagot. Neten keringenek mindenféle okosságok ezeknek a fűtéseknek használt sütőolajjal, vagy fáradtolajjal való járatásáról. Ezt mind el kell felejteni. Csakis az előírt tüzelőanyaggal járassuk.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

O itt errol nincs szo, hogy faradt olajjal probalkoznank ;) es az egyenletesebb futes valamit a kisebb veszelyfaktor egyrtelmuen a vizes fele tol el minden ervet. 

Arrol van szo, hogy a lakokocsi nagy reszt eloszor Anglia deli reszen (ahol nincs gazi tel, altalaban este is +5fok vagy felette van a homerseklet) utazna, csaladdal, tobb gyerekkel. Kesobb ha ez a dolog sikeresnek tunik akkor felgurulunk eszak Skociaba mert tobbunknek is nagy vagya az aurora borealis megnezese. Nah ott viszont kutya hideg van. 

A fentebb emlitett halozsak nem opcio tehat a vizes megoldas lesz a nyertes kulonosen azzal egyutt, hogy a zuhany is kaphat 230V nelkul meleg vizet! 

Meg egyszer koszonom az osszes ertekes informaciot amit adtal.

Azt kell megérteni, hogy a lakóautó az nem egyenértékű a szállodával, hacsak nem a 50-100 millás busz méretű szörnyetegekről van szó. A lakóautó olyan mint a sátrazás, kicsit magasabb komforttal, kevesebb beázással és cipekedéssel, több gépészkedéssel.
A hálózsák mindenhol opció, még a lakásban is, mert egy többnapos fűtés/villanykimaradás esetén egy tízemeletes is át tud fagyni.
Léteznek 24V-os bojlerek, ezek kapacitása 5L körüli, 6-800W-os teljesítménnyel, de a kocsi elektromos rendszerének a határait feszegeti. Ha komolyan gondoljátok a zuhanyozást, akkor 3 főre, min. 25L-es tartály kell, ugyanekkora szenyvíz és hidegvíz tartállyal. Szóval alaposan át kell gondolni a dolgot.

"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "