Vettem pár napelem cellát, de gondom van az összeforrasztásukkal. A videókon mindig olyan egyszerűnek tűnik. Bekeni a flux tollal, ráteszi a csíkot, végighúzza a forrasztót, és kész is.
A gyakorlatban:
1 - a flux toll átszinezi magát a napelemcellát is. Gondolom, valami trutyi belefolyik. Erről tippem sincs, hogyan befolyásolja majd a cella hatásfokát. Emiatt igyekszem minél vékonyabb csíkban fluxozni. Lehet, hogy nem is a cellát kéne, hanem a szalagot, amit rá akarok forrasztani?
2 - Nem marad ott a vezeték vagy könnyen lejön. Gondolom, nem elég meleg a páka, vagy nem tud elég hőmennyiséget generálni. Először egy kis forrasztóállomással próbálkoztam, amit a végén már 250 fokra állítottam. Aztán egy fix pákával. Végül egyel nagyobb teljesítményű fix pákával. A melegebb páka már rendesen odaolvasztotta a cint, de azzal meg elkezdtek a cellák feszülni, elfintulni, meghajlani. Gondolom, hőtágulás ...
3 - És mindezek után a forrasztópáka hegye szép lassan elfogy. Ráadásul nem is kapok bele pót hegyet (obi), vehetnék új pákát... elég költséges lenne.
A kérdésem tehát, mi a módon kell házilag normálisan napelem cellákat összeforrasztani? Milyen eszközzel tudok a leghatékonyabban dolgozni én is, akinek nem ez a fő profilja? Érdemes lenne valami meleglevegős eszközt vennem inkább?
Hozzászólások
A leírás alapján, először tanulj meg forrasztani.
Venni egy jó pákát. rendes forrasztóónt és jó fluxot. Forrasztópákának vegyél legalább 80W-os, szabályozható hőmérsékletű fajtát, nem Parksideos, OBIs, Praktikeres szemetet, hanem valamilyen normálisat (hakko, Weller). Vegyél hozzá ezüstözött, gödrös pákaheggyel. A páka hőmérsékletét úgy válaszd meg, hogy 10-20 fokkal az ón olvadási pontja felett legyen. Ónnak csakis gyantás ónt használj. Ha kényes elektronika alkatréseket forrasztasz, használj alacsonyabb olvadáspontú, ólmos ónt. Fluxnak savmentes, zselés fluxot használj, a fluxtoll és speciális effektnek, viccnek jó. Szerezz tömény izopropil alkoholt vagy ólommentes flux eltávolítót a panel tisztításához.
A forrasztásaid azért rosszak, mert nem melegíted át a panelt eléggé. A jó forrasztáshoz nem csak az ónt kell megolvasztani, de a forrasztandó felületeket is fel kell melegíteni, hogy az ón megfusson rajta. Ha nagyon óvatos akarsz lenni, akkor ónozd elő a panel forasztási pontjait.
Ha közvetlenül a nyers cellát forrasztod, akkor az összekötő csíkot alacsony olvadáspontú ónnal kell befuttatni, fluxozni és úgy forrasztani. Léteznek olyan összekötő csíkok, amelyikek előre ónozottak, azoknál csak fluxozni kell. A szilicium lapok törékenyek, az üvegre gőzölt celláknál nagyon vékony a réteg.
Ha nyák hordozós műgyantával kiöntött panelt akarsz forrsztani, akkor először a forrasztási felületet kell felónozni. Ha nincs ónozva a vezető fólia és a réz sötétbarnás, akkor először le kell szedni az oxidot róla. A nagyon ócska paneleknél sokszor csak mechanikai tisztítás segít.
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "
Nem volt kétséges számomra, hogy nem értek a forrasztáshoz, azért is kérdezem, de még mindig nem teljesen világos.
A cellák szilíciumcellák, és ónnal előre bevont rézvezetékeket forrasztanék rá.
Azt írod, hogy melegítsem elő a cellákat. A végén már éni is arra jutottam, hogy jól átforrósítottam a cellát, gondolván, nem fog neki ártani. Oda is olvadt a cin, és utána annyira megfeszült, hogy amikor ráfektettem volna a sík alapra, volt, hogy eltört. Ezek szerint melegíteni kell, de csak egy bizonyos hőfokra? Ha túl sok, az is rossz, ha túl kevés az is?
A nyers napelemcellákat nem jó 80 fok fölé melegíteni. Nem kell felmelegíteni az egész cellát, csak a forrasztás helye legyen elég meleg. Ehhez elég, ha a megfelelő pontot ónozod meg. Rányomod a páka hegyét a forrasztási pontra. Vársz, és az ónt hozzáérinted a páka hegye előtti területhez. Ha megfut az ón elveszed a pákát és az ónt. Nem a pákához nyomod az ónt, nem a páka hegyét ónozod előre. Az így előkészített pontra már könnyen felforraszthatod az ónozott csíkot.
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "
Szerintem erősen túl van hájpolva ez a Weller páka kérdés (nem itt, hanem úgy általában).
Nálunk a cégben csak Wellerek vannak, mindenféle állomás, egyszerűtől a legkomolyabbig.
Otthon többen használunk Erza forrasztóállomást, illetve nekem egy Erza koppintásom van (gyanús, hogy a belseje ugyanaz).
Megveszem hozzá a PLATO hegyeket, és tökéletes.
Egy kollégámnak, aki elég komolyan javít készülékeket (reball-ozok is pl.) egy KSGER T12 az alap állomása. Imádja. Nyilván van mellette hot air station, kutyafasza.
(A lent hivatkozott kábelt is vele cseréltetném ki, ha még itthon lenne.)
Nem indítok vitát, melyik a jó, melyik nem jó állomás. Weller kinyírhatatlan, Hakkonak jó az ergonómiája, az Erza olcsó, stb.
Nekem is van itthon Praktikeres pákám. Bádogozásra, rézlemezek forrazstására, 8-10mm-es kábelek ónozására használom, mert arra való. A barkácsbolti és a áruházas pákánál, pocsék a hegykialakítás és nincs pótalkatrész. Arra jó ha kell valami pótszer.
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "
Azért én nem a Praktikeres pákát magasztaltam, kolléga :-)
Igyekeztem olyan típusokat felsorolni, amik messze elég jók lehetnek otthoni használatra és beváltak nekem, vagy olyan kollégának, aki nem két vezetéket szokott csak összeforrasztani.
Bármilyen páka lehet jó, mindössze kellően nagy teljesítményű vagy hőtehetetlenségű, jól szabályozott fűtőteste és megfelelő minőségű heggyel kell rendelkeznie. Puskás is jó páka volt, mert Weller koppintás volt, Weller hegy ment bele. Dolgoztam vanádium hegyes, kerámiabetétes orosz pákával. Örök darab, de a fogása, kinézete rémálom. Volt Black&Decker pákám, attól majdnem ott maradtam, mert mint kiderült, belül csak csillám választotta el a hegyet a fűtőbetét ellenálláshuzalától. Munkahelyeken használtam a három felsoroltat.
KSGER HAKKO betéteket használ. De láttam Parksideos pákát is HAKKO heggyel. MOSFETezni rohadt jó volt, mert a termálpadnek kb. esélye sem volt elvinni a hőt. Jahm, ugyanezen az elven fel lehet javítani az OBIs pákát, csak ki kell nézni, hogy melyik komoly páka hegye megy bele.
Otthoni használatra, az a jó páka, aminek stabil és olcsó az alkatrészellátása. Pl. a Weller ezért verhetetlen, 2-3000HUF a WP szériához a hegy, ami szinte megölhetetlen. Kis ügyességgel illeszthető más pákához is.
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "
Innen rendeltem legutobb a wps80-as csucsokat, filleres arban, szerintem olyan mint az "eredeti" .
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
En inkabb vennek draga active hegyeket.
Az aoyue int 2702 -hez kb 5000 HUF egy hegy,
meg egy sem pusztult el , csak az alakja miatt vattem parat.
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Abban igazad van, hogy obiban nem veszünk pákát. Se.
Viszont a Weller hiába jó, ha lassan közelít az ára a Bitcoinhoz. A hegy is nagyon drága. Vannak majdnem ilyen jó minőségű pákák, pl a Solomon, az állomás elfogadható árú, filléres hozzá a hegy, mert a Weller valamiért különleges, talán a fejben levő hőkapcsoló miatt.
A kattogós (Curie-pontos hőmérsékletszabályozós) Weller (ill. Puskás KTSz licenszelt) 50 W-os, egész jól el lehet vele dolgozgatni. Nem tudom, lehet-e még kapni, weben van rá találat, de nix webshop, csak email.
"Kattogós" Weller (TCP-24) jó páka volt anno, de eljárt felette az idő.
Pákahegyek nem olcsók hozzá, és nem biztos, hogy egyszerű beszerezni.
A hegyek hátsó felén van egy "pogácsa", ráütve egy számozás, ami az adott pákahegy "hőmérsékletét" jelöli, vagyis magasabb vagy alacsonyabb forrasztási hőmérséklethez a hegyet is ki kell cserélni...
Előnye, hogy szimpla 24VAC transzformátorról működik, hátránya, hogy működési elvéből fakadóan nagyobb a hőmérséklet-kilengése.
Ha már a TCP szóba került, inkább LR21-es forrasztópákát vennék, a hozzá tartozó állomással (WECP-20)... körül kell nézni pl. Jófogáson, időnként egész jó áron is lehet ilyesmit kapni.
Ez gyakorlatilag ugyanazt tudja mint a TCP-24 (ugyanaz a fűtőszál), csak nem Curie-pont alapú hőmérséklet-szabályzása van, hanem a pákahegy végébe benyúló szenzor alapján kapcsolgat az állomás.
Így nem szükséges többféle hegy, a hőmérséklete viszont széles tartományban változtatható.
A fentiek kb. 50W teljesítményűek (47?).
kb. ugyanezt tudja a sibike által is említett Solomon páka is - ezzel is egészen jól lehet dolgozni, de azért inkább az LR21-et választanám (jobb a hegye).
Ha maradunk a Wellernél, egy WSP80 és valamelyik hozzá használható állomást néznék inkább (szintén Jófogás pl.), ez 80W-os teljesítményével és jobb fogásával gyakorlatilag már "mindenre jó", én leginkább ezt használom otthon. A hőmérséklet-szenzor itt is közvetlenül a pákahegy mögött van, de itt maga a hegy is egészen rövid.
(Van TCP-S, LR21 és WSP80-om is, ami egyben kronológiai sorrend.)
Ami még tetszik mostanság, az a Pinecil - időnként gyártanak belőle és elérhető, én hobbi célra ezt választanám (ha most nem rendelhető, vissza kell nézni később).
Lehet, hogy nem bír annyit mint a fentiek (nincs hosszú távú tapasztalatom vele), de meglepően jól lehet forrasztani vele, és egész jó a szabályzása.
...még úgy is jól használható volt, amikor 12V-ot támogató QC tápot kapott, de 20V-ról a felfűtése is meglehetősen gyors.
Ezt beraktam a táskámba "hordozós" pákaként, de néhányszor elővettem otthon is, amikor nem asztalnál kellett forrasztani, és nem gondoltam volna, hogy ennyire jól használható lesz...
Pákahegy mondjuk ehhez sem olcsó.
Összességében nem napi 24 órás használatra szerintem a Pinecil a legjobb ár/érték arányú a fentiek közül, persze egy megfelelő QC/PD tápegységet még hozzá kell számolni.
Egy pár éve volt, amikor egyre több olyan cucc került a kezembe, amit nem ólmos ónnal forrasztottak, és a Wellerem nem olvasztotta meg, ami benne volt. Akkor még hegyekben áltak a hegyek a kattogós Wellerhez. Újonnan persze csak akkor vennék ilyet, ha lényegesen olcsóbb, mint a mostani Weller. Viszont az egyéb márkákkal szemben ez már bizonyította, hogy évtizedekig működik, és lehet hozzá alkatrészt kapni.
Ha jól emlékszem, "6-os" heggyel tökéletesen lehetett ólmos forraszanyaggal dolgozni.
Ellenben ólommenteshez "7-es" hegy kell, viszont ólmoshoz azért ez már túl meleg...
Mindenesetre valóban kifejezetten tartós szerkezet, hasonlóképpen az LR21-hez és valószínűleg a WSP80-hoz is.
Ezek nagyon sok használatot kibírnak.
Biztosan vannak más szempontok is, de nem jobb akkor már egy digitális páka, amin ez az átállás csak egy gombnyomás?
Ha meg műanyagozni akarok vele, akkor megy 150°C-ra.
Nekem egy tizenéves Voltcraft brandingelt digitális ERSA koppontásom van (gyanúsan ugyanaz, más köntösben), amit PLATO hegyekkel használok. Tudom, hogy vannak ennél jobb pákák, de mégsem kell hegyet cserélnem egy hőmérséklet-váltáshoz.
Ezt a Curié Wellert kicsit ilyen vallásos-nosztalgiázós dolognak érzem, amire ki lehet verni, mert különleges. De már tíz éve se jutott volna eszembe olyat venni.
Ennél még egy fokkal durvább, amikor a szakik saját hajlítású hegyeket kísérleteznek ki pisztolypákába és ujj-pwm-mel virtuózkodnak.
Nem hiszem, hogy vallás van benne. Szép a fizikai háttere, és régóta megbízhatóan működik. Szerintem az enyém bőven több, mint 20 éves, még semmi baja. A leváltásán majd gondolkozom, ha elromlik, és nem lesz hozzá olcsón alkatrész.
Amiket írtam fent, abból a Pinecil digitális.
LR21-es (WECP-20) tekerőgombos, WSP80-hoz kapható "digitális" és tekerős állomás is - a tekerős sokkal jobban kézre áll ezek közül.
Műanyagozni annyira nem érdemes amúgy velük, nem egyszerű normálisan letakarítani utána (esetleg egy alternatív pákaheggyel)...
Én eddig is azt mondtam, hogy Weller TCP helyett inkább mást vennék. :)
Amúgy vannak még drága állomások a piacon, pl. JBC vagy Metcal gyártásban.
No offense, nem kimondottan Neked szólt, hanem a jelenségnek.
Itt kezdodik az a paka amit kinai active pakak nem tudnak:
https://www.conrad.hu/hu/digitalis-forrasztoallomas-140-w-90-450degc-jb…
Hobby forasztgatasra eros tulzas.
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Igen, ezek a "drága állomások" csak említés szintjén kerültek oda...
Nyilván, hobby forrasztásra nem ezeket kell választani.
Egyébként komplett állomások (hőlégfúvóval, kiforrasztó állomással) már a millió forint körüli árat is súrolják akár...
Kinaiknal van olcsobb:
https://www.ebay.com/itm/163154065242?hash=item25fcbd775a:g:4YEAAOSwP79…
hot air:
https://www.ebay.com/itm/293220817014?hash=item4445529876:g:jXoAAOSwLWB…
pre-heater:
https://www.ebay.com/itm/174013526436?hash=item288403b1a4:g:p6oAAOSwpox…
https://www.ebay.com/itm/153999108767?hash=item23db0fea9f:g:DPoAAOSw4E5…
https://www.ebay.com/itm/154366777272?hash=item23f0fa17b8:g:fCkAAOSwYoF…
kombinalt 3in1 valtozatoknal, lehet nem minden elem jo,
altalban a pakan sporolnak.
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Bocs, a "drága állomások" komplett szettjére gondoltam.
Én is használom otthon pl. a fent linkelt 858D+ hőlégfúvót, ill. van ennek egy hordozható változata is.
Ezeknél érdemes figyelni arra, hogy ezek "olcsósított" hőlégfúvók, és a 230V konkrétan végigmegy a vezetéken a kezedben lévő szerszámig, ezt észben kell tartani.
Vezetéksérülésre, érintkezési problémára nagyon kell ügyelni és esetleges javításkor észben tartani, hogy nincs leválasztva a villamos hálózatról.
A ventilátorhoz külön szál megy, ha az szakad meg, akkor képes megolvasztani is magát.
Jellemzően a drágább hőlégfúvóknál az asztali rész állítja elő a hőt és onnan egy hajlékony csövön megy a kezedben lévő egységig.
LOL, emlékszem, gyerekként ki volt adva, hogy a minta alapján egy csípőfogóval és egy gömbölyű fogóval gyártsak huzalból hegyeket apám pisztolypákájába. Készítettem pár tizet, aztán az kitartott mondjuk egy évig, aztán lehetett újra.
disclaimer: ha valamit beidéztem és alá írtam valamit, akkor a válaszom a beidézett szövegre vonatkozik és nem mindenféle más, random dolgokra.
Kiégett 30 év után a fűtőbetét. :(
Ez meg egy "basic" állomás.
Vettem inkáb egy Solomon pákát 3000 forintért. A szabályzót ideiglenesen összeraktam.
Használok még SR-976-ot a durvább műveletekhez.
"A páka hőmérsékletét úgy válaszd meg, hogy 10-20 fokkal az ón olvadási pontja felett legyen."
Rovid 240cdeg tol nem lesz baja seminek, 183 olvadas pontu (SnPb) hez akkar jo is lehet.
Csak 10-20 felette nem eleg, leragdhat ha nagyobb rez felulet van ill. nincs elomelegites (~150 cdeg hot plate) .
Olom menteshez >=275cdeg ajanlott.
Ha nagyon gyorsan forrasztasz biztonsagos lehet ~320 cdeg is, foleg ha nincs elo melegites.
Amit a paka hisz homersegletnek, az joval tobb mint, amit tenylegesen eleri egy komponens
belsejet.
Kemeces forrasztas kozben 240~260 fokos levegot 1 percig is tarthatjak.
A paka homerseglete akkar 50cdeget is ingadozhat forrasztas kozben,
meg nagy tomeguek is.
350cdeg felett a paka hegy eletartam is jelentosen csoken, a PCB is karosdhat,
es csak nagyon nagy felulet eseten kellhet.
Hobby celra, az olom mentes technikat javasolt messzire elkerulni.
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Nem láttam boltban az elmúlt néhány évben ólmot is tartalmazó cint.
Lehet, hogy van, de akkor nem egyszerű ráakadni.
disclaimer: ha valamit beidéztem és alá írtam valamit, akkor a válaszom a beidézett szövegre vonatkozik és nem mindenféle más, random dolgokra.
Webshopokból eléggé kikopott, de szerencsére barkácsboltokban még találni.
Ólmossal forrasztok csak én is.
Pl.:
https://www.hestore.hu/cat_190.html?f=price_p1&o=asc&filters=42%3A304%2…
Egyebkent a hasznalata meg mindig engdelyezett orvosi, katonai meszuerekben EU -belul is,
illetve barkacsolasra.
ebay is:
https://www.ebay.com/itm/174397385381?hash=item289ae4eaa5:g:IMsAAOSwQJB…
https://www.ebay.com/itm/373535927145?hash=item56f879eb69:g:eHUAAOSwsKt…
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Igen, orvosi és katonai használatra nem véletlenül engedélyezik a használatát... általánosan sokkal megbízhatóbb lesz a forrasztás.
Az is kérdés, hogy az ólommentes forraszokhoz adagolt egyéb anyagok jobbak-e egészségügyi szempontból...
Az Ali-n azt is kapni, amit legutóbb vettem, az Sanki márkájú (elvileg japán), 60/40-es, 0.8-as forrasztóón, szerintem kiváló.
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Aliról én is rendeltem kíváncsiságból párszor, de megfogadtam, hogy soha többé nem gondolom ezt komolyan. :)
Folyasztó szert kispórólják, összetétele nem tudom, mennyire jó, de összességében sokkal rosszabb minőséget kaptam mint itthon...
Vásárolni tudni kell! :) én is vettem olyan ónt, amit megolvasztani is munka, de ha tutdod mit keresel (és jól keresel), akkor jót tudsz venni és olcsón! Flux pasztát, forrasztó pasztát is vettem már (eredetit, "made in usa, not for resale"-felirattal :)), hibátlan minőség, itthon pl. méregdrágán mérik ugyanazt.
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Kifejezetten jó "solder wire"-t nem találtam, bár technikai paraméterek alapján annak kellett volna lennie.
Van, amit vettem tőlük és jól használható, pl. egész korrekt "flux toll"-at is árulnak, itthon valóban sokkal drágábban kapsz hasonlót.
...de pl. "ónszívó" szalagot sikerült venni tőlük olyat, amiben semmi folyasztó szer nem volt, ebben a formában viszont eléggé használhatatlan.
Forrasztó pasztát is vettem, az egész jónak tűnt (nem profi felhasználásra).
Van, amiből lehet találni jó minőségű szerszámot / anyagot / márkát, más esetben nem biztos, hogy erőltetni kell. :)
Szerk.: Persze, ha a fent írt forrasztó ón valóban azt tudja, amit ráírtak, akkor olyat kell venni tőlük.
"...de pl. "ónszívó" szalagot sikerült venni tőlük olyat, amiben semmi folyasztó szer nem volt, ebben a formában viszont eléggé használhatatlan."
- tudomásom szerint a forrasztó litze (szalag) nem kell hogy folyasztó szert tartalmazzon, egyszerűen melegebbnek kell lennie, mint a felület, ahonnan az ónt el akarod szívni vele, az ón a melegebb felület felé megy. A litze sűrű szövése pedig biztosítja a kapilláris hatást, így hatékonyan fogja magába gyűjteni az olvadt ónt.
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Lehet, hogy van abból is jól használható, ezt a bizonyos szalagot sajnos nem sikerült túl jóra készíteniük.
Bármi lehet, én ezt a fajtát vettem, ez nagyon baba.
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Jó minőségű cinre is van linked?
Most nézem, hogy ahol eddig vettem a Sanki 60/40-es ónt, ott kivették a Magyarországi szállításból, a többit nem ismerem. Érdemes keresni a jelöléseket, és figyelni, hogy ne túl olcsó legyen a termék, akkor van esély arra, hogy talán jót is kapsz! Keresd a 60/40-es arányú, ólmos ónt (a lead free kerülendő).
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Mindenkepp forrasztani akarod? Ponthegesztes nem lenne jobb erre? Akkucellakat ugy szoktak, pont amiatt, hogy rovid idore kelloen felmelegedjen az a resz, de a cellakat mar ne melegitse at (az karositana).
A strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess?
Pontheggeszteni? Sehol sem láttam olyan videókat, és eszközöm sincs hozzá. Igazából elképzelni sem tudom, úgy hogyan lehetne.
Üveg alapra (pl. LCD kijelző) létezik vezető ragasztó. Olyasmi, mint az autóknál a szélvédőfűtés javítófesték.
Annak tipikusan nagy az ellenallasa. Gondolom o hasznalni akarja a megtermelt aramot, es nem a napelemet futeni. Akkor mar egyszerubb lenne lefesteni feketere.
A strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess?
Picit hasonló kérdés: ilyen szalagkábeleket hogyan érdemes forrasztani?
display cable
Sehogyan, mert ez fólia. Csatlakozóba illik dugni.
Pedig ez forrasztva van és javításkor az új kábelt is forrasztani szokták. Nincsen hely csatlakozónak.
Mivel műanyag fólia maga a kábel, aggódom, hogy megolvad a hőtől. Ezért kérdezem. Hátha ismeri valaki a helyes módszert.
Sok folyasztószerrel gyorsan. :)
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemegeLOCSEMEGE
-
// Happy debugging, suckers
#define true (rand() > 10)
Pont most kísérleteztem ki magamnak:
A NYÁK-ot nem kell ónnal futtatni, viszont a fólia mindkét oldalát igen. Szálirányban a NYÁK felé széles pákaheggyel (nekem 3 sávot fogott át) az ónozott részt áthúzogatod. Pontos hőfokot nem tudok, ez függ a panel hőelvezető képességétől is, nyilván a minimumra jóra kell törekedni. Nem fog megolvadni a fólia.
„Az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges.” (Jem Bendell)
Nem biztos, hogy a minimum jó optimális, mert tovább tart a folyamat. Magasabb hőmérsékleten sikeres lehet a forrasztás még azelőtt, mielőtt megolvadnának olyan részek, amelyeknek nem kellene.
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemegeLOCSEMEGE
Lehet. Nekem nem olvadt meg semmi aminek nem kellet volna és tized másodpercekig tartott egy forrasztás. Úgy is kísérletezni kell, pl. alumínium hordozós nyákon sokkal nagyobb szívás ezt eljátszani.
„Az összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges.” (Jem Bendell)
Nem éltem bele magam abba, amit csinálsz, de két dolog mindenképp meglepett. Az egyik, hogy a végén már 250 fokra állítottad a pákát. Már? Mert az ólmos szokott úgy 240 fok körül olvadni emlékeim szerint, de ezek az ólommentes vackok, réz, ezüst, ón ötvözetek magasabb hőmérsékleten. Én egyébként 370 fok környékén forrasztok, alatta csak addig hevíted az alkatrészt, amíg tönkremegy, bónuszként a forrasztás sem fog sikerülni.
A másik, hogy feloldódott a páka hegye. Hát, ha valami bádogozáshoz való réz hegyet használtál, akkor igen, de ha galvánbevonatos, pl. Weller páka hegyét, amelyet persze nem teszel ki mechanikai igénybevételnek, nem feszegetsz vele, nem dörzsölsz vele semmit, hanem valóban forrasztasz, akkor nem lesz ilyen problémád.
Mindig friss ónt használj, tehát ne olyat, amiből a páka hegyén már elpárolgott a folyasztószer és oxidálódott, azaz a hevítéskor tartsd oda az ónt is. Isten nem akarta, hogy az ember forrasszon, mert a forrasztáshoz legkevesebb három, de inkább négy kéz kell. :)
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemegeLOCSEMEGE
A 250 fok, lehet, hogy nem 250. A forrasztóállomáson (kis piros Fahrenheit) csak annyi van, hogy max. Én gondoltam hozzá a 250 fokot.
És a bádogozó forrasztóban is igazad lehet, mert az obi-ban ott tényleg ilyen bádogos cuccok voltak, ahol ezt vettem. De a forrasztópisztollyal sem voltam ügyesebb, pedig annak tényleg nem fogyott el a hegye.
Az már látszik, hogy rendes forrasztó szerszámot kellene vennem ehhez, de hogy ez mi legyen továbbra sem tudom. Egy profi állomás nagyon drága, de az olcsó vacakokkal - ezek szerint - ami nekem van, meg nem lehet ilyent csinálni. Így végül nem tudom, milyen forrasztó az, ami erre a feladatra már megfelelő. Érzésem szerint nem kellene profinak lennie, mivel nem kell érzékeny kis alkatrészeket fokra pontosan felmelegítenem. Elég lenne valami ... na, és itt nem tudom, mi jön.
Szia!
Én egy ilyen állomást vettem, szerintem ennyit megér beruházni. Nekem az a tapasztalatom, hogy lényegesen többet tud a képességeimnél. :)
https://www.hestore.hu/prod_10027657.html
De majd a hozzáértők kijavítanak, ha ez is csak bohóckodni jó.
Teljesen jó, simán működhet. Felesleges ezt nagyon túlgondolni. Talán akkor, ha valaki ebből él, minden nap ezt csinálja, érdemes lehet kacsalábon forgó forrasztóállomásba meg hőlégfúvóba beruházni, de amúgy minek.
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemegeLOCSEMEGE
Én ilyet használok 15 éve, otthon, hobbi felhasználásra, de kb napi szinten. A 48W lehetne kicsit több, de kis gyakorlással ez is áthidalható. Szerintem jó cucc, hegyek, alkatrészek olcsón pótolhatók hozzá.
Pont ilyet vettem a minap, csak CFH Digital a beceneve. De mi ez az elborult netto (!) ar otthon?
A forrasztoallomas kb jo, az aranak telejsen megfelelo. Hamar melegszik, megfeleloek a vezetekek stb.
A hegy hulladek, rendelnem kell egy normalisat valahonnan... Melyik markas(abb) hegy kompatibilis?
Eronomia addig jo, amig nem probalod visszatenni a pakat a tartojaba. Nem sikerult kuposra csinalni a muanyagot, akad benne a paka. Cserebe nem csak ott, hanem a lemezbol hajlitott pakatartoban is van egy keresztmerevites, ahol leakad. Viszont a legjobb, hogy meg teljesen betolt allapotban is meg tud mozdulni, de csak azert, hogy a kovetkezo merevito a hegyet oldalrol is banthassa picit.
Ez ugyanaz a trükközés, mint amit a PC boltok csináltak a '90-es években az árlistákon.
Hogy jobban nézzen ki az ár, és nehezebb legyen egy az egyben összehasonlítani.
Aztán amikor megkérdezem, hogy ezt most úgy kell-e érteni, hogy számla nélkül nettóért vihetem, akkor néz rám a paraszt, mint borjú a kapura.
Az meg hagyjan, megszoktuk... De a netto ott tobb egy webshopban, mint itt a brutto az aruhazban.
Ezt is megszoktuk.
A magyar kisker megérett a pusztulásra.
Amit csak lehet, Németországból vagy Kínából szerzünk be. Illetve eddig GB-ből, de az most bukta lett.
Bónuszként ahol a nettó(+áfa) vagy nettó (áfával bruttó) az árfeltüntetés, az jogszabályilag is khm. erősen kifogásolható - ugyanúgy, ahogy a "készpénzes fizetés esetén x% kedvezmény".
Az az igazán szép, amikor készpénzzel fizetsz, nincs számla vagy blokk, és kedvezményt se ad.
Régebben meg lehetett beszélni egyes helyeken nagyobb tételnél, hogy 15-20% kedvezmény van, és ,,szólok, mikor gyere".
Persze volt, ahol az így eladott áru külön beszállítói láncon érkezett, amit az alkalmazott saját szakállára adott el. Nem ritka ez kajáldákban sem. Járok olyan helyre, ahol este háromnegyed tízkor a hamburgereket már gyanúsan zsebre csinálja a kislány.
Nekem alapvetően nincsen bajom semelyik gyakorlattal, ha win-win a helyzet. Az zavar, amikor valaki csak a saját szakállára trükközik.
Amikor adót csal a túloldal, az csak látszólag win-win szitu - ugyanis az így elsinkófált adó hiányozni fog a nagy kalapból. (Igen, tudom, "deapolitikusokoligarchákislopnak" - viszont ők attól, hogy kevesebb adó folyik be, nem fognak kevesebbet ki
lopnivenni a nagy kalapból, ergo a többi releváns dologra fog kevesebb jutni.)Sajnos ezzel kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok. Senkit nem biztatok adócsalásra és gazdasági szakértő sem vagyok, az azonban figyelemre méltó, mennyi adó folyik be (az áfa Magyarországon példátlanul magas), a másik oldalon pedig milyen könnyen ,,elveszíti közpénz jellegét".
Csakhogy senki sem fizet onnantól szívesen a nagy kalapba, ha a kalap megbízott kezelője a sajat zsebét tömi a kalap tartalmából....
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Napelemhez max javasolt 300cdeg.
Mivel nagy a felulet, nagy telejistmenyu paka kell,
amit hosszabb tavon is melegen tud tartani.
>=65W
Erdemes active hegyes pakat venni.
futo elem (es sensor) a paka hegyben.
Draga hegy.
Inkabb kinia active paka, mint markas gyoker hegy.
TS100 24V tappal a legolcsobb 'modern' cucc amit talaltam,
nincs szemelyes tapasztalatom vele.
szerK:
KSGER T12 fentebb emlitette, meg olcsobb es 120W,
lehet erdemesebb azt megnezni.
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Köszönöm a tanácsokat. Ez a KSGER T12 lett végül. Már csak meg kell érkeznie, remélem jól fog szuperálni. ;)
En is ;-)
Legtobb review szerint jo, ennyiert meg foleg.
A hegyek , pot alkatreszek is relative olcsok hozza.
Lehet akkarsz egy fg-100 at melle, ha mar lehet caliblarni.
https://www.youtube.com/watch?v=JIe8VfSQF9Q
"Wire Sponge Ball" szerintem jo dolog, ha tartoba nincs beepitett.
https://www.ebay.com/itm/303950834547?hash=item46c4e1ab73:g:P6gAAOSw~gJ…
desoldering breaid:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_…
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Na, ezt jól beszoptam ... most kezdhetek keresni hozzá valami 24V-os áramforrást is mert nem lehet a konnektorba dugni ... biztos, ez nagyon jó valamiért ...
Oda volt írva, hogy 24V-os, nem?
Nagyobb laptop töltő talán jó lehet. Max. veszel egy tápot, nem nagy kaland.
Pákát amúgy honnan rendelted? Jó hamar megjött.
Nem volt odaírva. Biztos, ha mindent végigolvasok, valahol, valami doksiból kiderült volna, de meg sem fordult a fejemben, hogy külön egység kell hozzá, hogy használni lehessen. Direkt olyat kerestem, ahol egybecsomagolva minden benne van ... na, ez mégsem volt benne. Hát, most ezt is megtanultam.
Egyébként banggood-ról rendeltem.
Most találtam hozzá egy dobozos tápot. Megrendeltem ... várom, mi lesz a következő triviális dolog, amire nem gondoltam.
Elvileg sima PC tap kebel kell hozza, ugyhogy nem EU plug velhetoleg nem lessz baj.
Ha fem szivacsal tisztitod ahhoz sima konyha szivacs nem jo, melegen szokas puhabb fembol (bronz, sarga rez ..)
A hegyeket nem szabad reszelni, flexelni vagy ilyesmi.. (lattam par videot , az egyikben csak vicnek szantak).
Amikor el rakod erdems egy kis friss cint rajta hagyni, az megvedi.
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Hegyeket remélem vettél hozzá. Bármilyen pákához is az az első nekem, hogy vékony-vastag-véső, meg amit még használni szoktál.
Egy vékony és egy vastag, lapos hegy van hozzá. Igazából ez is olyan dolog, amit nem tudok, hogy mihez milyen hegyet érdemes használni, ezért egyelőre ennél a kettőnél maradtam, aztán, majd ha már tudom, milyet akarok, akkor veszek hozzá még olyat.
Több okból is: egyrészt le van választva a hálózatról, ha valamiért testzárlatos lenne, akkor sem fog agyoncsapni, másrészt elég érzékeny áramkörökben is dolgozhatsz vele, amik még annyit sem bírnának ki, mint te. Az tényleg hátrány, hogy kell hozzá áramforrás (sőt, nézz utána, lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó is abban kell legyen). Bocs, nem ismerem a típust, nem tudom pontosan, mi kell neki.
KSGER T12 az allomas fontos. Valami 24V nem lesz jo.
TS100 el van valami 24V-el mert, ott nyelben van az agy.
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Igen, a TS100-nak egy viszonylag egyszerű táp elég (Pinecil is ehhez hasonló), bár itt is érdemes figyelni arra, hogy megfelelően leválasztott tápegység táplálja.
120W az allomas kicsit megvezetes,
hegyek csak 70W -osak, hiaba tud az allomas 5A 24V -ot .
110V -rol max 0.9A evett egy videon.
Van video 45W pakaval valo nap elem forasztassal.
Itt 330~350 Cdeg -es pakat is javasolnak:
https://www.researchgate.net/publication/287065898_The_effect_of_solder…
Amit nem lehet megirni assemblyben, azt nem lehet megirni.
Most jutott időm az új KSGER T12-vel tovább forrasztgatni a napelem celláimat, de hiába minden, ha szándék ... Még nem tudom, mi lehet a trükkje a jó forrasztásnak.
Több fejet is kipróbálva, most a BC2-es forrasztóheggyel dolgozom. Ennek kis ovális feje kb olyan széles, mint a cinezett szalag, amit a cellákra kell forrasztanom.
Sajnos azonban még mindig nem tudom, mikor olvad meg a cin, mikor nem. Jelenleg 430 fokra állítom. Van, hogy elsőre szépen ráolvad, van, hogy később többedszerre sem. Mintha a fej mégsem folyamatosan annyi fok lenne, mint amit a kijelző mutat.
Több hibalehetőségre is gondoltam, de egyikkel sem tudom, igazam van-e:
- A forrasztó hegyét mindig úgy kellene tartanom, hogy az ovális lapka teljesen ráfeküdjön a szalagra?
- Ha látom, hogy megfolyt a szalagon a cin, milyen gyorsan húzhatom? Lehet, túl gyorsan húzom? Vagy túl lassan? A túl lassú is lehet baj?
- Lehet, hogy ez a cinezett szalag nem tartalmaz annyi cint, ami összefogja a cellával? Ha további cint adagolok hozzá, sokkal könnyebben megfolyik, bár úgy tudom, a cint sosem lenne szabad közvetlen a pákával megolvasztanom.
- Lehet, mégis túl sok a 430 fok? Vagy még ez is túl kevés? De ha túl sok, akkor még kevésbé fog megfolyni a kisebb hőfokon.
Tehát próbálkozom, csúnya és egyenetlen forrasztásokat csinálok, miközben a bemutató videókon mindenkinek olyan szép lesz. Nem értem, hol rontom el. Továbbra is örömmel vennék építő jellegű ötleteket, tanácsokat.
Ez tipusfuggo, de a 430 mindenkepp soknak tunik. Mielott a paka hegyevel elkezded melegiteni a feluletet tegy egy kis cint a pakara, ezzel noveled a feluletet.
Nem az szamit, mennyire van beallitva a hofok, hanem hogy milyen a pakafej hoatado kepessege. Ha kicsi a csucs hoatado felulete, akkor novelni kell a hofokot. En pl LT4 csuccsal dolgozom, nekem 410 fokra van allitva a hofok, de van amikor 450-re is felrakom. Ha keves a hofok, nem lehet szep munkat vegezni.
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
BC2-t irta, szerintem azzal sok. De ahogy irtam fugg az on tipusatol a felulettol stb...
El tudom képzelni, hogy a forraszanyagban lévő folyasztószer elég vagy szétesik ezen a hőmérsékleten és ellenkező hatást vált ki, mint amit kellene.
https://iotguru.cloud
Próbáltam 300 foktól emelve a hőmérsékletet. Végül 410 fok lett a legalacsonyabb, amivel rendesen tudtam dolgozni. Én is tartottam attól, hogy eléghet benne valami, de az alacsonyabb hőfokon szinte meg sem indult az olvadás. Gondolom, a nagy szilícium lemez rögtön elvezette a hőt. Még így, 410 fokon is oda-oda kellett nyomnom a cint a páka hegyéhez.
Érdekes, hogy a cellák hátulján, ahol vastagabbak a kialakított forrasztási felületek, néha a teljes szálat is oda tudtam úgy forrasztani, hogy egyáltalán nem kellett plusz cint hozzáadnom.
Ez miért okoz lelki törést neked, ha forrasztóónt adagolsz forrasztás közben a páka hegyére illetve a forrasztandó felületre?
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemegeLOCSEMEGE
Mert a videókon - amikből el akartam lesni, hogyan kell csinálni - nem adagoltak hozzá semmit, csak végighúzták a pákát. Ráadásul nem is ennyire profi pákának tűnt. Tehát azt gondoltam(/om), hogy valamit nem jól csinálok.
Ez valami elő-ónozott, -fogyasztószerezett felület, amit csak melegíteni kell?
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Elvileg ez egy ónozott szalag, és jár hozzá flux toll, amivel előtte be kell kenni a napelemet, majd úgy forrasztani rá a szalagot.
Nem tudom, van-e különbség szalag és szalag között. Lehet, erről spóroltak le cint-t, a videón látottról meg nem. Végül is meg tudok barátkozni a gondolattal, hogy adagolnom kell hozzá. Igazából azt reméltem, hogy nem én vagyok az egyetlen itt, aki maga forrasztja össze a cellákat, és lesznek konkrét tapasztalatok.
Holegfuvoval nem probaltad?
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Hőlégfúvóval forrasztani? Még elképzelni sem igazán tudom, hogyan lehetne. Felfűtök mindent 300 fokra vele, és valamivel közben odanyomom a szalagot?
Pontosan. Valahogy igy: https://youtu.be/QjuRpeKI4n4
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Köszi, érdekes. Még nem látom, hogy ez hogy működne a napelem cellánál, de ha lesz ilyen hőlégfúvóm, ki fogom próbálni.
az smd-forrasztás gyakorlatilag így működik, nyilván nem kell folyamatosan odatartva megsütni a nyák környezetét, hanem ütemesen mozgatva, szépen meg lehet folyatni a flux pasztát. Ez a fajta hőlégfúvó pedig jól beállítható fix hőmérsékletre és kis felületre koncentráltan lehet fújni vele (nyilván nem egy pvc-ző, 650c-fokos masinával kell nekiállni.)
"Nem akkor van baj amikor nincs baj, hanem amikor van!"
Népi bölcsesség
Itt szerintem mindenki többet forraszt mint én (2x éve már nem forrasztgatok, csak évente egyszer-kétszer hobbi szinten), de a rengeteg tényleg jó tanács mellől egy alapvetőt szerintem mindenki kihagyott: szerintem tedd félre néhány napra a napelem cellákát, és kezdj el inkább megtanulni forrasztani. Nem lehet lépéseket kihagyni, és a forrasztás alapjai tényleg nagyon gyorsan elsajátíthatóak. Ne a nehéz esettel kezdj, hanem a könnyűvel! :-)
Vegyél többféle átmérőjű sodrott vezetéket, és próbálkozz először az ónozásukkal. Ez tök olcsó, de nagyon jól rá lehet érezni, hogy miként is kell a dolgoknak működniük. A vezeték végét mondjuk 1 cm-en blankolod, ősszesodrod, majd befuttatod ónnal. Már itt lehet gyakorolni, amit mindenki mond:
Ezzel már rögtön több dolgot is kipróbálhatsz:
Ha kész vagy, akkor szépen lecsíped a végét, és goto 1. Addig csináld, amíg tényleg becsukott szemmel nem megy. Ha ez ok, akkor vehetsz valami próbanyákot, és elkezdhetsz minden lyukba vezetéket forrasztani. Beforraszt-kiforraszt, újra beforraszt. Próbáld meg minél többször megcsinálni. Ha elrontod akkor szépen leolvasztod a forrszemet, észre fogod venni miről beszélt itt mindenki. Folyamatosan olvasgasd újra a topic-ot, mivel tényleg számtalan jó tanács van benne, de amíg nem gyakorlod addig nem is fognak feltűnni ezek az "apróságok" (pedig ezek a nagyon fontosak). Szerintem már egy nap intenzív gyakorlással is nagyon sokat lehet fejlődni. A forrasztás tényleg olyan, mint a biciklizés. Akkor jó, ha szinte nem is gondolsz rá. :-)
+1
Szerintem is ez a helyes, nagyon jó tanács. :)
tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemegeLOCSEMEGE
Olyan régen forrasztok, hogy nem is emlékeztem rá, hogy ezt is tanulni kell. Pedig valahogy így tanultam apámtól, egyre finomabb munkákon (általános iskolás voltam, jó hobbi volt az elektronika). Akkoriban azt hittem, villamosmérnök leszek, ha nagy leszek.
Cinnel bádogosok dolgoznak.
Ez nem igy van! Ennek semmi koze a badoghoz, ez a nemet nyelvbol jon zinn -> on
A badogot is onnal forrasztjak, de ugye badog forrasztasanal mas a forrasztofem/on osszetetele.
Igy a cinezes, onozas es a forrasztas ez mind helyes szvsz.
Szerk: on = cin
Köszönöm :)