Konyhafelujitas: felsoszekrenyek subproject start

Mivelhogy megvannak az alsoszekrenyek.

Sajnalatos modon a konyhat es a furdoszobat elvalaszto fal 10-es ytong. Sajnos a 10 cm szeles ytong nem alkalmas falnak, tul gyenge. Megrepedt, persze, a szenyvizcso es egyebek tulsagosan elgyengitik. Mozog az egesz.
Ennek kellene tartani a felsoszekrenyt, esetenkent 60 kilot szekrenyenkent.

Az ytong kulonben is nagyon puha, konnyen morzsalekolodo anyag, a legtobb tipli vagy nem tart, vagy egyenesen kifordul belole. Sokat szenvedtem vele. Van tapasztalat is: a tiplin nem szabad sporolni.

A felsoszekreny felerositesehez fel fogok rakni egy 12mm-es bukk retegeltlemezt 50 cm szlessegben, a fal tejes hosszan. fisher terpesztodubellel.
Ezen keresztul lesz hajtva fisher metrikus turbodubel, tehat ennek a felso reszet a retegeltlemez is tartja, ha esetleg mogotte az ytong nem tartana.

Sokat toprengtem rajta, es ugy erzem, hogy ez azert mar tulzas. Okes, ha tulzas, akkor nem fog leesni, helyben vagyunk.

A problema lenyege, hogy a feloszekreny felfogatasa 5 centire lenne az ytong falazat sarkatol, es a fisher dokumentacioja szerint az keves: elofordul, hogy a tipli szetfesziti a falat. Hat, a 12-es retegeltlemezt nem fogja szetfesziteni.

( zeller | 2011. 02. 07., h – 17:29 )

Nálunk vékony beton fal van, 8-as menetes szár, átmenő szereléssel, a túloldalon 10x10-es lemez alátétként, dupla anyával, a szekrényben meg a szokásos L-alakú, oldallapra rögzített tartólemez plusz alátét és dupla anya kombóval.
Egyébként felsőszekrényt az alsó után felrakni nagyobb szívás, mint fordítva...

( simca | 2011. 02. 07., h – 18:54 )

Nekem a Fisher SX tiplijei váltak be. Lehet,hogy sokszor overkill, betonban, nem túl nagy igénybevételre jó lenne a gyengébb is, de ez a tuti, csak ilyet szórok mindenhova.

--
"If your mother was beaten to death with a hammer, will you start wearing the symbol of a hammer to show remembrance to your mother?"

Egy drágább dűbel mennyivel is drágább? És egy leszakadt szekrény/polc/berendezés okozta kár mekkora...? Ugye-ugye, nem is olyan drága az a drága dűbel... Nálam (beton) gyakorlatilag minden polc, a régi lakásban a felsőszekrény is halacskás FAZ II horgonycsapokra van felaggatva.

:-)) Nem profi, hiszen igencsak bőre engedem a biztonsági tényezőt a legtöbb esetben - sajnos láttam már falró lemászott kredencet, illetve azt, ami maradt belőle. Szerencsére nem az enyém volt a cucc... (Bár akkor lehet, hogy nem mászik le :-)

A horgonycsavarnak egyébként van egy olyan előnye is, hogy "felakasztható" rá a bútor, és nem kell tartani, miközben az anyát rakom a helyére.

A GB tényleg jó, kérdés, hogy mekkora lesz a terhelés nyíró, illetve húzó irányban, mert ezt tényleg illik komolyan méretezni. Ahogy nézem, az FTP-M itt most jobb.
Kérdés, hogy a szekrény felfüggesztése az eredeti tervek szerint az oldallapok, vagy a tetőlap segítségével történne? Ha az oldallap, akkor két polctartó konzol vízszintesbe forgatva meg egy harmadik középre, hátlap kivág, a konzolok falra felfekvő szárán a luktávolság minimum 100mm, és máris van hat rögzítési pont, ami FTP M8 esetén azért bőven elég. Ha meg még mindig félsz, hogy lemászik a falról, akkor az alsó éle alá lehet tenni kisebb konzolokat, akár úgy is, hogy a függőleges száruk a szekrény mögé kerül. Ezzel bőven túl lehet teljesíteni a várható terhelést.

van egy kulso sarok, aminek egyik falahoz odasimul a faliszekreny.
(a konyhabol kiindulo, ajto nelkuli folyoso)

Itt az oldallap tarto eszkoz lukja a fal szeletol (sarok) 4.5 centire lesz. Ez nagyon kicsi, hiaba rakok be egymas ala akar 5 darab FTP-M -et, az egesz sarok levalik teljes hoszban az elso olyan esetnel, amikor valaki megtantorodik es elkapja a felsoszekrenyt.

Ezt akarom elkerulni barmi aron, ezert rakok fel a fal teljes hosszaban retegeltlemezt, sok terpesztodubellel, ezen a retegeltlemezen keresztul hajtom az FTP-M dubelt. Ez a retegeltlemez megfog barmifele oldaliranyu nyiroerot, nem fogja letepni nekem a sarkot.

Be kell latnom, hogy a polctarto konzol vizszintesbe forgatva se rossz otlet. ;-)

vagyis a szekrényt az oldallapnál fogva kell felszerelni. Nagyszerű. Akkor onnan azt a lemezt leszereled, a csavarokat elrakod. Fogsz egy méretes L-alakú polctartó konzolt, olyat, aminek a hosszabb oldalán az első fúrat 80-90mm-nél távolabb van a saroktól. Ezt vízszintesen felcsavarozod a falra (két darab FTP dűbellel), a szekrény hátlapján megcsinálod a megfelelő méretű lukat, a konzolnak a szekrény oldalánál (belülről) lévő száráról átjelölöd a lukakat, majd a kiszedett csavaroknak megfelelő méretű lukakat fúrsz óvatosan az oldallapba.

Terpesztődűbelt NE használj - ytongba NEM való. Használj FTP dűbeleket. A másik lehetőség, ami eszembe jutott, az egy kb. 200mm széles és a szekrény magasságával megegyező szélességű bútorlap felcsavarozása a szekrény hátoldalára (mindkét oldalra) úgy, hogy 5-10 centinként kap egy-egy facsavart az oldallapba belehajtva. A szekrény hátlapján 3-4 luk kifúr, és máris azon keresztül már fel tudod fogatni a bútorlappal a falra az éltől megfelelő távolságra rakott dűbelekkel.

oh, adtam linket is, lathatod, hogy a szekrenyt direkt ytonghoz valo "fischer m turbo" tiplivel raknam fel. Aminek megengedett terhelhetosege nagyobb, mint az altalad mutatott GB dubelenek. Az ara is. (GB: 20 kilo, M turbo: 30 kilo)

masnak valaszlok egyben, hogy a terpesztodubel a 12mm-es retegeltlemez erositest tartja a helyen, ennek leginkabb szerelestechnikai okai vannak: ezt lehet megfelelo pontossaggal rogziteni. Nem gondolok nagyobb terhelesre, plane nem mervado nyiroerore.