Indukalt feszultseg a kabelben - hogyan szabadulhatok meg tole?

Fórumok

A hazba bejon a 3P+N betap kabel. Ugy nezem 4x6~10mm2 tomor Alu arnyekolas nelkul.Kozosen a kapu csengonyomo kabelevel, ami 4x1,5mm2 tomir rez. Kb. 25-30m futnak szorosan egymas mellett gegecsoben.

 

Csereltem volna csengot mert iszonyat gagyi volt a 8V-os berrego hangja. Vettem elektronikus gongot.

 

Amint helyet csereltek, megallas nelkul cseng az elektronikus.

 

Szetkotottem mindent es a csengonyomo vezetekeben ugy hogy szabadon van mindket vege 13~16VAC-t mutat a multimeter.

 

Mar hacsak az egyik szonda veget erintem az egyik vezetekhez akkor is mutat a multimeter.

 

Gondolo frankon indukalodik. Aszem 3x25A a bejovo fobizti az ora mellett.

 

Hat kurvara nincs folfelorud leverve, az oszlop rol hasznalja a 4. vezeteket PE+N -nek.

 

Szetlegkalapacsozni es felasni mindent megoldas es mindent kicserelni nem jatszik...

Aztan erdekelt mi a turo van a hazban. Lekapcsolt lampaknal 30V van a vezetekekben a konyhaban. Szoval fincsi dolgok halmaza.

 

Otletek hogyan tudnam minimalis raforditassal kiiktatni ezt a feszkot a fali vezetekekbol?

 

Megkoszonnem ha lenne par tipp.

Hozzászólások

Szerkesztve: 2022. 05. 11., sze – 22:24

Ha nincs vagy nem megfelelő a fogyasztásmérőnél a földelés akkor azt meg kell javítani. Ez az állapot életveszélyes, különösen földszinten, családiháznál.

Magával a zavarással sem nagyon tudsz mit tenni, a kábel elvezetését és árnyékolását úgy kell megoldani hogy ne okozzon gondot a rajta lógó elektronikának.

Lehet az elektonikát is robosztusabbra cserélni, vagy ebben a konkrét esetben akár zavartűrő kapcsolással kiváltani a csengő sajátját, de nem hiszem hogy látatlanban helyes lenne ezt javasolni.

Ha nincs vagy nem megfelelő a fogyasztásmérőnél a földelés akkor azt meg kell javítani. Ha már hozzányúltok, életvédelmi relét is érdemes beépíteni a megfelelő földelés kialakítása után.

Szerkesztve: 2022. 05. 11., sze – 22:51

Amennyiben kintről csak egy nyomógomb két lábát hozod be, akkor az a legegyszerűbb, hogy nem közvetlenül működteted róla az elektronikus csengőt, hanem egy relén keresztül. Mindössze egy 230 V AC-ra való relét kell venned megfelelő foglalattal, és a zavarok ellen máris védve vagy.

pl. https://www.16amper.hu/tracon-ipari-rele-rm11-220ac-230v-ac-3co-3a-230v…

foglalat a fenti reléhez: https://www.16amper.hu/finder-relefoglalat-6088-as-sorozatu-relekhez-cs…

Ezzel bent is lesz egy nyomógombod a csengőhöz :)

 

másik típus: https://shop.borosesfiai.hu/finder-elektromagneses-rele-230vac-10a-1451…

hozzá foglalat: https://www.mixvill.hu/hu/automatizalas/relek/ipari-relek/finder-9505-r…

Hat kurvara nincs folfelorud leverve, az oszlop rol hasznalja a 4. vezeteket PE+N -nek.

A PEN vezető az oszlopról jön, ez nem hiba. Meg kell csinálni a földelést is, de nyilván nem ez a gyökérok.

Hibát kell keresni, tipikusan kötődobozban, kapcsolóban, fogyasztóban...

>>Hat kurvara nincs folfelorud leverve, az oszlop rol hasznalja a 4. vezeteket PE+N -nek.

TT vs TN-C-S

Hat kurvara nincs folfelorud leverve, az oszlop rol hasznalja a 4. vezeteket PE+N -nek

Ez nem jó így, javítani is kell, de a csengőproblémádon nem fog segíteni.

Ha jól gondolom, az eddigi csengődnek a táplálása volt egy nyomógombhoz kivezetve, tehát a csengőt tápláló áram átfolyt a vezetéken és nyomógombon. Egy csengő azért wattos teljesítmény jelent, a vezetéken pedig törpefeszültség esetén 200-500mA, de még 220-as csengő esetén is 10mA-ek mentek.

Az elektronikus csengőnek pedig gondolom nem a táplálását kapcsolja a nyomógomb, hanem van erre a célra külön vezérlőbemenete, azt zárja össze.

Az lesz a probléma, hogy az elektronikus csengőnek a vezérlőbemenete nagyságrendileg kisebb árammal (a mA töredéke elég szokott lenni) már beindul, mivel nagyon érzékeny, és nem igényel érdemi teljesítményt. A régebbi esetben azért nem volt ilyen probléma, mert az induktív módon felszedett zavarnak a csengő teljes teljesítményigényét (a Wattokat) fedeznie kellett volna, ennyi energia pedig nincs ebben a zavarban. Annyi viszont van, hogy a vezérlőbemenetet képes legyen meghajtani.

Az egyik megoldás árnyékolt vezetékre váltani - ez azért jó eséllyel szopás, ha utólag kell behúzni.

A másik megoldás áramvezéreltté tenni a nyomógomb áramkörét: valaki írta a 220-as relét, mint megoldást, hát... végülis lehet, de én nem vinnék 220-at a kapucsengőhöz. Ha a régi csengőhöz megvan még a csengőtrafó, akkor én azt megtartanám áramforrásnak, és vagy arról hajtanék egy törpefeszültséggel vezérelhető relét, vagy kb. 4 darab alkatrészből lehet építeni (egyenirányító, puffer elkó, optocsatoló, egy darab ellenállás) elektronikus megoldást. Ha nincs vagy nem is volt csengőtrafó, még mindig inkább vennék egy DC dugasztápot - ahhoz persze DC vezérelhető relé fog kelleni - vagy az előző mondatban említett elektronikus megoldás, amiből a DC dugasztáp mellé már csak az optocsatoló és az egy darab ellenállás kell.

Szerkesztve: 2022. 05. 12., cs – 00:12

A valóság egészen más, mint amire gondolsz.

Szetkotottem mindent es a csengonyomo vezetekeben ugy hogy szabadon van mindket vege 13~16VAC-t mutat a multimeter.

Továbbá:

Mar hacsak az egyik szonda veget erintem az egyik vezetekhez akkor is mutat a multimeter.

Ebben semmi meglepő sincs. Egyrészt ne keverd az indukált feszültséget a kapacitívan csatolt zavarral. Az indukált feszültséget a változó mágneses fluxus hozza létre a hurokban, a mágneses teret jellemzően egy másik vezetőben folyó áram gerjeszti, de jelen esetben nem erről van szó.

A multiméter bemeneti ellenállása feszültségmérés üzemmódban ideális esetben végtelen, a gyakorlatban csak nagy, 10 MΩ körül van. A mindkét végén szakadással lezárt kábelnek kapacitása van a feszültség alatt lévő vezetékhez. A két vezeték a kondenzátor fegyverzetei, a köztük lévő szigetelés a dielektrikum. A multiméter másik végét vagy fogtad, vagy lógott a levegőben, de volt kapacitása a föld felé. Tehát van egy 230 VAC generátorod, két kondenzátorod, és egy nagy ellenállásod sorba kötve, s méred a nagy ellenálláson a feszültséget. Ez pedig nyilván nem lesz nulla.

frankon indukalodik

Az is lehetne, de ez kapacitív csatolás. :)

Hat kurvara nincs folfelorud leverve, az oszlop rol hasznalja a 4. vezeteket PE+N -nek.

Csalódni fogsz a földelőrúdban: a vezetékeid közötti kapacitás ettől semmit sem fog változni.

Szetlegkalapacsozni es felasni mindent megoldas es mindent kicserelni nem jatszik...

Van egy jó hírem. Erre semmi szükség.

Lekapcsolt lampaknal 30V van a vezetekekben a konyhaban. Szoval fincsi dolgok halmaza.

Ne pánikolj! Míg az izzólámpák lezárták a vezetéket kis impedanciával, a LED-ek, kompakt fénycsövek tápegységei adott feszültségig nem nagyon vesznek fel áramot, így lezáratlanul lebeg határozatlan potenciálon a vezetéked. Mértél rajta 30 V-ot, de ebben semmi meglepő nincs. Olyan ez, mintha azon csodálkoznál, letettél egy tollpihét az asztalra, felkapta a huzat, röpköd a szobában, s máris arra gondolnál, megszűnt a Föld gravitációja.

Otletek hogyan tudnam minimalis raforditassal kiiktatni ezt a feszkot a fali vezetekekbol?

Ezer örömmel! Tessék a jelenleginél kisebb impedanciával lezárni a lebegő vezetéket a nulla vezető - tehát nem a védőföld! - felé. Fogsz egy 100 nF 630 V-os kondenzátort, kösd sorba két darab 330 Ω 0.6 W-os ellenállással, s ennek a sorosan kapcsolt konglomerátumnak a két végét kösd a csengőd bemenetével párhuzamosan, azaz az egyik végét a nulla vezetőre - kék -, másik végét a kapcsolt fázisra.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Kosz. Azt mondod nem kell fosni? Engem zavar, mert par helyen laktam mar eletemben de ilyesmiket nem mertem sose. Pl volt a konyhaban 4x18 El. Elotetes neon. Este sotetben észrevehetően fel fel villant Lekapcsolt állapotban . A csovek rendre elmentek, majd az elektronika is.

No, amit a vegen irtal hogy kondi + 2 rezistor... Ez egy olyan csengo amibe a leirasa szwrint mindig kell 2db AA elem, van benne egy poti a hangerore es egy COM+, GND, COM- sorkapocs a nyomogombra. Ha nincs trafo akkor az elso kettore kell kotni, ha veletlen lenne 8-24V a vezetekben akkor a masodik harmadikra. Hat csengotrafo kiiktatassal is allandoan csengett ugy hogy a nyomogombhoz hozza se ert senki.

Csak annyit akartam ezzel hogy igy is érvényes ez a kondenzatiros trukk?

par helyen laktam mar eletemben de ilyesmiket nem mertem sose

Nem lehet, hogy akkoriban még izzólámpák voltak, vagy igényesebb tápegységek? Köszönd az egész hajcihőt az EU-s bürokratáknak, meg a gondolkodni nem hajlandó mérnököknek. (Engem ne sorolj ide, én néha szoktam töprengeni, ha tervezek valamit.)

Este sotetben észrevehetően fel fel villant Lekapcsolt állapotban

Ez is természetes, mert nem gondolkodott, aki tervezte. A már említett kapacitív áram a tápegység egyenirányítóján keresztül töltötte a puffer elkót mindaddig, amíg a tápegység elindult, felvillant a fénycső, majd ennek árama kisütötte az elkót, tápegység leállt, s minden kezdődött elölről.

Ez egy olyan csengo amibe a leirasa szwrint mindig kell 2db AA elem, van benne egy poti a hangerore es egy COM+, GND, COM- sorkapocs a nyomogombra. Ha nincs trafo akkor az elso kettore kell kotni, ha veletlen lenne 8-24V a vezetekben akkor a masodik harmadikra. Hat csengotrafo kiiktatassal is allandoan csengett ugy hogy a nyomogombhoz hozza se ert senki.

Szerintem fog működni, amit írtam. Az alkatrészek megvannak kb. 2 €-ból, bár egy darabka tiszta lyuk nyák, némi vezeték, forrasztóón, páka, zsugorcső, hőlégfúvó vagy hajszárító azért kell a mutatványhoz. Mielőtt véglegesre szereled, azért próbáld ki ideiglenesen, hogy ne vesszen kárba munka.

A kapacitív áramot ez az impedancia elviszi, DC szempontból a 100 nF-os kondenzátor miatt szakadás, így nem zavarja a normál működést. Ha biztosabb akarsz lenni a dolgodban, legyen inkább 220 nF, 630 V a kondenzátor. (Vagy 220 nF 250 VAC.) A DC feszültségtűrés esetében azért kell nagyobb, mert a pillanatérték sqrt(2) * 230 V, ami 325 V körül van, de kell hozzá +15 % nagyjából, meg tranziensek, tartalék, szóval 400 V-ossal nem nagyon próbálkoznék, az nagyon határeset.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Amikor írtam, még fogalmam sem volt, milyen a csengője. Akkor valószínű, hogy egy MCU internal pull-up lába és a GND van kihozva, s a megoldás az, hogy fog egy 10 µF, 16 V-os elkót, a GND-re köti a negatív sarkát, a pozitív bemenetre a pozitív sarkát, ezt a két pontot zárja rövidre a hosszú érpár másik végén lévő nyomógomb, és meg is vagyunk. Ezzel kapcsolatban is van kifogásod?

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Van hát! :-D

Legyen inkább mlcc, DE. Talán van egy felhúzó, amihez ki lehet kísérletezni a maximális lehúzót. Ennél kisebbet választva + az 50 Hz-en elég kis impedanciát jelentő kondenzátort alkalmazva jobb az eredmény. A megoldásoddal egyenértékű, de elég 6 V-os kondenzátor.

Ez sem jó, mert a lebegő (földfüggetlen) bemenetre érkező váltó negatívba is viheti a bemenetet. Sajnos olyan megoldás kell, ami nagyobb áramot vehet fel az elemekből. Ez sem szép, tehát alakítsuk a nagy bemeneti ellenállást kicsivé, azaz a feszültségérzékeny bemenetet áramérzékennyé!

Töltsük fel a 10 μF-os kondenzátort 10 kΩ-on keresztül az elemek feszültségére. (<1 s)

A kondenzátorra 47..110 Ω -> 4N37 anód, a katódra a vezeték -> nyomógomb -> vezeték -> GND. A 4N37 bemenetére antiparallel 1N4148, mert biztos ami ziher. Az érzékenységet és zavarszűrést a bázisra kötött RC taggal lehet belőni. Itt egy hasonló kapcsolás.

A csengő bemenetére pedig a 4N37 tranzisztora.

Elég a bemenetet triggerelni, akkor is lemegy egy-kétszer a dallam.

Nekem is volt ilyen, 2008-ban frissen ujrahuzott hazban. Onnan tunt fel, hogy a LED lampak ejszaka halvany, de sotetben hatarozottan eszreveheto fenyt adtak. Akkor kimertem, es en is komoly feszt mertem a LEKAPCSOLT lampafoglalatban.

 

Nekem is pont ezt mondtak a szakik: indukalodo fesz az egymas mellett futo vezetekek miatt. Regen ez nem volt eszreveheto, mert a halogen fenyforras lezabalta es meg se moccant, de a LED annyira hatekony, hogy ilyen egesz minimalis hulladek teljesitmenyen is ad fenyt.

Azert nem kell tole felni, mert fesz lehet, hogy van, de aramerosseg kozel 0, igy a teljesitmeny is. Nem fog megvagni, meg ha 200+ voltot is mersz.

Ami a csengot illeti, en nem pepecselnek holmi tobb tiz meteres kabelekkel meg hasonlokkal, siman egy remote (video-)csengo es joccakat. Manapsag tenyleg alig kerul valamibe.

Indukciót mágneses tér változása hoz létre, mágneses teret pedig áram. Kapacitív csatolást az egymás felé kapacitással rendelkező fegyverzetek közötti feszültségváltozás okoz.

Az indukció a vezeték két vége között hoz létre feszültséget. Onnan lehet biztosan tudni, hogy ez kapacitív csatolás - már a fizikai szemléleten, tapasztalaton túl -, hogy hiába indukálnánk feszültséget a vezetékbe, annak másik vége szakadással van lezárva, szóval a csengő bemenetén semmit sem okozna. Épp a csengő bemenete tartaná az egyik véget fix potenciálon, s a nyomógombnál jelenne meg az indukált feszültség. A nyomógombnál lévő vezeték vég szakadással van lezárva.

Most viszont a csengőt triggereli a vezetékbe folyatott kapacitív áram hatására a bemeneten létrejövő feszültségváltozás. A csőben van egy vezeték, amelyik 230 VAC potenciálon van, s ennek a villamos tere magával akarja húzni a csengő bemenetére kötött vezetéket. Elejétől a végéig, tehát most a vezeték eleje és vége azonos potenciálon lesz. Jó, nem mV pontossággal, de eléggé. Ez triggereli a csengőt, s a megoldás az, hogy ezt az áramot elvisszük. Amikor még nem tudtam, mi volt a helyzet, arra az esetre mondtam egy javaslatot. Most viszont kb. 10 µF-os elkót tennék a csengő bemenetére, ez DC-re szakadás, a kapacitív áramra viszont kis impedanciájú söntként fog viselkedni.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Például úgy, hogy bekötik a kapcsolóra az L-t és az N-t is, és a morze érintkezőkre kötik rá az izzó 2 pólusát. Így vagy mindkét póluson L vagy N van lekapcsolt állapotban, vagy felváltva van L vagy N az izzó két sarkán. Így két kapcsolót be lehet kötni, és vezetéket spórolnak vele.

Bekötési példa a 106-os alternatív kapcsolóra, ahol az L van megszakítva:

https://megaohm.hu/images/villanykapcsolo/alternativ_kapcsolo_valtokapc…

Takarékváltó kapcsolás* a leánykori neve, és ma már tilos. Elvben 1 eret meg tudtál takarítani, ha a direktet tovább kellett vinni.

https://villanytszerelek.com/valap_rajz.php

*Másik neve hídkapcsolás.

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Tehát ha jól értelek, a kapcsolók ki vannak fordítva a másik ismert kapcsoláshoz képest. Ezzel szerintem nincs baj, az nem világos, miért okozná ez a LED vagy kompakt fénycső világítását, amikor mindig kis impedanciásan van lezárva. Hacsak nem arra gondolsz, hogy a két kapcsolónál a fázisok illetve nullák között annyira nagy a potenciálkülönbség, hogy attól halvány világítás lesz, de szerintem 1 V körül nem lesz, ha meg 1-2 V-nál messzebb van azonos fázison lakáson belül a fázis, vagy ugyanez nullára, nem aludnék nyugodtan.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Ezt írta: 

Akkor kimertem, es en is komoly feszt mertem a LEKAPCSOLT lampafoglalatban.

Gondolom a földhöz képest mért, mert új szerelésnél PE-t is visznek a lámpákhoz. Az nem derül ki, hogy mennyit mért, de a komoly fesz lehet akár a fázis is. Ami ilyen "hülye" bekötésnél normális. És olyat láttam már szerényebb LED tápoknál (tipikusan az izzófoglalatokba integrált tápok ilyenek, egy az L és a PE megléte esetén igen halványan de világított.

Sima 8V AC csengotrafo volt. A rele lesz a nyero. Oszinten szolva akkora ganyolas ahogy ezt elnezem, hogy jopar uveg palesz lemehetett mikozben ezt csinaltak. Most anyagilag egyelore nem engedhetem meg magamnak a rendes javitast. De nagyon en sem latok mas megoldast. Nagyon erdekelne 5 evvel ezelott honnan a busbol akasztottak le 4x6 alu kabelt? Evtizedek ota 16-os szamtkam lenne inkabb mar helyette, de mindegy. Arnyekolasrol ezek akkor hallottak amikor egy uveg cseresznyevel beultek a kortefa ala az arnyekba...

Par ezer euro lesz ezt rendbetenni alaphangon

Írta valaki, hogy 230-at nem vinne ki a nyomógombhoz. Nem muszáj, kisebb feszültségről is meg lehet oldani, én maradnék váltófeszültségnél, de akkor kell egy kisebb transzformátor,  hogy 24 V AC-s vagy akár 48 V AC-s (ez ritkább) rellé legyen használható. Az növeli a költségeket, de egy biztonsági transzformátor a biztonságot is.

 

Lehet, hogy egy 12 V AC-s relé is menni fog a régi trafóról, meg kell próbálni.

pl. https://www.tme.eu/hu/details/my2-12ac/elektromagn-ipari-relek/omron/my…

Ennek 9.6 V kell legalább az adatlapja szerint.

 

Legfeljebb tegyél egy Graetz-et és egy nagyobb elkót a trafóra, és 12 V DC-s relével dolgozz.

Már egy jó ideje win10 a szopás tárgya, szóval mellélőttél. :-D

Komolyra fordítva a szót:

  • Hozzánemértő esetén a tápot (elemek) csípném el, és kötném a nyomógombra.
  • Kezdő űrhajótechnikus szinten megtervezném a szűrőt, tranziens szupresszort és megépíteném. Bár ezt még magamnak sem csinálnám meg, annyira felesleges. A relé és annak a táplálása meg még feleslegesebb.

Egy kis off sikersztori. Vetem ezeröccázér' kínaji vezetéknélküli csöngőt. Nyomógomb ajtóra felragaszt, "beltéri egység" konnekktorba bedug és öröm bódotta. Bár, amíg a 40 dallamot körbepörgettem, no az kihívás volt. ;)

Aztán kiderült, hogy a szomszéd házban (Budapest Belváros) is ugyanabba a boltba járnak vásárolni. Ketten is! :(  Végül meguntam a sok szellemlátogatót, és szkópra kötöttem a szerkezetet. A rádiójel bizony 32,768 kHz négyszögjel - a legolcsóbb óra-kvarc. Vettem a boltban 2 db 40,000 kHz-es kvarcot, azóta nincs látogató. :-D

Hozzánemértő esetén a tápot (elemek) csípném el, és kötném a nyomógombra.

És akkor addig nyomnád a gombot, amíg a csengő a végére nem ér a Für Elise-nek?

 

Vettem a boltban 2 db 40,000 kHz-es kvarcot, azóta nincs látogató.

Akkor neked felesleges a csengő :)

Húzd k a konnektorból, úgy tudod csökkenteni a rezsit ;)

Egyébként mindenki buta. A fázist és a nullát kell kihozni a csengő nyomógombjára. Látogató csenget, rövidzár, megszakító leold, lakásban villany el, kizárt, hogy a lakó nem veszi észre, hogy csengettek. :D Ja, és a legfontosabb: nem zavarérzékeny a megoldás. Mondjuk a csengő nyomógombját cseppet gyakran kell cserélni.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Földkábelt eleve nem kell védőcsőbe húzni. Arról nem is beszélve, hogy ezen 25A -t nem szabad átengedni, ha ez a méretlen vezeték. Gané munka, aki csinálta biztos valami segédmunkás troger volt. Ez a fogyasztásmérő előtt vagy után van? Nincsen védővezető, földelő szonda?! Érdekes mert azt azért már a 60-70 -es években is mindenhol telepítettek.

dedikált szerver bérlés - www.klixnetwork.hu

Földkábelt (persze ezt nem tudjuk) ma is gégecsőbe kell húzni. A tapasztalatok alapján még egy acélcső is jöhet rá, mert a fáknak a gyökere eltépi mint a szart.

Védőföld szonda helyett régen a horganyzott vízcsövön volt egy bilincs. Az elosztóba beérkezve össze kellett kötni a N sínnel. Ezt onnan láthattad, hogy a táblán volt egy porcelán pucuka egy összekötő lemezkével és két csavarral.

Vélhetően a 6-10 az inkább 16 mm2, ami teljesen elegendő a méretlen oldalra 25 m távolságra.

Az  MSZ HD 60364-5-52 szerinti D2 beépítési módról beszélsz, én meg a D1-ről. Méghozzá azért, mert a topicnyitó védőcsövet írt. A D1 módban még a 6 mm2-es alu vezeték is 30 A-ig terhelhető, D2 módban már csak a >= 16 mm2 keresztmetszetet említik.

Általában D1 beépítési módot alkalmazzák a családi házaknál.  A D2 - amikor a szolgáltató nájloncsíkját is elássák a kábel fölé - inkább nagyobb  keresztmetszetek esetén gyakori.

Aztán a sok hülye meg rágcsáló, ásó, gyökér, stb. védelem miatt inkább védőcsőbe húzza. (Nem belekötni, ez csak egy első találat!)

Az "ártalom" legfeljebb annyi, hogy a terhelhetőség <1% mértékben csökken.

Itt egy földkábel, ami alá oda is írták:

Mechanikai védelemről védőcsővel, vagy egyéb módszerrel gondoskodni kell szükség esetén.

Ennyi ésszel hülyézd le őket is!

Az ártalmas kifejezést vajon melyik adatlapban vagy szabványban láttad? Ne fogd vissza magad, linkeld ide!

Nézd, nem óhajtok Veled vitázni. Feltehetőleg egy méretlen kábelről beszélünk, tehát nagyjából irreleváns, hogy milyen KMSZ van a végén.

Ebben 3 fázis és egy PEN vezető van, amin ráadásul elég nagy zárlati áramok mehetnek. Milyen NKI van a végén, tudjuk?! Ad1. Alul méretezett Ad2. Felesleges védő csőbe vezetni, ráadásul nem is szabad mással együtt - nyilván semmilyen előírás nincs betartva.

dedikált szerver bérlés - www.klixnetwork.hu

Azt látom, mert mellébeszélsz.

Természetesen méretlen kábel, ahogy a topcnyitó írta. Az  MSZ 447:2009 szerint megfelelő a méretezés. A KMSZ szóba se került eddig.

Az igaz, hogy nem szabad mással együtt vezetni, de ez egy adottság. A topic arról szól, hogy gányolni kell.

nyilván semmilyen előírás nincs betartva

Be volt, amíg mellé nem került a csengő 4 (wtf, biztosan sztereó csengő) vezetéke.

Felesleges védő csőbe vezetni

Ez a felesleges korábban még ártalmas volt, erre várom a linket.

Feljebb azért írtam a tapasztalatot, mert egy 5 eres alu földkábel - amire még egy acélszalagot is tekertek a három közül az első szigetelés alá - fokozatosan, erenként szakadt el. Az áthidalt távolság kb. 5m, 1m mélyen, betonozott terület alatt ment. Közben volt valahol egy fa, aminek a gyökerei téphették el. Nem lett volna felesleges acélcsőbe húzni.

Hol írja, hogy méretlen? Persze nyilván az, de nem írja, ahogy azóta ide se nézett… erről ennyit.

Az 5 eres kábelben már szét van választva a PE és az N, ne beszélj mellé! Ott nincs PEN vezető, ott máshogy kell kalkulálni. Láthatóan ezzel nem vagy tisztában, csak azt az elavult táblázatot emlegeted.

Az acél köpenyt (árnyékolást) mindkét végén be kell kötni a földelésbe.

A méretezést hogyan számoltad egyébként? Ismert a késes olvadóbiztosíték mérete számodra?

dedikált szerver bérlés - www.klixnetwork.hu

Tényleg nem írja. Valószínűleg a kerítésnél elhelyezett kutyaólból jön a védőcső, amit a leleményes előző tulaj megfúrt. ;)

Az 5 eres kábelről... Az előző tulaj valószínűsíthetően guberált. Bármilyen keresztmetszetű, szerkezetű és színű vezetéket talált, azt bárhogyan bárhozva beépítette. Ezen a bizonyos kábelen 1 fázis közlekedett a megszakadása előtt. Így aztán bármilyen következtetés levonása téves lehet. Csak egy példa: Védőfölddel rendelkező konnektorba 2x0,5 mm2 vezeték érkezik, mégpedig kék és zöld-sárga. :-) Az tök véletlen, hogy a földbe valami erősebb kábelt rakott.

Az elavult táblázat éppen olyan, mint amikor szőlőből is lehet bort csinálni. Hidd el, már 50 éve is volt villany és szabványok is! Sőt, abban az időben gyakori volt a kalákában épített családi ház. Létezett Mekk Elek és villanyt is szerelt. Azért, mert egy táblázat elavult, holnapra nem fog elolvadni az összes - már 50 éve működő -vezeték.

Az árnyékolást fontos bekötni, ha árnyékolni szeretnél. Egy földbe ásott vezetéket általában tök felesleges árnyékolni. Láttam olyan megoldást, ahol az árnyékolásnak acélcsövet írtak elő, de az frekvenciaváltós ipari ventillátor volt.

A méretezés: Feljebb kétségbe vontam, hogy 6-10 mm2 lenne a vezeték, hanem alu esetén inkább 16, mert a jelenleg érvényes szabvány szerint is 50 A -védőcsőben. Az pedig tetszőleges korrekciós tényezőkkel elég a 25 A áramra, és számolgatás nélkül is jó lehet feszültségesésre - 1..2 V, ami az elosztóig jó. Bár másfél paraméterből kár ennyit okoskodni. Ez a kábel táplálhatja a kapunyitó motort is, ahol a méretezés alapja: ilyet sikerült lopni. ;)

Bevallom, késessel egyszer foglalkoztam, amikor egy társasház elosztóját éjszaka baltával szétverték. Meg kellett patkolni, mert villanybojlerem lévén nem tudtam megfürödni. :-D

Én a posztoló adataira reflektáltam, és arról is beszéltem mióta itt eszmét cserélünk... ott egyértelműen három fázisról + PEN van szó, és 3x 25A KMSZ lóg a végén. Hogy mindezt mi védi, és korlátozza nem derült ki - sőt semmi egyéb.

dedikált szerver bérlés - www.klixnetwork.hu

De azért jól elbeszélgettünk a semmiről. ;)

Én csak az elosztóval kezdve szerelek villanyt, tehát a többi a villanyszerelő dolga. Azé, aki az oszlopot is megmássza.

Több ilyen konstellációval találkoztam. Ha csak 4 vezeték van - régen levegőben, most a földben, akkor az elosztóhoz közel van a szonda. A jelenlegi szabályok szerint a kutyaól közelében és ezért 5 eres vezetékkel jönnek, de az már mért.

Próbáld áthúzni SFTP kábelre a 4x1,5 kábelről a csengőt, abban van egy közös árnyékolás és van érpáronként is, ezeknek pedig már meg kellene fogniuk ezt a kapacitív csatolást.

Szerkesztve: 2022. 05. 12., cs – 09:48

Nálam az volt, hogy a cesngőelektronika vezetéke ugyan egyedülállóan ment a kapucsengő nyomőgombhoz, -természetese kisfeszültség- de a párás idő elég volt , hogy megszólaljon , az elektronika nagyon érzékeny volt. Cseréltem másikra.

Aztan erdekelt mi a turo van a hazban. Lekapcsolt lampaknal 30V van a vezetekekben a konyhaban. 

Ezt azért nézd meg. Sötétedés után fázisceruzával nézz rá a a 0 vezetékre és  a földelésre, ha világít az nem jó . Lehet valami kapcsolóüzemű táp zavarszűrőjé miatt  van (nem hibás a táp , ezek ilyenek)  , de nem lehetne, ha jó a földelés.

Minden ráfordításnak van egy minimuma de attól tartok ebből az állapotból egy szabványos mai állapotba eljutni szemmel látható költséggel jár.
Önmgában a földelőszondát leverni, bekötni, EV relét odatenni se nem nehéz se nem túl drága, de ahhoz hogy ezen túl még minden működjön is valószínű sokat kell dolgozni és sok minden cserés lesz.

Gábriel Ákos

Sok-sok évvel ezelőtt kicseréltek egy hagyományos csengőt, az akkor divatba jött olcsó dallamcsengőre. A csengő kb. 20 m kéteres vezetékkel volt bevezetve a házba. Az új csengő minden közeli világításkapcsoló kapcsolásakor beindult.

A csengőhöz mellékelt gomb eredeti vezetéke 0.5 m volt.  A benne lévő áramkör lelke egy kis fekete paca alatt volt, a csengőgomb a test és az egyik kivezetés közé volt kötve. A rövid, gyári vezetékkel jól működött.

A fenti kellemetlenséget úgy oldottam meg, hogy az áramkör bemenetét 10k-val felhúztam tápfeszre, hogy ne "lebegjen". Utána már nem panaszkodtak.

Volt régen a házgyári talán FKA(?) táblákba épített csengő.

Azon az elven működött, hogy adott egy transzformátor aminek a primer oldala feszültség alatt van, a csengő nyelve pedig a vasmagra van rögzítve. Ha a szekunder oldalon (12V) zárlatot csinálsz a csengőnyomóval akkor a megnövekedett fluxus miatt berezonál a csengő nyelve.... :)

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Ügyes! Ugye a rövidre zárt szekunder tekercs kiszorítja a fluxust a vasmagból, s annak egy része a levegőbe kilépve záródik majd. Megfelelő vasmag kialakítás esetén a rezgőnyelven keresztül.

A hegesztőtrafó jut erről eszembe. Ha a mágneses sönt ágon elmehet a fluxus, a szekunder áram kicsi lesz, mert a fluxus talál magának utat, amerre elmehet kis mágneses ellenálláson. Ahogy növelik a sönt ágban a légrést, úgy egyre kényelmetlenebb a fluxusnak azt az utat választani, s igyekszik magát átpasszírozni a szekunder tekercsen, így az ottani áram nagyobb lesz. Így szabályozzák az áramot mágneses úton, s nem kell nagy áramú kontaktusokkal bajlódni, amelyek állandóan megolvadnának, beégnének.

tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<locsemege
LOCSEMEGE

Bár a koncepció jó volt, a kivitelezés nem annyira. 20+ év után már a primer oldali áramfelvétel is rezgette a nyelvet valamennyire, szekunder oldali zárás nélkül.

Hallhatóan. :)

Szerk.:

Viszont nem érzékeny bármilyen zavarra. :)

"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol