fűtőszál felfűtési ideje vs feszültség

Fórumok

Sziasztok.

Nem értek az elektromos áramhoz ezt előre leszögezem.

Van egy mosogatógépem melynél a 65 fokos intenzív program melynek hossza elvileg 2 óra 45 perc, az esetek többségében 40-45 perccel tovább fut. A szerviz már elég sok mindent megpróbált: szoftverfrissítés, vezérlópanel csere, hőmérséklet és szennyezettségmérő szenzor csere, ajtózárcsere amiben van valami érzékelő. Talán csak a fűtő egység és a váz nem volt kicserélve, de a hiba továbbra is fennállt. Végül bevitték a szervizbe, hogy ott kísérletezgessenek vele, majd egy hét után visszahozták, hogy ott normálisan működött +/- 5 perc eltérés volt csak. 

Azt mondták valószínűleg az elektromos hálózattal van probléma. A vezetékek nem megfelelők és ha nagy a terhelés az elektromos hálózaton, akkor leesik a feszültség és emiatt nem tudja időben felfűteni a készüléket.

Hozzáértőktől kérdezném, hogy ez lehetséges, vagy esetleg csak ezzel próbálnak "lerázni"?

 

UPDATE:

Amit még nem említettem és lehet érdekes lehet, hogy a program hossza 2 óra 45 perc és mindig 1 óra 27 pernél áll meg és kb. 40-45 percet 1:27 percen áll a visszaszámláló majd elindul és szépen leketyeg a maradék idő.

Hozzászólások

Lehetséges ilyen.

A lakás milyen idős? A kábelezés milyen idős?

Ha nem elég a vezeték átmérője, túl nagy az ellenállása és ténylegesen esik a feszültség, de ami nagyobb baj, hogy ilyenkor azt a feszültséget, amit elveszítessz, a kábel felmelegítésére fordítja.

A kellően fejlett technológia, megkülönböztethetetlen a varázslattól.
Arthur C. Clark

Kapcsolja vissza a mikrofont!
Winston Churcill

Olyan 35 éves lehet. Házgyári panel. A lakásban szinte biztos, hogy eredeti vezetékezés van. Egyedül az elektromos tűzhelyhez húztak be külön szálat olyan 15 éve, de ha a 4 főzőlap + sütő egyszerre megy akkor lecsapja a kismegszakítót. De gyanítom a házban sem lettek kicserélve a fő kábelek.

Olyan 35 éves lehet. Házgyári panel. A lakásban szinte biztos, hogy eredeti vezetékezés van. Egyedül az elektromos tűzhelyhez húztak be külön szálat olyan 15 éve, de ha a 4 főzőlap + sütő egyszerre megy akkor lecsapja a kismegszakítót. De gyanítom a házban sem lettek kicserélve a fő kábelek.

"az elektromos tűzhelyhez húztak be külön szálat olyan 15 éve, de ha a 4 főzőlap + sütő egyszerre megy akkor lecsapja a kismegszakítót" - Azaz anno kókányoltak, de rendesen... Venni kell egy nagy levegőt, és villanyszerelővel átnézetni az egész kócerájt, illetve célszerűen újravezetékezni minimum a konyha-vizesblokk kombót, szétszedni a lakást több körre, felrakatni egy ÉV. relét... Nem lesz olcsó, de a nyugodtan alvás okán mindenképp javasolt.

Ha a 4 főzőlap+sütő levágja a kismegszakítót, az épp, hogy üzemszerű(:
Annyiban igazad lehet kókányügyben hogy így valószínűleg átlépné a 32A-t, ha egy fázisról menne, erre viszont szoktak reteszelési lehetőséget tenni a tűzhelyre, hogy ne használhass minden egyszerre (pl. betekered maxra a gyosfőző lapot, akkor a sütő kihúny, vagy más  hasonlóan kényelmetlen ravaszság)

A kókányt arra értettem, hogy 1 fázisra rárakták a villanytűzhelyt, ami szinte biztos, hogy az egy fázison normál esetben elérhető 7.3kW (32A) teljesítménynél többet képes felvenni - nem véletlen, hogy az ilyen berendezéseknek 3x16A a "szokásos" betápja. (jelenleg ha jól tudom, új építés esetén ha villanytűzhelyt terveznek, akkor oda betáp oldalon 3 fázist kell tervezni). És igaz ez akkor is (mármint hogy 3 fázis kell) ha meglévő hálózatra akar valaki villanytűzhelyt rakni - és ez ugyebár nagyon nem olcsó... (16A-nyi bővítés, plusz mérőcsere, plusz új lakáselosztó, plusz, plusz, plusz... nagyon baráti, ha 200-250E-ból kijön - ha lehet egyáltalán 3x16A-t adni, mert társasháznál a méretlen közös vezeték terhelhetősége is problémás szokott lenni...)
 

Be lehet kötni a villanytűzhelyt 1x16 amperre is, ilyenkor tudja, hogy 1x16 amper van és limitálja a felvett maximális teljesítményt, az utóbbi években gyártott elektromos főzőlapok szinte mind van power management funkció, Bosch esetén konkrétan 500 wattonként lehet állítani a maximálisan felvett teljesítményt, vélhetően a többi gyártó is képes erre.

Ha ennek ellenére lemegy a kismegszakító, annak három plusz egy oka szokott lenni:

1, nem a gyári útmutató szerint kötötték és állították be,
2, más fogyasztó is van ugyanazon a kismegszakítón,
3, kezd meghalni a kismegszakító,
4, régi a főzőlap.

Ott a pont. Egyébként emlékeim szerint nem minden villanytűzhely alkalmas egy fázisra, mert lehet, hogy vonali feszültséget köt egyik vagy másik fűtőszálra, vagy épp az indukciós főzőzónák tápegysége nem egyfázisú darab - adott készülék leírását kéne hozzá látni. Minden esetre 16A egy villanytűzhelynek nem sok, ellenben kevés, pláne öregedő kismegszakítóval...

Szét ugyan nem szedtem még, de nyakamat tenném rá, hogy éppen hogy fázis- és nem vonali feszültségre van kötve. Tehát a nullvezető nem spórolható ki, deltába nem lehet kötni.

A saját tűzhelyemet ugyan lehet kötni deltába, de nem 400 V-os hálózaton :D

Ha belegondolsz, épp így jó: mert ha fázisfeszültséget kap, akkor tökmindegy, hogy az egy vagy három fázisról jön. Van benne négy egyfázisú főzőlap, meg egy egyfázisú sütő, aztán mindenki úgy köti, ahogy akarja. Így a gyártónak "csak" arra kell figyelnie, hogy a fázisok között meglegyen a kellő légköz, ha esetleg a user három fázisra kötné, de mivel tök függetlenek, valószínűleg nincs nehéz dolga.

Csak egy fázison 3x10-en lehet átvinni a szükséges teljesítményt, 3 fázison pedig 5x2.5-en, ami a réz mennyiségét tekintve szinte csak harmada, és a vezeték árát pedig elsősorban az határozza meg. Ez nyilván addig, amíg a feszültségesés nem szól bele, tehát rövid vezetékezésnél, ha messzebbre kell menni, akkor nem ilyen durva az eltérés, de azért megmarad.

Vannak olyan indukciós tűzhelyek, amelyek három fázist kapnak "deltában", ami megy egy 3 fázisú egyenirányító hídra, aztán pufferkondenzátor, tekercsenként négy IGBT hídban (vagy cél IC) és jön a főzőlap tekercse (ezek leginkább amerikai 110 voltos rendszerek). És olyan is, ahol a három fázis "csillagban" megy három darab egyenirányító hídra (220-240 voltos rendszerek), a többi meg ugyanaz, mint az előbb. Ezen utóbbinál bármilyen kombinációban lehet kötni 1-2-3 fázist. Mind a kettő esetben a vezérlés dolga, hogy határolja a maximális áramfelvételt.

Igen, erre céloztam, hogy van deltába köthető, de általában nem 400 V-on. Az enyémet akkor kötheted deltába, ha a vonali feszültség van 220-230 V körül, ami nem is tudom, hogy hol van ilyen.

Az USA-ban van valami elcseszett, talán nem csillagpontban földelt rendszer, lehet hogy oda való ez a bekötési mód.

Amúgy persze, főleg indukciósnál lehetne csinálni széles bemeneti tartományú tápegységet, csak nem szokás. Kerámiánál ennyire már nem cifráznak, ott általában csak kapcsolgatós vezérlés van. Főleg hogy 400 V-on már radikálisan csökken az alkatrészválaszték, a légközöket is sokkal nagyobbra kell venni, ezért használják általában a csillag kapcsolást, ráadásul univerzálisabb is. Hátránya, hogy nagyobb eltérést tud okozni a fázisok között, de azt meg oldja meg a szolgáltató, lakosságival nem fizettetik ki.

Különösen, hogy még ma is divat új építés esetén is az egy fázisú betáplálás. Nekem azon panaszkodott a villanyszerelő, hogy hogyan fogja a három fázist elosztani... kemény az élet :)

Az USA-ban a családi házakban általában két fázis van, 180° eltéréssel: középen és két végen megcsapolt a transzformátor szekunder tekercse, és a középpont van földelve. A fázis - nulla között 120V, a fázis-fázis között pedig 240V a feszültség.

Társasházakban, ipari területeken van 3 fázis, itt a szekunder oldal deltába van kötve, és az egyik tekercs középpontja van földelve, így bekötéstől függően van 120/208/240V. Vagy valami ilyesmi.

Az USA-ban a családi házakban általában két fázis van, 180° eltéréssel: középen és két végen megcsapolt a transzformátor szekunder tekercse, és a középpont van földelve. A fázis - nulla között 120V, a fázis-fázis között pedig 240V a feszültség.

Brazília ugyanez, csak 110V és 220V emlékeim szerint (és persze vannak államok, ahol az 1 fázis 220V, ott nem tudom, hogy 2 vagy 3 fázis van-e).

disclaimer: ha valamit beidéztem és alá írtam valamit, akkor a válaszom a beidézett szövegre vonatkozik és nem mindenféle más, random dolgokra.

Ugyanúgy van 120° három fázis mind a két helyen (USA: 120/208V és 277/480V, Brazil: 127/220V és 220/380V), mert kell a három fázis a nagyobb motoroknak, csak a régi lakossági telepítéseknél vannak különféle autotrafós trükközések leginkább a bojler és a tűzhely miatt, de mivel már egy barkács faipari gép is olyan teljesítményt igényel, hogy kell három fázis 120 voltból, ezért van mindenhol három fázis, mert nagyrészt fából építkeznek.

Ha van egy kilowattos fogyasztó, amely azért nem melegszik rendesen mert leesett a ház falán belül a feszültség, akkor a ház falán belül is kell hőnek jelentkeznie (P = Ueső*I), nem kevésnek.
Elektromos feszültség régen a falu elején 240V, a falu végén 180V. De ma már kiegyensúlyozottabb.
Ma mondjuk a 3 fázisú asszimmetria miatt kínlódnak bizonyos helyeken.

Szerezz egy fali aljzatba dugható fogyasztásmérőt, amely kijelzi a feszültséget is és a felvett teljesítményt is. Ezzel ellenőrizve hogy megvan-e a rendes hálózati feszültség amikor nyugi van és amikor szívja az energiát a gép.

Bőven lehet ilyen, sőt az sem mindegy, hogy az ivóvízhálózatból milyen hőmérsékletű vizet kap. A kérdés egyébként összetettebb, mert te a teljes ciklusidőre látod, hogy hosszabb, ami lehet a felfűtés miatt _is_, meg a feltöltéi idő eltérése miatt _is_. Nálunk jópár éve cserélték a teljes strangot (A mért szakaszt tizensok éve én cseréltem ki a régi acélcsőről rézre), és bizony nagyon látszott, hogy ideje volt: a keresztmetszet kevesebb, mint fele(!) volt meg a leágazás utáni ívben, és ez a mosógép és a mosogatógép ciklusidejére is kihatással volt.

Jó kérdés, hogy akkor épp hol tart a program, fűtésnél, friss víz betöltésnél... Típus alapján lehetne tovább kutakodni, hogy milyen lépés az, aminél a gond van, bár részletes, lépésekre bontott programleíráshoz nem tudom, földi halandó hozzá tus-e jutni... Keresztkérdés: más, vízmelegítős program esetén is van megakadás?

Az alkatrész cserékkel, a máshol megfelelő működéssel, meg a többi, jó programmal együtt ez nagyon úgy hangzik, mint egy SW bug, amit valamilyen csak nálad fennálló körülmény élesít. Így aztán szerintem jöhet az ezotéria: mi történik, ha csak félig nyitod ki a vízellátást biztosító csapot, másik áramkörről próba, megmérni, hogy nem tér-e túlságosan el a beépítés a vízszintestől, ilyesmik...

SW frissítéssel kezdték. Vagyis nem. Először megnézte a szűrőt illetve megtörölte a víz szennyezettségét mérő szenzort mert állítása szerint ez szokott a leggyakoribb probléma lenni. De nálam patika tiszták a gépek, erre nagyon igényes vagyok. Szóval SW frissítés, majd panel csere, szennyezettség/hőmérséklet szenzor csere, illetve mondta a srác, hogy valami fűtőkör hibakódot olvastak ki vezérlőegységből. Majd pár hét szünet után új szerelő, ajtózár csere mert hogy állítólag ezzel szokott olyan probléma lenni, hogy a melegtől (nem részletezte miért) úgy érzékeli, hogy nyitva van az ajtó és megáll majd mikor lehül újra elindul. De ez sem oldotta meg végül bevitték a szervizbe egy hétre és állítólag ott jól futottak le a programok. 

Mondjuk remélhetőleg azt az egy programot nézte ami rossz és nem olyat ami nálam is jól fut le. :D

Megmérném a fütőszál ellenállását valamint megtisztítanám a felületét.

Szerkesztve: 2021. 08. 02., h – 20:22

Meg kell mérni. Mérés nélkül lehet találgatni, el is lehet találni véletlenül az okot, de mérni kell... :)

Annyit hozzátennék, hogy a feszültség csökkenésével négyzetesen csökken a teljesítmény, tehát mondjuk egy 2400 wattos fűtőszálon 240 volt esetén 10 amper folyik át, ha a feszültség lecsökken 180 voltra, akkor már csak 7,5 amper fog átfolyni, így 1350 watt fog melegíteni. Azt is hozzátenném, hogy a feszültség büntetlenül nem fog esni, ha amúgy megvan a 240 volt az óránál és a tűzhelynél már csak 180 van, akkor ezt a hiányzó 60 volt és az átfolyó 7,5 amper miatt 450 wattal fog valahol melegedni a szükségesnél vékonyabb vezeték vagy a rossz kötés vagy a hibás érintkezés. Ennek nyoma kell legyen, nem pár wattról van szó, vélhetően az óránál sincs már meg ilyenkor a szükséges feszültség és a ház vezetékei melegednek, ami nem biztos, hogy feltűnik, ha hosszúak a vezetékek.

Nem tudom ezeket a régi vackokat hogy csinálták, de a szolgáltatónak kutya kötelessége lenne az óránál 2% feszültségesésen belül maradni. Utána pedig 1.5%-ot kellene produkálni a fogyasztóig, na ezt nem minden szerelő szokta betartani. Mert persze terv az nincsen, hiszen lakóépületre minek is.

Digit multival ki tudod mérni a hálózati feszkót ugyanazon aljzaton, csak hosszabbítóba dugd a mosógépet.

Szerkesztve: 2021. 08. 02., h – 20:58

Esetleg még azt próbáld ki, hogy ha üresen indítod el, akkor is ugyanannyi időt fut? A szervizben valószínűleg így tesztelték.

Újabb mosógépnél és szárítónál tapasztaltam, hogy a becsült futási idő menet közben változik attól függően, hogy az érzékelői mit mondanak... Szárítónál pl. gyakran (de nem mindig!) az utolsó 1 perc, 10+ percet tart :)

 

Amúgy a mi mosogatógépünk is elég sokáig "nem csinál semmit" a vége előtt, de annyira nem figyeltem, mert többnyire éjjelre indítjuk el, s reggelre mindig kész van :)

Amúgy ez miért zavar? Nálunk bepakol az asszony, aztán megy amíg megy. Általában este indítja el, aztán reggelre már biztos készen van.

Régen be volt állítva, hogy küldjön push üzenetet amikor vége, de hajnalban nem érdekel a dolog, ezért azt funkciót kikapcsoltam rajta.

Az energia - ami a felfűtéshez kell - az adott. Ha nagyteljesítménnyel fűti fel gyorsan, akkor is ugyan annyi energiát használ el, mint ha lassan fűti fel kis teljesítménnyel.  W=P*t!! Max. a vezérlés energiafelvételét bukod el.

Csak nem Whirlpool? Szokj hozzá. 

A mienk 3 napig tudta a gyári időket, azóta jóval hosszabb minden. A szerelő közölte, hogy igazából én vagyok a hülye, hogy elhittem ami rá van írva a mosógépre, mert az fizikai képtelenség. És az is biztos kamu, hogy 3 napig tudta, mert kizárt...

Lényeg röviden: olcsó (130) típusba nem raknak drága szenzort, így két biztonsági szenzor értékéből tippel mennyi ruha van benne és azok mennyire szárazak. Az egyik a motor áramfelvétele, a másik valami túlmelegedés érzékelő. Az első érték K bizonytalan, a második meg függ attól milyen szöszös ruhákat mostál/szárítottál korábban, szóval az is bizonytalan.

De Whirlpool, csak nem szárító hanem mosogatógép. És elvileg az egy szem hatodik érzéknek nevezett programon kívül (ami figyeli a szennyezettséget és annak megfelelően változhat a program futási ideje) minden más programnak a jelzett ideig kellene futni (a szerviz állítása szerint).