12 Voltos E27 LED

 ( jevgenyij | 2017. január 1., vasárnap - 16:41 )

Van értelme 5 Voltos E27 LED lámpákra cserélni a világítást?
Kínai webboltokban már lehet kapni 5 Voltos E27 foglalató LED lámpakörtéket. Amazonon is kapható csak ott egyelőre irreális áron. DC 5V mellett jóval egyszerűbb a gyártás, az ACDC konvertáló elektronikát például teljesen ki lehet hagyni. Vastagabb vezetékre a kis fogyasztás miatt nincs szükség. Igy a körténkénti AC-DC konvertálás helyett elég egyetlen jó minőségű kapcsolóüzemű tápegység a lámpához menő vezetékek kiindulópontján.

Elvben előnyösnek tűnik. Valaki használt már ilyen LED körtéket?

Update: 5 Volt elvetve. Helyette 12 Volt.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Hány wattosak az "égők"? 15W alatt azért az hangulatvilágítás (kis felületen, nem LED szalagról van szó), de már akkor is 3 Amper.

"15W alatt azért az hangulatvilágítás"

Ezt cáfolnám. Én otthon már gyakorlatilag az összes égőt lecseréltem ledesre, a legerősebb talán 12-15W-os (nem emlékszem), de annak a fényereje már erősebb, mint anno a 100-as izzóé volt, aminek a helyére bekerült. Csillárba meg 5-6W-os E14-es "gyertya" led izzók vannak, azok simán hozzák a korábbi 40W-os gyertya izzók fényét.

12W-os led izzó fényerőben megfelel a 100W-os hagyományosnak...

100 wattos hagyományos izzó 1300 lumen körüli fényáramot ad. Halogénben 100 watt 1800 lumen környékén.

Sajnos sok 12W-os teljesítményfelvételű LED-es körte nem tudja ezt. Például: http://www.ledlob.hu/images/SP1831.jpg
Illetve olyannal is találkoztam, hogy az első 100 órát (~ 3 hét) nézve észrevehetően visszaesik a fényárama.

Viszont van normális fényerejű 12wattos is.

Múltkor vettem melegfehér Philips-et, az 13 wattból 1521 lument ad. (8718696490747 a vonalkódja)

Erdemes lenne azert megnezni hogy a vezetekek hossza (egy hazban konnyen osszejonnek a 10m-ek), illetve a csatlakozasoknal, kapcsoloknal levo ellenallasok mennyit fogyasztanak.

A masik, hogy a kapcsolouzemu tapok hatasfoka a terhelestol is fugghet eleg erosen. A lampak beepitett DC konverteret eleg jol lehet optimalizalni, mert tudott a teljesitmeny. De nalad gondolom egy taprol jarna minden, igy a min es max terheles kozott eleg nagy lenne kulonbseg, lehet, hogy ezt is celszeru figyelembe venni.

Mindenesetre en elosszor szamolnek, utana vasarolnek :-)

/sza2

LED-es világításnál a 12V-os rendszer szerencsésebb az 5V-nál. Bár az utóbbi kétségtelen hogy jól mutat USB csatlakozóval, valójában rosszabb hatásfokú.
Okát abban keresd hogy hány volt esik a LED-en és hány voltot ejtenek a vele sorbakapcsolt ellenálláson. 12V-os rendszerben 3 LED + soros ellenállás van.

Kedvedért, na meg a kíváncsiságom miatt mértem egyet imént.

Szóval 3 LED-es 12V-os MR16-os foglalatú fényforrás (szétszedtem), benne 3 LED + 10 ohmos soros ellenállás. Ennél a LED-es világítótestnél 9V esik a LED-eken és 3V az ellenálláson ---> 300 mA áram folyik rajta.

Értelemszerűen ha 11,8V-ra csökkentem a tápfeszt, akkor csak körülbelül 280 mA áram fog folyni, hiszen a LED nagyáramú módban alig változtatja a rajta eső feszültséget némi áramingadozás hatására.
Továbbá ha 12,2V menne rá, akkor 320 mA áram fog a LED-eken folyni.

Tehát jelenleg 3,6W-ot vesz fel, amiből a LED-ekre jut 2,7 watt, a maradék 0,9 watt az ellenállást melegíti. LED-re jutó teljesítmény miatt a hatásfok eleve 75%-nál nem több. Erre jön a központi táp, amely 90%-nál nem jobb, tehát 67,5 % alatt vagyunk.
Kérdés, hogy a 230V-os izzóba épített minitápok meghaladják-e a 67%-os hatásfokot? Valószínűleg valahol 80 .. 85% körül lehetnek.

230 Voltnál a 80% biztos? Vagy csak tipp? Itt a tápon kívül nincs máshol is veszteség?
Kösz, hogy megnézted.


Normális HUP-ot használok!

Hosszú a történet, hogy miért nem rosszabb. Mindig a PC táphoz viszonyítjuk itt a fórumon. Ott a 3,3V (és 5V) nagyáramú ágak shottky-s tápága nagyon lehúzza a hatásfokot.
LED-esnél 6 sorbakapcsolt fehér LED esetén 18V-nál igen kellemes a főági hatásfok.

Itt a kérdés hogy a vezérlés önfogyasztása 0,5 watt alatt tartható-e? Ez viszont kényszer, mert a körte nyakában eleve forró helyen van és fizikailag nem disszipálódhat rajta több hő, mert a szilícium károsodni fog.

Egyébként a kisteljesítményű és nem széles feszültségtartományú búrákban ilyenhez hasonló zéró táp is gyakran előfordul.
http://www.gadgetronicx.com/wp-content/uploads/2014/10/mains-operated-led-circuit-diagram.png

Elektronikával foglalkozók láthatják rajta, hogy a 220 nF-os kondi reaktanciája az áramkorlátozó elem. Ez az áramkör ügyesen méretezve szintén 90% feletti hatásfokú LED táplálást tesz lehetővé.
Sajnos gyakran a villogásmentesítést (ábrán a C2 és R3) hagyják el a gyártók és a LED 100 Hz-en vibrál.

Külső tápban csak kapható olyan hatásfokú mint amit a jobb led körtékbe építenek, nem?


Normális HUP-ot használok!

Egyetlen komponens helyett nézd a teljes rendszert egészen a fizikai LED-ekig:

1. közel tökéletes kölső 12V-os tápot szerzel (90 .. 95%)
2. 12V-os olcsó LED-es körtében a beépített olcsó áramkorlátozó ellenállás van, amely 25%-ot eldob, a maradék megy a LED-re.

Tehát a LED-ekig akármilyen jó a tápegységed, kb. 70% a maximum, amit el tudsz az általad kitalált módszerrel juttatni. És ennek az oka a 12V-os LED-es körte búráján belül található.

Nekem 18 Volt is megfelelne. De ilyenekből csak autókba való ledeket találok, meg biciklibe való E10-eseket.

Közben találtam egy 18 Voltot is tudó E27-es led körtét. De ez váltóáramos 18 Voltos. Pontosabba AC 10-56 Voltos tartományban működik.


Normális HUP-ot használok!

--

Azaz 24/48Voltos szabványos feszültségen lehet táplálni.

Azaz 14,5/29/56 Voltra gondoltál? ;)

+1
Alaposan elemezted az összes lehetőséget. Ugyanezeket a köröket futottam. Ebben az esetben - talán érthető okok miatt - az E27 a szűk keresztmetszet.

Arra az elképzelésre jutottam, hogy
- Legyen <23V a "fedélzeti feszültség". Ez a fő tápegység hatásfoka szempontjából kedvező, egyúttal kisebb áramok folynak.
- A fényforrás 10..20W modul, aminek 9..11V a feszültsége.
- Minden fényforrás előtt egy sim kártya méretű >300kHz-es táp, ami 120Ft körüli áron beszerezhető és <2A-ig nem kell hűteni. A hatásfok >90%, amit egy diódával még növelni is lehet + konstans áramúra is lehet alakítani.
- A modulokat hütöbordára kell szerelni.

Ez a megoldás az E27 ellenében sok bütykölést kíván, de árban és hatásfokban jó megoldás.

A tápokat honnan vetted? Ha jól értem kicserélted az E27-es foglalatokat. Ezt hogyan oldottad meg?


Normális HUP-ot használok!

Ez még csak terv, bár néhány anyag már itt van hozzá.
A 10W-os modul, kell hozzá 2db 2,5-es önmetsző csavar+hűtés.
A tápegység.

A végén ez egy 24V/10A (vagy kicsit kisebb) táppal lesz meghajtva.

Az esztétikus kivitelezést hogyan oldod meg? Zárt lámpabúra mellett kisebb probléma de nyitottnál nehezebb elrejteni.


Normális HUP-ot használok!

Azért olyanokat tudsz kérdezni - amire még nem tudom a választ. ;)
Az egyik fő szempontot meg tudom mondani. Egy Philips asztali lámpa 32 rugó, én meg 3-4 között kihozom. Igaz csúnyább, meg rosszabb is lesz, de nem az árarány mértékében.
A másik hátrány a kis sugárzási szög. Ezt ellensúlyozhatja a 3,8m belmagasság. Pl. nem fogok ragaszkodni a kínai porcelán lecsüngő 12 fejes lámpához. Helyette a plafonra 3x10W olyan 35cm sugarú körön enyhén kifelé billentve. Előtte lehet egy matt, sík vagy domború üveg. A wcben sem érdekes a kristálycsillár. stb.

Ha elkészül leírod ide a tapasztalataidat?
A sugárzási szöggel kapcsolatban nézd meg a lent linkelt "zseblámpás" videót.


Normális HUP-ot használok!

Néhány éven belül biztosan! ;)

Ja, hogy ez ilyen 7 éves EU-konform terv! Hosszú távra kell tervezni. :-) Na mindegy, ha majd elkészül. Cserkész becsszóra én biztosan nem fogom felróni a thread necromanciát. :-D

A DCDC konverteren hol kell állítani a kimeneti feszültséget?


Normális HUP-ot használok!

Van rajta egy poti (trimmer), azzal. Bár LED-nek inkább konstans áramú meghajtás kellene.

Én már szétszedtem jópárfajta 230V-os LED-es izzót és elég sokféle tápmegoldást láttam. Sajnos a legtöbbet pontosan nem tudtam kimérni, mert a 230V-os oldalon true RMS teljesítménymérő kellene, hogy legalább hozzávetőlegesen valós értéket kapjak, olyanom meg nincs és annyira nem volt fontos, hogy beruházzak egy ilyenbe.

A legtipikusabb "táp" az egy soros kondenzátor, egy diódahíd, egy párhuzamos kondenzátor. Az áramkorlátozó elem itt a váltóáramú oldalon levő soros kondenzátor. Ennek a megoldásnak szerintem bőven 90% fölött van a hatásfoka, lényegében nincs amin veszteség legyen, legfeljebb a kondikkal párhuzamos kisütő sönt ellenállásokon. Csak éppen minden más szempontból vállalhatatlanul szar: hálózati frekvencián villog, a ledek nem 100%-os kitöltési tényezővel mennek (csúcsban romlik a hatásfokuk a droop jelenség miatt), nem választ le galvanikusan, 0 védelem, passzív alkatrészek öregedésétől idővel elmásznak a paraméterei, bekapcsoláskor túl nagy induló árammal pusztítja a ledeket.

Vannak a kapcsolóüzemű tápos megoldások. A PWM chip szabályozási köre itt úgy van megcsinálva, hogy konstans áramot adjon le, nem kell egyéb áramkorlátozó elem. A hatásfok erősen függ a szekunder-oldali feszültségtől. Ahol a feszültség elég nagyra van tervezve, mondjuk 30-60V ott elvileg elérhető 90%. 15V-os esetben (COB moduloknál gyakori ez a feszültség) két konkrét típusnál 82-84%-közé mértem ki (5-5.1W bemenő, 4.2W kimenő). A 6-9V-os változatoknál inkább 70-80% közé tehető. De nyilván erősen függ a kivitelezés minőségétől. Előny, hogy ezek galvanikusan jól le vannak választva, még vágás is van a nyákon a trafó alatt felületi kúszóáramok ellen. Még a nálam járt gagyibb típusok is úgy viselkedtek, mintha lenne beépített védelem (provokatív tesztelésnek nem vetettem alá őket), csak olyan hibamód fordult elő, hogy egyáltalán nem adott kimenetet a táp. Persze a hátrányok itt is vannak, leginkább hogy kispórolják a bemeneti zavarszűrést és olvadóbiztosítékot. A felvett áramnak jelentős felharmonikus tartalma van, komoly zavarást tudnak a hálózatra visszanyomni, ami szóródik is -> némelyik típus középhullámú rádiót észrevehetően zavarja. Ja és bekapcsoláskor elég nagy a primer oldalon az induló áram, ledeket nem érinti, de a kapcsolót gyilkolja.

Egy elég egzotikus lineáris tápos megoldással is találkoztam. Diódahíd, pufferkondenzátor (jó nagy) és utána egy 3 lábú lineáris áramszabályozó IC + pár kisütő ellenállás. Ennek elvileg elég rossz kéne legyen a hatásfoka, mert a lineáris szabályozóban egy félig nyitott tranzisztoron esik a feszültség. Meglepő módon ez 75-77% környékére jött ki, sokkal rosszabbra számítottam. A trükk az volt, hogy a ledekből nagyon sok (84 db) volt sorbakötve, ami kb 250V-ot ad ki, az egyenirányított 230V pedig DC 320V körül jön ki -> 70V esett a szabályozón. Ez nem villogott egyáltalán teljesen konstans fénye van, viszont a kondenzátort sikerült a stabkockára rárakni (nem mellé, konkrétan a rá volt hajlítva tetejére!), az élettartama nem lesz túl sok. Bekapcsoláskor olyan brutális primer oldali induló áramot még nem láttam, mint amit ez produkált, a kapcsoló jól hallhatóan szikrázik tőle.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Az áramkorlátozó elem itt a váltóáramú oldalon levő soros kondenzátor.

Ezzel együtt ha nincs benne még egy soros áramkorlátozó ellenállás akkor szerencse dolga hogy melyik bekapcsoláskor kap egy akkora rúgást amitől kifekszik a LED, legalábbis durván csökken a fényereje.

Igen, soros ellenállás az nem mindig van beépítve, vagy ha van is nagyon kicsi értékű. Nekem már egy ideje ez plusz egy ok arra, hogy kerüljem a hálózati frekvencián villogó ledes lámpákat.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

A kis fogyasztást azért gondold át... Itt van mellettem egy 230 voltra méretezett 806 lumenes (kb. 60 wattosnak megfelelő) LED-es E27. Elvileg 9.2W, 5V esetén az majdnem 2A lenne. Van valahol egy 1500 lumen körüli Philips is, ami már 13W körüli, szóval pikk-pakk összejönnek ott az amperek.

Nálunk van 22W-os LED is. Az kapásból 4-5A lenne, ujjnyi vastag kábelek kellenének a kecóban elég hamar.

Plusz kapcsolók is... Mert 4-5A-hez a szokásos villanykapcsolók nem igazán alkalmasak...

A szokásos kapcsolók 10A-t tudnak váltóáram esetén (az adatlapjuk szerint).
Itt a probléma inkább az egyenárammal lehet, pontosabban annak megszakításával.

Igen, 4-5A DC-re céloztam.

Ez a probléma könnyen orvosolható. Nem egyetlen nagy kapcsoló üzemű tápot tervezek az egész házra. Minden csillár kap egyet külön. Így a lámpakapcsoló maradhat erősáramon.
Tervbe van véve a teljes ház okosítása Finder relékkel meg RPi-kel. De szerencsére Finderből van mindenféle, erősáramú is.


Normális HUP-ot használok!

Magyarul a szép csillárokhoz kell odarakni alaphangon 2-3-5A-t tudó 230/12V-os kapcsitápot... Na ebben a pillanatban fogsz költségben khm. felfelé haladni, illetve a megbízható működésnek is adsz egy marha nagy maflást. Szétszeded az elektronikát és a fényforrást - ez szép, viszont az adott fényforrást egyelőre nem sok helyen tudod beszerezni - ami azért a rendelkezésre állásnak kellően nagy pofont ad - hacsak nem veszel egy kupac tartalék fényforrást...

A több táp növeli a rendelkezésre állást. Jó kis ujjgyakorlattal akár redundáns helyi táplálást is lehetne tervezni. A gyenge láncszem a tápegység, ami zárt kivitelben 20k, nyitott kivitelben 60k óra. (Honnan veszem? A gyártók adják meg így az optimálisan - vagy tán tervezett avulásra - vagy gazdaságosra tervezett tápokra.) Ha a táp nyitott, akkor ütemezett karbantartással jól ki lehet tolni az élettartamot. Ezt csináljuk pl. a pc tápok "felújításakor" az összes elkó cseréjével.

Ezért is jó ötlet a táp elé tenni a kapcsolót.


Normális HUP-ot használok!

ld. mint fent, plusz ehhez teljesen különálló világítási hálózat kell, ami ha nem most építed ki, nem valószínű, hogy rendelkezésre áll.

--
Soli Deo Gloria

Átépítem és meg tudom természetesen oldani, hogy teljesen különálló legyen a világítási hálózat.


Normális HUP-ot használok!

És teljesen külön nyomvonalon fogod tudni mindenütt vinni az 5V-os nagyáramú vezetékeket? Törpefeszültséget ugyanis na'on nem illik nagyfesz.-szel közös csőben/csatornában vezetni... Fogyasztási helyenként 6-10A-ről beszélünk, ergo minimum másfél, ha nem két mm2 keresztmetszetet illendő használni...

És azt se felejtsd el, hogy ha az 5V-os tápod elhasal, akkor nem lesz világítás egészen addig,a míg nem cseréled/javítod meg... És ahogy szó volt róla, a kapcsolóüzemű tápokat illendő ideálisan terhelt állapotban járatni... Nálam külön világítási hálózat van, mindenütt kompakt fénycső vagy LED van felpakolva. Összesen 120-150W körüli beépített teljesítmény, amit, ha csak 5V-os világítótestekkel akarnék lefedni, akkor 30A-es tápra lenne szükség - vagy több, kisebb, néhány amperes terhelhetőségű tápra és kellően jól átgondolt módon történő kötözgetésre (optimális terhelés...)

És még egy probléma, amire szerintem nem gondoltál: itthon esélytelen, hogy E27/E14 foglalatba csavarható 5V-os feszültségű világítóberendezést venni - azaz egy távol-keleti beszerzési forrásra lennél utalva a teljes világítást tekintve. Úgyhogy illendő módon fényforrásból is kellő tartalékot kéne képezned ahhoz, hogy hiba esetén ne gyertyafényben kelljen várni a postást...

A külön nyomvonal nem probléma. Úgy elcseszték a kábelcsatornákat, hogy nem lehet kihúzni sem a régi vezetékeket. Pláne nem lehet újrahúzni őket. Ezért levágtam a régi hálózatot és teljesen újat építettem ki falon kívüli kábelcsatornákkal. A régi vezetékek megmaradtak és kiméregettem azokat, amik a csillárokhoz mennek.


Normális HUP-ot használok!

Azért ugye villanyszerelő is látta? Mert illene...

Melyik villanyszerelőt? Amelyik a zöld-sárga vezetékre kötötte be a fázist? Vagy azt amelyik több darabban falazta be a kábelcsatornát? Ez a szakma sajnos dantei mélységekbe süllyedt.


Normális HUP-ot használok!

Kábelcsatorna alatt védőcsövet értesz?

"a zöld-sárga vezetékre kötötte be a fázist"
Attól, hogy más hülye, még neked sem ártana megnézetni valakivel, hogy nem vétettél-e olyan hibát, amiről nem tudsz.

Egyébként ilyen nálam is volt. Utólag felszerelt képmegvilágító lámpához valakinek nem volt kedve újrahúzni a vezetékeket, ezért úgy oldotta meg, hogy az egyik konnektor helyére rakott egy kapcsolót, és onnan a zöld-sárgán vitte a lámpákhoz a tápot. A konnektorok egy része meg földeletlenül maradt.

Én ilyen eszközzel nem próbálkoznék. Nagyon nem tűnik szabványkövetőnek ugyanis... Ráadásul ahogy előttem is írták, egészen más áramokkal kell számolni 5V-on, mint 230-on, ami a vezetékezéssel, kötésekkel szemben teljesen más kívánalmakat fogalmaz meg.

e27-es foglalathoz én még nem láttam 5 voltos izzót
az inkább 230 volt 5.x watt-os lehet.

A kínaiaktól kitelik hogy nem feliratozzák rendesen, a felhasználótól meg az hogy a szabványos csatlakozás láttán meg sem nézi azt hogy mit tart a kezében. Képzeld el hogy a megszokástól vezérelve betekeri egy szokásos 230VAC foglalatba, aztán lazán bekapcsolja. Igen hülye ötlet volt E27-es csatlakozót tenni rá. Persze az E14-el sem lenne jobb.

Nem állítottam, hogy jó ötlet ilyen foglalatot választani 5-6V-ra, szerintem sem az, nekem is azonnal az jutott eszembe, hogy az ilyeneknek sokan oda fogják küldeni a 230V AC-t, ettől függetlenül van ilyen.

Ez persze benne van a pakliban. De ha már át van alakítva a világítási hálózat 12 Voltra, akkor csak annak a kockázata marad, hogy 230 Voltos körte kerül a 12 Voltos foglalatba, amiből nem lesz probléma azon túl, hogy nem fog világítani.
Az E27 foglalat előnye, hogy nem kell kidobni a meglevő szép csillárokat.


Normális HUP-ot használok!

Előnyök és hátrányok a forgalmazó honlapja szerint:
https://www.12vmonster.com/blogs/product-questions/why-low-voltage-lighting

És ott van utána, hogy mire javasolt használni: kültéren, járműveken... Bár ez utóbbiakon ugye alapból 12/24V-os világítás szokott lenni...

Meg ez is: "With the recent surge of popularity of DC voltage, covered in our Top Lighting Trends for 2017 article, many houses have also adopted the low-voltage system as its main household electricity. In the near future, this trend is predicted to continue increasing rapidly."


Normális HUP-ot használok!

Szerintük így van - de ne feledd, ők akarják eladni az ehhez használható lomokat... A hátrányok közül kifelejtették azt, hogy ha a táp megdöglik - sötétben maradsz addig, amíg nem javítod meg/cseréled ki. Ugyancsak hiányzik a hátrányok közül (nekik eladó a nem igazán szabványkövető lomjuk) az, hogy 5V-os E27-es fényforrást baromira nem fogsz kapni akármikor-akárhol, ergo vagy veszel egy rakat tartalékot, vagy bevállalod, hogy addig sötét lesz, amíg a megdöglött eszköz helyett rendelt új meg nem érkezik. Persze,lehet tartalékot venni, de az elvileg hosszú élettartam okán sokáig fog ott porosodni a polcon... Egészen addig, amíg már technológiai szempontból elavulttá válik.

Egy ilyen egyedi megoldás sokkal több problémát vet fel, mint amennyi valós előnyt össze lehet hozzá szedni.

Bónusz, hogy a LED alapvetően pontszerű, míg az izzószál vonalszerű fényforrás - teljesen másképp alakul a fény eloszlása a két eszköznél - teljesen másképp kell világítótestet/világítást tervezni LED-del, mint izzókkal.

Chip-On-Glass körte már nem pontszerű fényt ad. De ebből meg kisfeszültségűt nem lehet találni.


Normális HUP-ot használok!

Csaxólok, hogy a csillárban is vezetéket kell cserélni - van benne műanyag foglalat (40W max.), ami 230V esetén kevesebb, mint 200mA, amihez jóval kisebb keresztmetszet kell, mint a nagyjából hasonló fényt adó 5V-os lednél kell (5-7W esetén 1-1.5A...)
Nem véletlen, hogy a törpefeszültségű izzókhoz vagy kisebb átmérőjű meneted, vagy bajonettes foglalat dukál. A felcserélhetőséget maximálisan ki illik zárni ugyanis.

Az E14 lesz. E27-nél még gagyiban is ritkán van foglalat 100W alatt. Ez pedig nem az.


Normális HUP-ot használok!

E27-nél elég gyakori a max. 60W-os foglalat.

Ezek bírják a 100W-ot.


Normális HUP-ot használok!

Azaz olyan Imax=500mA áramra van kitalálva az egész motyó - ha 100W-os izzót akarok fényerőben kiváltani LED-del, akkor alaphangon 15-20W-ot kell számolni, ami olyan 3-4 Amper...

Egy ideje már elérték a led-ek a 300 lumen/Watt hatékonyságot. Ennek a felét tudó led-eket bőven lehet találni. Elég oda a 9 Watt is.


Normális HUP-ot használok!

Én szeretnék ennek a felét tudó ledekkel bármilyen háztartási led lámpában találkozni. 110lm/W volt a legjobb, amit eddig mértem (COG modulos konstrukcióban), a tipikus még mindig a 70-80lm/W környéke.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

A bestof Philips-em is "csak" 1500 lumen 13 watt mellett... szóval az a 300lm/W elég érdekesnek hangzik.

A creebulb.com-on van egy link, ami az amazonra mutat. Ott pl. ilyen „izzókat” ajánlanak: https://www.amazon.com/gp/product/B01K7ZW6W2/ref=s9_acsd_al_bw_c_x_2_w?th=1

Ezek sajnos csak 100 lm/W alatt vannak. Tudsz egy linket, ahol ezeket a 300 lm/W-os Cree LED-es „körtéket” árusítják?

A led moduljaikra vonatkozik. Itt vannak. Ha nem is 300 de 190 lumen/wattos és sok 170 feletti található náluk. Ez meg egy kész termék.

Ez meg saját tapasztalat. Múltkor írtam fénycső led sorbakötésről. Már egyetlen blokk fényességben lenyomta a korábbi 6 db 20 wattos T8 fénycsövet.


Normális HUP-ot használok!

De ezeket marha nehéz lesz becsavarni az E27/E14-es foglalatba. Tehát a mostani téma szempontjából nem relevánsak. Nem véletlenül használtam a körte megnevezést. Te most ilyeneket akarsz kiváltani, ezeknél pedig kb. 100 lm/W a jelenlegi felső korlát. Ráadásul, az eddigi tapasztalataim szerint a fényerő (és ezzel együtt a fényáram) növekedésével csökken a lm/W érték. Még mindig a „körtéről” beszélünk! Tehát ha 100 W-os izzót akarsz kiváltani, akkor már kisebb lm/W értékkel célszerű számolni, azaz egy adott fényerőhöz nagyobb áramra lesz szükség a 100 lm/W-ból számolt elméleti értékhez képest.

"Egy ideje már elérték a led-ek a 300 lumen/Watt hatékonyságot. Ennek a felét tudó led-eket bőven lehet találni. Elég oda a 9 Watt is."

Ami 5V-on 2A, 12V-on pedig 0,75A áramerősséget jelent, a 220V-os 100W-os foglalat pedig 0,45 Amperra van méretezve...

A csillárban levő vezetékezés keresztmetszete túl van méretezve és bőven bír ekkora ampert.
Maga a foglalat tartós, szilárd kapcsolatot biztosít, mert nagy fémfelületek érintkeznek benne. Ott a méret (E14 vagy E27) mellett az anyagának a minősége limitálja a lehetőséget. Azaz egy nagy fogyasztású hagyományos izzó mellett megolvad. Éppen erre vannak a drágább kerámia foglalatok, amik bírják a 100W feletti izzók hőjét is és pont olyan fémfoglalat van bennük.


Normális HUP-ot használok!

Az E27-es kerámiafoglalatok 200-300W-os izzókat simán elbírnak. Nagyobbat csak azért nem, mert a búra már túl nagy és a cement már túl kis felületen ragasztja a csavarfejbe az üveget. Azért van egy bizonyos méret felett már E40. Nem az érintkező a szűk keresztmetszet.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Csillárokban az E14 volt a gyakoribb - főleg ott, ahol a búra nem teljesen nyitott/nem szellőzik rendesen.

Zárt búrába meg eleve rossz ötlet ledet rakni, egyszerűen nincsenek azon a szinten, hogy ezt kibírják. Egy félresikerült kísérlet során nekem sikerült 10 perc alatt majdnem megfőznöm egy 5W-os led izzót egy kb 25cm átmérőjű gömbbúrában. 25%-ot maradandóan elvesztett a fényerejéből.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Ebben van igazság. És egyben a zárt búra is egy érv a 12 Volt (vagy 18 Volt ha találok ilyen ledet) mellett.
Csak az egyik zárt búrás de az az egyik legszebb.


Normális HUP-ot használok!

Talán COG modulos (szimulált izzószálas) ledekkel lehet érdemes próbálkozni, azoknak a legjobb a hatásfoka. Tipikusan 230V-osak. Mindenesetre a tapasztalatok alapján 2-3 W-nál többet semmiképp sem raknék zárt búrába.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Ezekben van ACDC elektronika? Vagy ezek működnek váltóáramról is és pont 230 Voltosra hozzák ki sorbakapcsolással?
Jól látom ezt lehet kapni alkatrészben is?


Normális HUP-ot használok!

Van AC-DC konverzió. Típusfüggő, hogy milyen, soros kondenzátoros+graetz (villog) vagy rendes kapcsolóüzemű (nem villog) megoldást is láttam. Kell egyenirányítás, váltófeszültségről nem jó ötlet fehér (kék) ledeket üzemeltetni, mert a záróirányú előfeszítés árt nekik.

Az általam eddig látott megoldásokban párosával kapcsolják sorba a modulokat, ami 120-150V-ot ad ki. Egy modulon belüli ledek száma típusonként kicsit eltér 20-28 db közöttieket láttam eddig.

Amit találtál modult az valóban ilyen (bár a képről gyanús, hogy ez nem üveglapos, hanem fémcsíkos -> rosszabb lesz a hatásfoka). Nincs igazán jó ötletem, hogyan lehetne alkatrészként hasznosítani egy ilyet. Elvileg a hűtés miatt nem mindegy milyen a töltőgáz. Állítólag az ilyen modulos villanykörték hélium-oxigén töltésűek, hogy tényleg igaz-e arra nincs jó (nem destruktív) tesztelési módszerem. Azt állítják, hogy a hélium kell a hővezetés miatt, az oxigén kell a fénypor-hordozó műgyanta kémiai stabilitása és az átütési szilárdság növelése miatt.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Az a tippem, hogy az olcsóbb körtékből kihagyják a gázt és csak normál levegő van bennük. A technológiát feltaláló japán Ushio Lighting eredeti körtében még fémlapon volt a ledsor aminek a hűtése így sokkal jobb volt. Viszont csak 180°-ban világított. Ha viszont nincs körteimitáló burok akkor a szellőzése is jobb. Csőbe építve esetleg kaphat egy kis ventit a végébe, ami rontja a hatásfokot de jó hűtést biztosít. Szabad levegőn is jól működnek.
Ebben a videóban szétszerelnek egyet majd épít egy led-pálcika órát a led-csíkokból.
Lazán kapcsolódik
Ez a 72000 lumenes "zseblámpa"


Normális HUP-ot használok!

Igen, én is gyanítom, hogy nem minden körtébe raknak héliumot. Nagyfeszültséggel (mondjuk plazmagömb trafójával) az üvegen keresztül gerjesztve majd a gázkisülés spektrumát rögzítve tesztelni lehetne, hogy ott van-e a hélium. De majdnem biztos, hogy ez a kísérlet minimális kapacitív csatolásnál is a ledek és a tápegység halálával járna.

A fémlapos megoldás nem biztos, hogy jobb termikus szempontból. Egyrészt a fémnek sincs nagyon hova elvezetni a hőt, csak elosztani tudja és valamennyit elvezetni a vékony bekötő drótokra. Az üvegnek viszont van egy előnye, hogy a ledeken hátrafele kibocsátott fényt is kiengedi, így jóval kevesebb esik csapdába a kristályon belüli totális reflexiók miatt, emiatt eleve kevesebb hőt termelnek. Nem tudom melyik a nyerőbb.

Szabad levegőn fene tudja mennyi ideik működnek jól, illetve mennyire gyorsan romlik a fényerejük. Ha a névleges áram alatt hajtod, akkor nyilván nem lesz baja, de ezekkel általában nem az szokott a gond lenni, hogy "túl sok" fényt adnak. Az biztos, hogy érintésvédelmi szempontból nem túl nyerő a búra nélküli konstrukció. A ventilátor meg tele fogja fújni porral.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Ventilátornál igazad van, a por valóban sok gondot okozna egy idő után. Ez az ötlet elvetve.
Héliumot a remek hővezető képessége miatt akár tisztán is tölthetnék a búrákba. Ha szülinapos lufikba megfizethető talán egy körte költségvetése is elbírná. Az E14/27 foglalat és búra érintkezése lehet szerintem a kényes pont. Olcsóbb gyártóknál nem tudják úgy megoldani, hogy ne diffundáljon ki belőle rövid időn belül a hélium ezért nem is vacakolnak vele.


Normális HUP-ot használok!

Tisztán azért nem tölthetik, mert a fényport tartalmazó műgyanta, "stabilitáshoz" kell oxigén. Hogy pontosan mi történik, ha nincs azt ne kérdezd tőlem :) A héliumnak elég alacsony az átütési szilárdsága (1 atm nyomáson ~1.5kV/cm, szemben a levegővel ami 20+ kV/cm, nyomás csökkentésével még tovább csökken) -> 150V majdnem elég, hogy áthúzzon ahol bekötő huzalok egymás mellett közel (2-3 mm-re) haladnak. Nem annyira problémás, mint az izzóknál (ott a kiégés pillanatára kell tervezni), de azért hozzátartozik az alap biztonsági követelményekhez. Vagyis mindenképpen kell valami más gáz, ami megnöveli az átütési szilárdságot. Mivel nincs nagy hőmérséklet miatti korrózióveszély, ezért nem muszáj, hogy ez nitrogén legyen.

A foglalat (gondolom itt a "fej"-re gondolsz, amit becsavarsz, nem pedig amibe becsavarod) nem jelent problémát. Az üveg önmagában is teljesen zárt, pont mint egy hagyományos izzónál. Kívülről egy cementszerű anyaggal van beragasztva a (zárt) üveg alja a fejbe. Engem is kicsit meglepett, de azt írják, hogy tömör fémeken keresztül nem diffundál jelentősen, vagyis az átvezető fémhuzalok sem jelentenek problémát. Csak maga az üveg...
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

"a zárt búra is egy érv a 12 Volt (vagy 18 Volt ha találok ilyen ledet) mellett."
Mi köze a búrának a feszültséghez?

Egyrészt, mint ahogy előttem is írták, alacsony feszültségnél nagyobb árammal kell számolni.
Egyvalamit viszont még senki sem írt: ha egy központi tápegység állítja elő a kisfeszültséget, annak akkor is működnie kell, ha épp semmi sem használja azt. Viszont minden tápegységnek van önálló fogyasztása is, még ebben az esetben is.

Nincs értelme. Ez az 5-6V-ról működő LED-es megoldás szükségvilágítás céljára lehet jó, mert nem kell hozzá inverter, viszont akkor már a 12V-os megoldás szerencsésebb, mert egyrészt a 12V-os akkuk elterjedtebbek a 6V-osnál, másrészt kb. felére csökken az áramerősség.

Én a vizesblokkoknál ilyet használok, tökéletes a fénye, tervezem a többi helységbe is.

http://www.vled.hu/led-izzo

"Az atombombát és a C vitamint is a Magyarok találták fel...
Mindkettőből elég, napi 500 mg. - by Bödőcs Tibor"

Ezek a nem tudom milyen led egok nagyon jok. Majdnem az osszes egomet mar ilyenre csereltem. Egy viszon mar tonkrement kb 1 ev utan egy olyan koron amit a mosogep es a szarito is rangat, vagyis ertheto de nem erdekel mert adtak ra 2 ev garit.

2700K ami fehernek hat az alatta levoek sargasak de nem kekes meg uv maradvanyos.

Az itteni arak nagyon jok, nezd meg meg a dl1 oldalat is.

UV fényt az ilyen nem ad ki. A kékes fény oka az lehet, ha gyenge minőségű szilikonnal keverték a foszfort. Használat során hő hatására töredezik és leporlik. Alatta pedig az ilyen olcsóbb LED filament egy sima kék ledsor. A drágábbakba szoktak rakni piros ledet is a jobb színhűség miatt.


Normális HUP-ot használok!

Ha beütöd, hogy e27 retro bulb, akkor találsz 5 és 7W közötti teljesítményű 220V-os ledes égőket. Ezekben nincs elektronika, csak 4 ledcsík hídbakötve. Színhőmérséklet és egyéb tekintetében megegyezik a hagyományos izzóéval. A 7W-os kb. 1000 lumen körüli.
Időnként az Aldiban is lehet nálunk kapni. Otthon lassan az egész lakás ilyenekre lett átállítva.
A vastagabb vezetékre kisfeszültségnél van nagyobb szükség, mert a vezeték keresztmetszet meghatározza a szállítható áram nagyságát. 5W, 5V feszültségnél 1A. 30W teljesítményhez, 5V-on, 6A jár amihez 1 mm^2 keresztmetszetű drót kell. 220V-on ugyanezen a vezetéken, 1320VA megy át.
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

+1, én is ilyent használok pl. az olvasólámpámban, ugyanolyan szép meleg sárga fénye van mint a réginek :)

Színhőmérséklet és egyéb tekintetében megegyezik a hagyományos izzóéval.

Azért erről jó lenne látni valamilyen spektrum ábrázolást összevetve a hagyományos izzóval.

Lehet, hogy pont itt a hupon volt egy link egy filmes cikkre, ahol azt taglalták, hogy miért használnak még most is sok helyen izzólámpákat a jelenetek megvilágítására. Az egyik ok az volt, hogy olcsóbb LED-es megvilágítás mellett nem nagyon lehet színhű felvételeket készíteni.
Itt van egy összehasonlító grafikon a különböző típusú fényforrások különböző hullámhosszokon kibocsátott sugárzásáról

Ennél rosszabb a helyzet. Öcsém grafikus és festő. Ha este is akar dolgozni, akkor napfényizzót használ.

Samsung GU10-es spot ledekkel relatíve jó a tapasztalatom, pl SI-M8W07SBD0EU 6.5W-os 36° GU10. Csak sajnos ezek elég drágák.

Egyrészt a 2700K az itt tényleg 2700K. Már kikapcsolt állapotban is látszik, hogy egészen más a fénypor színe, mint a többi lednél.
Ha világít közvetlenül mellette egy igazi izzó, akkor látszik különbség, de egyébként simán összekeverhető egy 230V-os halogénizzóval.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Én sokfélét kipróbáltam már, most főképp Osram LED Star 6W 470lm gyertya, 10W 806lm és 12W 1055lm körte formájú LED fényforrásokat használok. Ezekkel nagyon elégedett vagyok, szintén nagyon hasonlít a fénye a hagyományos izzóra. A korábbi CFL-es türkizkék helyett végre lila az asszony vázája, mint napfényben :)
A 10W-osokkal volt gondom, már vagy 5-6db tönkrement belőlük, de garanciában eddig mindet cserélték.
Kb. fél éve vettem Philips 6W-os kisgömböket, azoknak is pont olyan jó a fénye, mint az Osramnak, más tapasztalatom nincs velük.
Van még pár Tracon Electric 15W 1500lm körüli körtém is. Ezeknek egymás mellé téve kicsit narancsosabb a színe, mint az előzőeknek, de ha bemegyek egy szobába, nem tudnám megállapítani, hogy melyik világít. 4 hónapja használom őket. Két év garancia van rájuk, eddig nem kellett visszavinnem belőle.
A fentieken túl van Traconos plafonra szerelt és plafonba süllyesztett panelem, illetve két klasszikus lámpaformájú beépített LED-es Philips, meg a fürdőben "vízálló" hosszúkás Rabaluxos lámpatest, aminek a belsejében valami márkajelzés nélküli panel van. Kb. 1 hónapja kerültek fel, egyelőre működnek.

Miert E27? aliexpress-en bagoert vehetsz led modult, kozvetlenul, es epithetsz olyan lampat, ami jolesik.

Ez az E27-es hekk nekem kicsit durvanak hangzik. Az emberek 99%-a kapasbol csavarna a 230V-ba ugye.

Tele is vannak a kommentek Darwin díjas vásárlókkal, akik becsavarták az erősáramra majd elfüstölt a körte. A gyártóknak ki kell találniuk valamilyen foolproof védelmet az ilyen "garanciális ügyek" elkerülésére.


Normális HUP-ot használok!

Forgó munkagépeknél (pl. eszterga / maró) 24V-os E27-es hagyományos izzókat használnak a stroboszkóphatás elkerülése végett, a 24V használata életvédelmi okból történik.
Lehet is ilyen izzókat kapni boltban.

Hallottam már olyan esetet, amikor véletlen 24V-os izzókat vásárolták, és be is csavarták a 230V-os helyére.
Nem voltak hosszú életűek, bár a második vagy harmadik után befejezték a próbálgatást. :)

Igen, az ember alapvetően becsavarja...
Sok esetben egyéb, látszólag összeillő dologgal is próbálkoznak (ahol egyértelműbb, hogy nem kellene hozzányúlni)...

Érdekes, mert ugyanez a probléma megvan a higanygőz/nátriumgőz lámpáknál is. Azokra ráadásul megtévesztésnek néha rá is írják, hogy 230V (ami technikailag nem is igaz), viszont egy soros fojtótekercs kell elé. Rontja a helyzetet, hogy higanygőzből volt belső izzószállal sorbakötött "kevertfényű" kivitel is, aminek pont az a lényege, hogy be lehet csavarni sima izzó helyére. És a két fajta pont ugyanúgy nézett ki.

Néhány országban, pl Anglia és Brit-birodalom volt tagjai, a fojtótekercset igénylő változatok 3 pöckös bajonett foglalatba mentek, míg a sima izzók 2 pöckösbe. Érdekes, hogy ez nem honosodott meg máshol.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Pedig a LED-es megoldások esetén mindkét feszültségszintre megvan elterjedt szabvány, de hát a "megoldjuk okosba" úgy néz ki, nyerőnek látszik, amíg be nem csavarjuk a kamrában tárolt 12V-ost a 230V-os helyére.

E14 - 230V
E27 - 230V

G9 - 230V
GU10 - 230V
GX53 - 230V
R7S - 230V

G4 - 12V DC
MR16 - 12V DC

Igen, ezért is olvasom csodálkozva ezeket a 12V-24V az E27-fogalaltba megoldásokat.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Amcsik meg világítsanak petróleumlámpával! Minek kellett nekik 110V hálózat?! :)

Amcsik E26-ot használnak.
---
Régóta vágyok én, az androidok mezonkincsére már!

Azért az kókány meló lehetett: a 24VDC az szabvány szerint B22 foglalat... méretben azonos az E27-el, de nem menetes. Persze, gyártanak mindenfélét, de nem basszunk ki se saját magunkkal, se másokkal... :/

Régi, hagyományos esztergapad és marógép (ezeket nem dobják ki egyhamar).
Gyári megoldás, nem kókány - és nem véletlen lehet ilyen izzót kapni itthon, üzletben...

Kapni is lehet mindenfélét és gyártani is gyártottak mindenfélét. Ettől még létezik olyan fogalom, hogy szabvány és a 24VDC feszültség E27 foglalatban egyedül járműveken és robbanásveszélyes helyeken szabályos szerelés, ahol viszont nincs a szomszéd helyiségben 230VAC, amivel össze lehet keverni...

Nem tudom, konkrétan mit fogalmaz meg a szabvány erre a területre, csak tapasztalatot írtam le...

Itt műhelyről van szó, jórészt fix bekötésekkel, esetleg háromfázisú dugaljjal, vagy talán 230V-ossal néhol.
A megvilágítás általában fénycső, három fázisra kötve (egyenletesebb megvilágítás).

Mindegyik gép rendelkezik saját világítással is a forgó alkatrészek miatt.
Mivel üzem közben hűtővízzel is dolgozhatnak, fontos a törpefeszültséggel működő megvilágítás.

Maga a "lámpa" csavarral van rögzítve a gép(ek) testéhez, anyaga fém és a "nyaka" flexibilis fém cső.
Foglalat E27, izzót kapni hozzá...

"Foglalat E27, izzót kapni hozzá..."

Tudom, hogy lehet kapni, de attól, hogy például lehet venni láncfűrészt is, még nem szabad azzal darabolni az étteremben a sült húst... megvan az alkalmazási területe.

Én csak annyit mondtam, hogy ezeken a gépeken ilyen foglalat van, ilyeneket használnak és ilyen izzót kell beletenni... nem többet.

Várjá-várjá-várjá... E27 a nem DC foglalat... lehet, hogy Kínában lehet kapni, de ne keverjük már a dolgokat, bárki, aki utánad jön, fogalma nem lesz róla, hogy milyen feszültség van a foglalatokban és a felelős Te leszel, ha valami baj történik, például azt hiszi, hogy 12 volt van egy másik helyiségben ugyanabban a foglalatban és agyonvágja a 230VAC...

+1. Az E27-bol 220 jojjon ki, es ne 5 volt, az USB-bol meg 5 volt jojjon ki es ne 220...