RPI Fűtés.

 ( RPIFun | 2016. november 6., vasárnap - 20:12 )

Amit a képről tudni kell:
Ez egy PHP GD által generált kép egy sql tábláról.
A tábla írása 5 percenkénti mintavétellel történik, az adatok forrása: DHT22 hőmérséklet páratartalom szenzor, RPI 2 / Debian OS.
Kékkel a relatív páratartalom, pirossal a hőmérséklet.
Magentával egy relé állapota, amit az RPI kapcsol. A relé pedig egy gázkazánt. Tehát ahol magenta csík látható, ott a kazán be van kapcsolva. A magenta vertikális pozíciója az RPI-n beállított hőmérséklet(thermoszát aktuális hőfok).
https://s16.postimg.org/jygi2gqz9/image.png

A relé kapcsolása a szenzor percenkénti vizsgálatával történik.
24 óra alatt 13-szor kapcsolt be a kazán. 65 fok a max vízhőfok és 0,9 C az érzékenység, azaz a beállított hőmérséklet + 0,9 C és lelövi a relét.

Sok 13-szor bekapcsolni egy gázkazánt 24 óra alatt? legyen e több az érzékenység, vagy inkább emeljek a vízhőfokon?

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Nem vagyok 100% biztos benne, hogy használati meleg vízről vagy szobafűtésről beszélsz a fűtéssel, de azért az utóbbi felé hajlok, részint a cím mián, részint mert a használati meleg víz használatfüggő:)

Nekem egy éjjel alatt nagyjából 2x kapcsol a fűtéshez a kazán, ha hideg van, 3x. Nappal kábé ugyanez. (Mondjuk idén még nem nagyon fűtöttünk.) Tekerős analóg termosztátom van, nem tudok pontosat mondani az érzékenységről meg a tűréshatárról, de tuti legalább két-három fok eltérés van meleg és hideg között.

Szóval szerintem sok a 13 kapcsolás.

Köszi a választ Oops, szoba fűtésről van szó. Az érzékenység 0,9 a kicsi hőingást /még így is > 2Celsius, mert a radiátorokban tárolt hő leadása még a kikapcsolás után is tart. / eredményez ami nagyban növeli a konfortérzetet, de nem szeretném ha tönkrevágnám vele a kazánt. Azért váltottam a régi thermosztátról mert volt hogy 5-6C hőingást eredményezett, ami eléggé kellemetlen. Az új thermosztát meg annyiba kerül mint egy RPI:)

https://hu.linkedin.com/in/jozsefnagyvoipexpert

Voltam hasonló projektben nemrég.
A 13 szerintem sok a mostani időjárást tekintve. Persze függ az épület hőszigetelő tulajdonságától!

Általában ilyesmit szoktak beállítani lakásba, pl.:

0:00 - 5:30 20,0°C
5:30 - 7:00 21,0°C
7:00 - 15:00 18,5°C
15:00 - 22:00 21,0°C
22:00 - 0:00 20,0°C
(érzékenység: 0,2°C)

A fenti csak egy példa (javaslat)! Ez van beállítva nálam is (hétköznapokra). Variálni lehet rajta...

Télen max. 7-szor kapcsol be a kazán nálam. Persze több tényezőtől is függ ez!

A 0,2 érzékenységet itt kb 600 liter víz a fűtésrendszerben, 130C vízhőfok, és kb 20 CM külső szigetelés mellett tudnám elképzelni ahhoz hogy kevesebbszer kapcsoljon a kazán.:)

Ja és itt nincs előre beállított érték, mert mint látszik szellőztetni kell a pára/mosás miatt, és ezzel nem összeegyeztethető s programozott fűtés. Én ezt egy Apache segítségével a telefonomról nyomkodom.

https://hu.linkedin.com/in/jozsefnagyvoipexpert

2 tipp:
- alacsonyabb fűtőkör hőmérséklet (45°C pl.) - ez nem minden típusú hőleadónál játszható el,
- mivel szép adataid vannak nem kerül sokba ráfejleszteni egy kis okosságot, ami a rendszer "meredekségét" is figyelembe veszi - fel és le irányban is.

A meredekség amennyire tudom a rendszer hőtároló kapacitásának és a szigeteltségnek a függvénye. Ami még számításba vehető a vízhőfok. Nem kondenzációs a kazán. A szabályozás a ki- bekapcsolásra és a készüléken fixen beállított vízhő szabályozásra korlátozódik. Persze nagyobb etvasz lenne ha mérném az elhasznált gázt, és szabályoznám a láng/keringető kapacitást is. És akkor belelógott a kezem a bilibe......
Mégegy képpel hadd kedveskedjek azoknak akik hozzászóltak:

https://s11.postimg.org/56c5pkzcz/7nap.png

Örülök hogy különbözőek a vélemények (óriási butaságot nem csináltam), és azt gondolom az energiahatékonyság a kisebb vízhőfokkal érhető el, kérdéses a kazán kapacitása kisebb vízhőnél + a keringtetésre fordított áram ára.

https://hu.linkedin.com/in/jozsefnagyvoipexpert

Nem fagysz meg otthon napközben a 18,5 fokban? :))
Reggel meg délután miért kell magasabb hőmérséklet?
Nem áll össze nekem a kép, hogy ez hogy jön ki.

Nekem megfelelő beállítás lenne:

0:00 - 8:00 19,0°C
8:00 - 22:00 22,0°C
22:00 - 0:00 20.0°C

Hétköznapi beállítás (ahogy írtam). Nem vagyok otthon abban az időben.
Kevesebb energiát fogyaszt. De több dologtól is függ (hol méred... .stb.).

De nem szentírás a beállítás, ahogy írtam is! Variálni lehet rajta - én is variáltam rajta menet közben.

A 21°C például nekem sok, mert a fűtés kikapcsolásakor még kering a melegvíz és elég sok hőt le fog adni. Ezért magasabb lesz a hőmérséklet a szobában, pl. 22,5°C. Ez nekem már sok.

Szerintem reggel kellemesebb 22 fokban zuhanyozni menni mint 18-19ben, ugyanez este.

Alapvetően napi 13 bekapcsolás nem sok, nálunk is annyit megy kb, ha mondjuk kinnt van -10 fok. Jelenleg ilyen 5-10 fokok között bekapcsol vagy napi 4-5x. Télen még a legnagyobb hidegben sem kapcsol be éjjel, nem hül annyit a kecó.

Nálam óránként 2-3x kapcsol be a kazán, tehát naponta akár 50x is. Csak akkor hagy ki egy-egy bekapcsolási ciklust, ha minden fűtéskörön megfelelő a hőmérséklet.
Ha valaki kérdezné miért kell ilyenkor ennyit fűteni, azért mert 35 fokra van állítva a kazán kimenő hőmérséklete, mivel kondenzációs és padlófűtés van, ami nem lehet túl meleg.

Van egy kollégám, akinél a radiátor felett van a mechanikus termosztát. Óránként 4-5 alkalommal kapcsol be és ki... extra gáz szerintem!

Nálunk egy digitális termosztát van, aminek vannak időzónái, 10 perces intervallumokban lehet megadni, hogy hány fok legyen (5e Ft-ba került). Nem is nagyon a hőfok alapján megy, inkább dominál az idő:

- Alap hőmérséklet 23fok, ha ez alá megy, akkor mindenképp bekapcsol. De ez ritkán fordul elő, csak ha nagy szellőztetés van.
- 25 fokra van állítva ekkor: 06:00-07:00-ig (melegre kelni reggel), 18:00-19:00 (fürdés előtt), 00:30-01:00 (éjjeli temperálás, ha lehűlne nagyon).

25 bakker, meg is pusztulnék. Nyáron a klímát is 21-re nyomatom. Most a csajok miatt nagyon max 21-22 fok, de én 18-ban is tökéletesen megvagyok.

Lehet, hogy Karácsonyra kérek egy mezítlábas hőmérőt, mert nem biztos ez a 23/25 fok. Gyanús, hogy az egész lakás el van tolódva +/-2 fokkal.

A jól záródó mostani nyílászárók egyik "hátránya", hogy a nem létező légcsere miatt nincs vertikális mozgásban a lakások levegője. Padló-fejmagasság viszonylatban könnyen előfordul 3-4°C különbség. Nálunk fűtési időszakban mennek a légkondi beltérik lefelé fújó ventillátorral. Kevesebbet kell fűteni, aktívan kiszedi a port (macskaszőr pl. :DDD ) és az uv-je a kórokozókat is kiszedi. (Remélem.) Mindenesetre jobb vele a hőérzet, mint nélküle.

Itt is tervben van valami páraszabályozás. Lehet légkondi lesz, de bármilyen hővisszanyerős rendszer jó lehet. Ehhez kint is el kellene helyezi egy szenzort. És okosan kitalálni a szellőztetés/ legkisebb hőveszteség formáját.
Sajnos a szigetelés elég nagy tétel. Mindenesetre lesz referencia adatom, ha később a szigetelés után is mérek, így kalkulálhatok a hatékonyságra.

Ööööö, a pára is fontos, de itt elsősorban a hőrétegződés eliminálására gondoltam elsősorban. Légkondi beltéri: csak levegőt kavar, nem hűt, nem fűt.

Másik hozzászólásodhoz: egy kombi cirkót okosítottam hasonló képeségekkel 10+ éve egy MCU-val, ott a keringetőszivattyút külön vezérelhetővé barkácsoltam.

A BME-s hozzászóláshoz: :DDD Nem kell hozzá feltétlenül BME, egyszerűen az adott idő alatt (az idő a fix) bekövetkező hőmérséklet-változást kell kifigyelni, majd ha van 2-3 ilyen értéked, már rajzolhatod is az időben előremenő fügvényt. Kicsit szöszölni kell a mintevételi idővel, a minták számával (átlag, nem átlag variációk), de egy sheet-en kiszaszerolható a megfelelő megoldás. ;)

Ezért jó a mennyezet ventillátor, megkeveri a levegőt és egyenletesebb lesz a hőmérséklet (télen és nyáron is)

Én este 10 kor megrakom a kályhát, lesz olyan 26 fok (télen a nagy hidegben 28 fokra hagyom) elveszem a levegőt és reggel olyan 21-22 fok van. :)

--
Rózsár Gábor (muszashi)

érdekes, én megrakom a kályhát (olyan 6-10kg fával - időjárás függően) a nappali felmelegszik ~23 fokra, reggel lesz ~21-22.
Nálad a szigeteléssel lesz gond.

Ps: a kazánt idén még nem használtuk...

Cserépkályha?
Az enyém ilyen kandallónak nevezett, de valójában samotos vaskályha, csak szép. :) A cserépkálya egy csöppet jobb cucc.

A szigetelésen már sokat javítottam, mikor ideköltöztem akkor ha fújt a szél télen, bizony maxon ment a tűz óránként leégett és így is csak 18 fok volt és néha éreztem az arcomon a szellőt. :)

Tavalyelőtt cseréltem tetőt van ahova nem tudtam többet berakni és maradt az eredeti kb 20 cm gyapot (nem volt helye) de volt ahol kb 80 centi lett a szigetelés vastagsága. Szóval fönt már nem olyan vészes a helyzet, az oldalfalak meg már maradnak amilyenek voltak, arra nem aggatok kintről szigetelést. (lambéria-osb-gyapot-osb-lambéria az oldalfal rétegsorrendje)

--
Rózsár Gábor (muszashi)

igen, cserépkályha, nem is kicsit. Talán 100+ csempés... (van valami "ökölszabály", h mennyi csempe mennyi légköbméter kifűtésére ajánlott)

A gyapot helyett van a cellulóz szigetelés, amit kompresszorral fújnak be :-)

> A gyapot helyett van a cellulóz szigetelés, amit kompresszorral fújnak be :-)

Az ellenségemnek se ajánlanám. Sose lesz egyenletes az eloszlás, valahova sokat fúj, valahova semmit. Egy szigetelés akkor jó, hogyha az eredeti vastagságát (amit ajánlanak) tartod.
Ha összegyűröd, nem olyan jó, ha széttágítod, vagy valahova nem teszel (nem jut), akkor se jó.

---
Saying a programming language is good because it works on all platforms is like saying anal sex is good because it works on all genders....

Nalunk a panelban futes nelkul (0. fokozat) 25 fok van...

---------------------------------------------------
Hell is empty and all the devils are here.
-- Wm. Shakespeare, "The Tempest"

Nagyon nem értek hozzá, pusztán az ábrával kapcsolatban mondom, nem lenne jobb a kisebb vízhőmérséklet? A hirtelen nagy ugrásokat kisimítaná. Nálunk 40-45 körül volt, mert azt mondta az építtető annak idején, persze lehet, hogy baromság. Illetve simulást eredményezne a kisebb érzékenység (nálunk 0.2 volt), viszont több bekapcsolást.

--

+1

Algoritmus figyelembe veszi a rendszer tehetetlenségét? nálam olyan 40 fokos a víz 22 fokhoz.

Sajnos nem teljesen tiszta amit kérdezel.

A BME-n egy egész féléves tantárgy szólt erről :). Röviden: az algoritmus tudhatná, hogy fűtés közben még a szükséges hőmérséklet elérése előtt kikapcsolhatná a fűtést, és akkor pont a jó szintre fog beállni, nem fog túllőni.

--

Nekem nem adatott meg a BME. :)
Ha egykorúak vagyunk akkor amikor te tehetetlenül koptattad a padot a BME-n akkor én tehetetlenül pakoltam egy vagonból a liszteszsákokat egy IFA platóra.:)
Ott a tehetetlenség mást jelentett.:D

Nálam egy ilyen egyszerű képlet van most:

Meddig legyen bekapcsolva a kazán = ciklusidő / állandó * (kívánt hőmérséklet - mért hőmérséklet)

ha kisebb mint 0 nem kell fűteni a ciklusban, ha nagyobb idő jön ki mint a ciklusidő akkor is csak ciklus ideig járatja a kazánt, nálam a ciklusidő 10 perc a fenti képlet megmondja meddig fűtsön a kazán aztán kikapcsolja és megvárja a ciklus végét, a kazánon a víz max 60fokra van beállítva. Ciklus közben is lehet újraszámolni a bekapcsolási időt mért hőmérséklet alapján.

állandó = 1 / ( minimum bekapcsolási idő / ciklusidő / 0.2)

ha a hőfok 0.2 esik a kívánthoz képest akkor kezdődik a fűtési ciklus

Milyen kazánról van szó?
A kondenzációs alacsony előremenővel dolgozik jó hatásfokkal, ha az van, levenném 40-45 fokra.
A sima kazánnál a kondenzáció elkerülendő, marad a 65 fok.
Az érzékenység 0.2 szokott lenni a mai termosztátoknál, ahogy már mondták előttem többen.
Egyébként meg tetszik amit csináltál, sub :)

sub

+1

https://www.micsaek.ro/owncloud/public.php?service=files&t=e0ca668b85e6fd3c6e8a6d205b7507ca

nálam többször kapcsol be, de eléggé konstans hőmérséklet tart. Mondjuk minden szobának külön termosztátja van és csak ott fűt, ahol kell. T-0.2 foknál kapcsol be és T-nél ki. 60 fok fölé nem viszi a víz hőmérsékletét (ezt persze nagyobb hidegekben fennebb kell vinni).

subs...
Én is valami hasonlóval rendszerrel próbálkozom otthon.
Azon agyaltam, hogy a kazán előremenő hőmérsékletét állítani a külső/belső hőmérséklet különbség alapján.

Sziasztok!
Sok okossagot lattam a fentiek hozzaszolasaiban es szeretem is ezt a temat :)
Sajnos nem lattam, hogy milyen futesi rendszered van, valoban nem mindegy hogy mekkora eloremeno homersekletet csinalsz es milyen gazgazannal. Ha kondenzacios a kazanod, akkor probald meg minel alacsonyabban tartani az eloremeno homersekletet, mert csak ugy fog profitalni a kondenzaciobol, hadd kapcsolgasson akar tobbszor is!

Attol is fugg, hogy mekkora eloremeno homersekletet tudsz valasztaani, hogy milyen a futofeluleted, amit szinten nem lattam (radiator, fan coil, esetleg valami feluletfutes padlo / fal / mennyezet esetleg?).

A hoerzet pedig egy csomo dologtol fugg: paratartalom, a meleg mennyire retegzodik (ahogy tobben meg is irtak), honnan jon a meleg: pl padlofutesnel atlagosan 2-3 Kelvint is lehet egy padlofutes elonye egy radiatoros futessel szemben), milyen a szigeteles, milyenek a nyilaszarok...

A BME nem hulyeseg, sajnos valoban nem mindenkinek adodott meg ilyen ismeretekre szert tenni, dehat ez az okosodas foruma, szoval nem hinnem hogy emiatt aggodni kellene :) Teny, hogy a nagy nevu gyartok fejlett PID szabalyzassal ellatott modern termosztatokat arulnak mar evek ota, ami megtanulja a rendszer hotehetetlenseget, es mar az elott lelovi a kazant, hogy az elerne a kivant homersekletet, es be is kapcsolja elobb minthogy a minimumot elernenk. Teny, hogy ezzel rengeteget lehet sporolni es a hoerzetet is javitja. Az is teny, hogy ezek (meg) nem az 5 ezer forintos kategoriat erositik.

Ettol fuggetlenul nagyon jo kis kezdemenyezes a projekted, az elozoekhez hasonloan en is batoritalak, hogy fejlesztgesd, okositsd egy kicsit, es egesz utokepes cucc lesz!

24 órára elosztva nem tűnik soknak. Nekünk többet kapcsol a mostani viszonyok között (alul méretezett kazán, rossz nyílászárók és nincs szigetelés).

A termosztáthoz adott leírásban volt erre vonatkozó rész, ami kiemelte, hogy nem szerencsés ha túl sokszor kapcsolgatod:
"Magasabb komfortigény esetén a kapcsolási érzékenységet
úgy célszerű megválasztani, hogy az minél egyenletesebb belső
hőmérsékletet biztosítson. Azonban ügyeljen arra is, hogy a kazán
legfeljebb csak alacsony külső hőmérséklet (pl. -10°C) esetén
kapcsoljon be óránként többször, mert a sűrű ki-, bekapcsolás
rontja a kazán üzemének hatásfokát, növeli a gázfogyasztást.
Nagy hőtehetlenségű fűtési rendszerek (pl. padlófűtés) és/vagy
hagyományos épületszerkezetek (pl. téglaépület) esetén a ±0,1°C,
míg kis hőtehetlenségű fűtési rendszerek (pl. lapradiátoros fűtés)
és/vagy könnyűszerkezetes épületek (pl. tetőtér beépítés) esetén a
±0,2°C (gyári alapbeállítás) vagy a ±0,3°C kapcsolási érzékenység
beállítását javasoljuk."

Remélem nem off a kérdésem.
Gázkonvektor fűtést ti hogyan kapcsolgatnátok RPI-vel/arduino-val/egyéb MCU-val?

Pl. egy ilyennel:
http://computherm.hu/index.php?inc=product&ref=58

Nem használtam ilyet, nincs is konvektorom, de ha jól sejtem, akkor a konvektor szondájára kell ráhúzni, és ha le akarod állítani a fűtést, akkor ez szerintem megmelegíti a szondát, és a konvektor lekapcsol.
Ezt persze valószínűleg olcsóbban is meg lehet oldani.

Köszi! Ez egy jó megoldás lehet, nagyon meg is örültem, hogy megoldhatja a dolgot. De jobban utánaolvasva van egy apró hibája, miszerint 15-20 perces delay-el dolgozik. Tehát kapcsolás után, beállítástól függően idő (10-15-20 perc), amíg felmelegedik, és lekapcsol a konvektor. A lehülés időtartamáról nem találtam adatot. Ezt persze szoftveresen lehet kezelni valamiféle becslést tartalmazó algoritmussal. Szóval ha nem lesz jobb, akkor valószínű ez a megoldás lesz a befutó.

Olyasmin gondolkodtam még, hogy mi lenne, ha a konvektor hőfokszabályzóját tekergetném egy motorral? Elsőre nem tűnik bonyolultnak, csak valami olyan szerkezetet kéne építeni, ami bírja a meleget, mert a tekerő jelen konvektoron olyan helyen van, ahol viszonylag magas hő érné.

Vennék egy dedikált eszközt, ja nem, van :)

--
arch,debian,retropie,osmc,android,windows

Sziasztok! Én is publikálnék egy saját mérési adatot. :)

Információk:
* A hőmérséklet alakulása: kép
* Az RPi + DHT22 csak mért, nem vezérelte a fűtést!
* Az épület egy készszintes faházikó (10cm hungarocell szigetelés), öszesen nettó 130m2.
* Csak a gázfűtést használtam. (A kandallóval sokkal jobb egyébként a hőérzet... stb.)
* Ezekben a hideg napokban így alakultak a hőmérsékletek:
külső hőmérséklet, éjszaka: -15°C
külső hőmérséklet, nappal max.: -6°C
* 4x kapcsolt be a fűtési rendszer 1nap alatt. Ezek voltak a beállítások a termosztáton:
7-17h: 18,5°C
17-7h: 20°C
* Ha egész nap 20°C volt a beállítás, akkor 5x kapcsolt be a fűtés.

A grafikon értelmezéséhez annyit hozzáfűznék, hogy a tényleges hőmérséklet egy kicsit magasabb volt, bár a nagy meleget nem szeretjük (a 23°C már meleg számunkra). A DHT22 szenzor a ténylegeshez képest egy kicsit kevesebbet mért, de nagyjából jó. Nem egészen ugyanazon a ponton mérte, ahol a termosztát van.

félig off, állítólag (nem csak) brit tudósok szerint a 18 fok körüli hőmérséklet jobb alváshoz (nekem is ez a tapasztalatom).

+1 :)

A hőmérséklet mellett a páratartalom is érdekes lehet. A túl száraz se jó, de a túl párás levegő sem (a kórokozók miatt). Nálunk ~30-35% a r.páratartalom, ami elég alacsony, de nem bánjuk. :)

sziasztok
Nagyon tetszik a project és én is hasonlón dolgozom jelenleg.
RPI 3 + DS18B20 szenzorok (1-wire)

Tapasztalat:
* parazita módban egyáltalán nem tudtam működésre bírni a szenzorokat
* pedig ugyanezen szenzorok Arduino-val működtek ezen módban

Kérdésem a következő:
Vezérlést nem szeretnék csinálni csak monitorozni, és ott akadtam el, hogy hogyan lehetne figyelni azt, mikor kapcsol be és mennyi ideig megy a kazán.
Persze ha én vezérelném relével akkor könnyű a helyzet, viszont ebben az esetben lehet valahogy figyelni?

rPI2-vel mentek parazita módban, de minimális píz egy USB driver, amivel aktív lesz, és többen elmennek a buszon vagy hosszabb lehet.

első körben nekem az jutott az eszembe, ha megy a kazán, akkor valami meleg benne, rgo jól elhelyezett hőmérő is megadja a választ :-)

Nálam (RPi 3) most teszt jelleggel 8 db DS18B20 megy 1Wire. 2 db 10 cm-re van az RPi-tól, 1 db 80 cm-re, egy 12 m-es kábel végén egy csokorban 4 db és egy 59 m-es kábel végén még 1 db.
Nem kellett hozzá semmi, csak az RPi-ról 3V3, a test és egy GPIO láb, valamint 1 db ellenállás.

meg kell mérni hogy gyengeáramot vagy 220 kapcsol a termosztát reléje, ennek függvényében illeszteni a kapcsolt jelet a pihez,
vagy a pire kötni a termosztátot és mikor kapcsol egy másik relével kapcsolni a kazánt pivel

Szia,

a 13x kapcsolas nagyon sok. Nekem a 24oras diagramodbol egyertelmuen az derul ki hogy a szoba szigetelese nagyon-nagyon rosz.
1 nap alatt nemvolna szabad ennyit ingadoznia. Latszik hogy a nagyon hamar elszokik a ho.
Szerintem nem RPi speci termosztattal kell bajlodni itt. Van a lakashoz energia tanusitvany ?

Mivel a termosztátom egy vezérelt konnektor aljzatot irányít(ebbe van a dugva a kazán) arra gondoltam hátha van olyan kütyü amit bedugok a konnektorba és abba a kazánt, majd a kütyün keresztül lehet valahogy figyelni mikor kap és mikor nem kap feszültséget.

Lehet buta ötlet? :)

A vezérelt konnektor aljzat helyett egy RPi-jal, vagy Arduinoval, vagy mikrovezérlővel figyeled a "jelet" és egy relével kapcsolgatod a kazánt?

Be lehet azt relézni bármire ha szükséges. Sok esetben felesleges a hálózati táp szaggatása, csak a termosztát piszkálásánál annak idején az volt a koncepció, hogy a kazánt nem bontjuk meg. Pedig ott van benne sok esetben egy áthidalás ami helyére be lehet kötni a termosztátot. A kazán meg kapja a direktet. Sok esetben '96 körül amikor alkudott a tulaj, akkor lefogtuk a legközelebbi fázist ami a termosztát környékén volt, és a kapcsoltat meg lefűztük a kazán dugaljba. Akkoriban ez teljesen elfogadott megoldás volt.
Olcsó kell? Olcsó lesz. :( Ma már elő nem fordulhat ilyesmi.
- - - - - - - - - - -
"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol